Отделка. Фурнитура. Ремонт. Монтаж. Выбор. Проем
Монтаж двери не обойдется без установки коробки. Она является основой будущей конструкции, и от правильности выполнения работ зависит дальнейшая эксплуатация изделия, срок его службы и удобство в использовании.
Подготовка к работе
При самостоятельной установке дверей следует провести ряд подготовительных работ. Первое, что необходимо сделать, проверить стены на предмет их соответствия для монтажа. С этой целью необходимо выполнить измерение дверного проема, а именно ширину и длину. Чтобы измерения были наиболее точны, следует сделать замеры на разной высоте и в нескольких позициях .
У другого формования есть разреженный разрез, который идеально подходит к лицу первого формования. Скошенный угол плотно прилегает, даже если стены не квадратные. Обширная отделка также остается плотной, даже когда древесина сжимается, стены сдвигаются или пылесос удаляет ее.
Резка обеих частей отделки при 45 градусах имеет смысл в теории. Но в реальном мире две стены редко образуют идеальный угол 90 градусов. Таким образом, получение двух митов для удовлетворения жестких и правильных является сложным или невозможным. И даже если вы его затянете, сустав, вероятно, откроется, так как древесина естественным образом сжимается или набухает. Копытые углы вынимают эти элементы из игры.
Большинство дверей имеет схожие размеры, то же самое можно говорить и про дверную коробку. Поэтому цель измерения проема – выяснить, соответствует ли данное значение габаритам конструкции. В идеале должно остаться свободным пространство в 1-2 см, как сверху, так и по бокам.
Соберите прямо с пилой
Вырежьте «прямо» с помощью пилы для более быстрой и прямой работы. Поверните литье вверх дном, установите пилу по крайней мере на 5 градусов вправо и разрежьте вниз, пока не нажмете пышную часть. Некоторые профи даже отгрызают изогнутые профили с помощью пилы.
Копирование разрезов часто создает тонкие, заостренные кончики на обрезке. Поддержите эти советы пальцем, когда вы вырезаете, файл или песок, чтобы они не отрывались. Узкий, мелкозубчатый нож режет кривые намного быстрее, чем копировальная пила. Это также быстрый способ разрушить вашу помощь. Так что практиковаться на клочках, прежде чем делать реальные сокращения.
Если свободное пространство больше данных значений, то следует установить прокладку в виде бруса соответствующих размеров. При значительном превышении размеров проема можно воспользоваться монтажом металлического каркаса или провести обшивку нужной части гипсокартоном. Что касается тех ситуаций, когда дверной проем меньше размеров короба, то лишнюю часть следует просто убрать.
Инструменты, соответствующие кривым профиля, справляются быстрее и лучше. С простыми ранчо в стиле ранчо вам может не понадобиться копилка. Вырежьте прямую секцию с помощью пилы, затем сверните ее с закругленным носом шлифовальной машины. Шлифовальные станки также помогают в некоторых стилях кровельного литья.
Когда вы начинаете срез, сделайте несколько мазков с легким ударом, чтобы создать паз, прежде чем вы отскакивали всерьез. На действительно твердых лесах, таких как клен, ваше лезвие может проскользнуть с отметки. В этом случае вырежьте крошечную стартовую вырезку с помощью ножа.
Для потребуются следующие материалы и инструменты:
- Дрель и набор сверл.
- Шуруповерт.
- Стамеска или фреза.
- Перфоратор.
- Ручная ножовка.
- Отвес.
- Монтировка.
- Молоток.
- Болгарка.
- Строительный уровень.
- Поворотное стусло.
Сборка дверного короба
Перед началом установки коробки следует ее собрать. Сборка может проводиться тремя способами: использованием шипов для соединения, закреплением бруса под углом 45 градусов и аналогичной работой с брусом, но под углом 90 градусов.
Если вы внимательно посмотрите на эти фотографии, вы заметите, что все разрезы сделаны под углом. Это оставляет острый край вдоль профиля. И этот заостренный край имеет несколько преимуществ: во-первых, он позволяет справляться с трудностями в нестандартных углах. Во-вторых, шлифование или подача справки проще, потому что у вас меньше материала для удаления. Наконец, этот заостренный край немного сокрушит внутрь, когда он будет прижат к прилегающей отделке, поэтому вы получите плотную посадку, даже если совпадение не будет совершенным.
Наилучший угол для заднего скоса изменяется. На плинтусе достаточно 5 градусов. При изготовлении коронок, стрелять на 45 градусов и более. Не беспокойтесь о своей задней стороне. Помните: лицо обрезки - это все, о чем вы заботитесь. Не бойтесь взломать спину крутыми задними скосами или уродливыми разрезами под разными углами. Уродливая задняя сторона часто означает хорошее совпадение.
Шиповое соединение включает в себя несколько моментов. Первое – необходимо сделать шипы в соседних брусках. Здесь стоит заметить, что и горизонтальный, и вертикальный брус должен иметь шипы, с которыми далее можно было провести процесс соединения. Второй момент, на который необходимо обратить внимание, высота шипов должна быть равна толщине брусков.
Если вы не видите отчет четко, протрите его карандашом, чтобы создать идеальный ориентир. Направляйте лезвие с помощью миниатюры, чтобы точно начать резку. Если у вашего литья есть небольшое плоское пятно сверху, как у нас, начните разрез с помощью лезвия копирующей пилы, удерживаемой перпендикулярно формованию, чтобы сделать квадратный начальный разрез.
Фото 6: Вырезать прямо за линию
Угловой захват пилы около 30 градусов, чтобы удалить больше древесины из задней части литья, чем спереди. Затем медленно и осторожно видели вдоль профиля. Сосредоточьтесь на пребывании недалеко от линии. Вы всегда можете с песком или подавать лишний материал.
Сборка дверной коробки под углом 45 градусов осуществляется следующим способом. Та часть вертикального бруска, которая впоследствии будет соединяться с горизонтальным брусом, должна быть распилена под углом 45 градусов. Аналогичные действия проводятся и с горизонтальным бруском, но с обеих сторон. Стоит обратить внимание, что при выборе вертикальных стоек нужно опираться на размеры дверного проема: его высоту и толщину бруса. Не стоит забывать и о зазорах.
Фото 7: Резка под разными углами
Перезапустите разрез, чтобы увидеть вокруг острых кривых или вырезать выемки. Такие сложные формы могут потребовать трех или четырех подходов под разными углами.
Фото 8: Пункты с песком или песком
Используйте намотанную наждачную бумагу или файл с гребнем для тонкой настройки кривых разделов. Продолжайте проверять подгонку, затем подавать или шлифовать до тех пор, пока соединение не станет плотным.Первым шагом в решении проблемы является установление линии разреза. Резка 45-градусного скоса является самым легким способом, если два формованных изделия, которые вы соединяете, имеют один и тот же профиль. Показанное литье имеет сложный профиль, что делает его сложной задачей. Большая часть молдингов, с которыми вы столкнетесь, будет значительно проще, Лезвия короны и бухты, которые покоятся под углом к стене и потолку, требуют немного другого метода скосов, чтобы выявить профиль для преодоления.
Вертикальные стойки имеют одну высоту. Чтобы рассчитать длину горизонтального бруса, нужно сложить следующие параметры: толщину бруса, высоту проема и размеры зазоров. Чтобы не сделать ошибок, перед тем как разрезать брус, рекомендуется тщательно перепроверить полученные значения и сделать повторные измерения. Для сборки конструкции и окончательного закрепления необходимы гвозди или саморезы. Их следует вкручивать тоже под углом 45 градусов.
На фото 5 показано, как начать работу. Техника немного меняется в зависимости от профиля формовки. Молдинги, такие как наши с плоскими пятнами сверху, требуют квадратного начального разреза. Если вы начнете ломать срез слишком рано, вы увидите небольшой треугольный зазор на верхней части молдингов, когда вы присоединитесь к ним. Вырежьте практику на ломе, чтобы подтвердить свой начальный угол.
Закрепите литье на пилу или держите ее на месте с коленом, пока вы видели. Если лезвие начинает покидать линию резки, немного поднимитесь и перезапустите разрез. На крутых кривых рама пилы может попасть в форму. Если это произойдет, выверните пилу из разреза и увидьте в противоположном направлении.
Соединение под углом 90 градусов намного проще предыдущего варианта. В этом случае укладка горизонтального бруса проводится сразу на вертикальную стойку, без какого-либо распила. Но воспользоваться пилой все-таки потребуется, так как нужно отпилить притвор. Для соединения тоже используются саморезы или гвозди.
После изготовления брусов можно приступать к сборке дверной коробки описанными ранее способами. Для удобности следует положить конструкцию на ровную поверхность, а под брусья положить какой-нибудь материал, пойдут старые книги. После этого происходит соединение деталей при помощи саморезов.
Вы можете выполнить некоторые простые действия с одним длинным разрезом, но в большинстве случаев вам придется подойти к ним с двух или трех разных углов, чтобы закончить работу. После нескольких минут распиловки разрез будет завершен; теперь пришло время протестировать - справиться с совпадением на соответствующем куске обрезки. Некоторые методы идеально подходят для первой попытки. Другие требуют еще нескольких минут подачи и шлифовки, прежде чем вы получите хорошую посадку. Если соединение близко к фитингу, вам нужно только прикоснуться к высоким пятнам наждачной бумагой на 100 грамм.
Как устанавливать петли?
Перед данной работой следует определиться, каким образом будет происходить открытие двери. Затем нужно приобрести необходимые материалы. Для монтажа петель следует использовать более массивную сторону двери. Необходимо проверить, чтобы она была лишена разных дефектов.
Специальные методы изготовления коронок
Используйте файлы для удаления большего количества материала.
Фото 9: Резка скоса в форме коронок
Расположите свою форму короны вверх тормашками в торцевой коробке под углом, который она будет опираться на стену. Привинтите или закрепите стоп к удлинительному столу, чтобы поддерживать формование короны под правильным углом.Фото 10: Рекут для плотной посадки
Наклоните коронки под острым углом. Повторите области, которые попадают в спину. Как правило, приходится удалять большое количество материала в некоторых областях, чтобы получить плотную посадку.
Фото 11: отличное формование короны
Измерьте и отрежьте конец первого квадрата формования короны. Не наденьте на 16 дюймов угла. Соберите второй кусочек литья под давлением и напишите, и песок его идеально подходит.Петли для дверей представлены разными типами, от этого будет зависеть дальнейшая установка. Чтобы провести установку дверной коробки и межкомнатной двери, достаточно двух петель. Что касается входных конструкций, то с целью повышения их прочности и безопасности рекомендуется использовать три петли. В этой ситуации монтаж третьей петли происходит чуть выше середины полотна.
На фотографии 9 показано, как позиционировать отливку кроны вверх тормашками в вашей раковине для резки скоса. Прикрепите деревянный столик к удлинительному столу, чтобы удерживать форму под правильным углом. Распиловка на коронках, особенно больших, требует больших усилий, потому что угол разреза должен быть примерно на 50 градусов - намного круче, чем для плинтуса. Даже опытные плотники время от времени разрезают этот угол слишком мелко. Обычно одна или две области попадают в спину, и вам придется удалить больше материала.
Переключитесь на нож с меньшим количеством зубьев для резки толстых материалов, таких как кровельные молдинги. Затем ожидайте провести 10 или 15 минут на каждом суставе, чтобы получить идеальную форму. Перед тем, как вы займетесь лезвиями для изготовления коронок, приготовьтесь к более мелким молдингам, таким как базовый башмак или простые плинтусы, чтобы получить уверенность. Как только вы овладеете тем, что справляетесь с вами, вы никогда не смирите внутренний угол.
Перед началом установки следует отмерить расстояние в 20 см от начала полотна, снизу, и от конца полотна, сверху. Данные отметки и будут местом для монтажа петель для дверной коробки. После этого петли следует приложить к намеченному месту, обвести их карандашом, после чего полученную разметку аккуратно вырезать ножом.
После этого потребуется стамеска и молоток, которые необходимы для вырезания места, в котором будет производиться монтаж петель. Глубина вырезаемой поверхности должна быть равна размерам указанных элементов. Ошибки на данном этапе могут привести к тому, что петли будут либо плохо держаться, либо выпирать. Толщина петель равняется 3-5 мм, соответственно, глубина выемки будет такая же.
Пчелам нужен какой-то путеводитель для создания правильной соты. Любой пчеловод видел скачок с печатью и строит соты между лицом соты, поэтому мы знаем, что иногда они игнорируют эти подсказки. Но большую часть времени занимает простая дорожка, такая как скошенный верхний стержень или полоска воска или дерева или даже сотовая плита, построенная по обе стороны от пустой рамы. Вы можете сломать верхнюю планку, повернуть ее сбоку и приклеить ее и ввернуть, чтобы сделать направляющую. Или положите палочки для мороженого или нарисуйте палочки в канавках.
Процесс вырезки должен проводиться не спеша и аккуратно. Следует частями извлекать древесину и не стараться извлечь всю за один раз.
Выемку следует обработать несколько раз, прежде чем приступить к финальной стадии монтажа метель.
Или просто разрежьте старые соты в восковой гребенке и оставьте ряд сверху или наоборот. Соты в пусковых полосах, ячейки 5 мм. Келли без полос на верхних и нижних барах и разрезая верхние бруски под углом 45 градусов с каждой стороны. Келли уже предлагает им скосы.
Пчелы склонны следовать за верхним баром. Вы можете видеть, что углы обычно открыты, нижняя часть, по-видимому, добавляется последним, но соединяется со всех четырех сторон и готова к обнаружению и извлечению. Глубокий каркасный дамант без тиснения. Это позволяет вырезать соты в шести частях 4 на 4 без потери проводов.
Затем осуществляется примерка изделия, в тех местах, где планируется вкручивать саморезы, следует сделать отверстия.
Монтирование дверного короба в проем
Чтобы провести закрепление элементов конструкции на данном этапе работы, тоже необходимо использовать саморезы.
Трех мест фиксации будет достаточно, но если есть сомнения по поводу прочности такой конструкции, рекомендуется установить дополнительные крепления.
По моему опыту пчелы будут строить свои собственные гребни быстрее, чем строить в печатных изданиях. Что касается первого внедрения мобильных рамок, пчеловоды часто терпели неудачу в их попытках, несмотря на то, что они посвятили время и внимание. Это очень хорошая практика, когда сота может быть получена, поскольку она обычно защищает объект, давая начало пчелам с сотами рабочих.
Ниже представлена треугольная сотовая направляющая, образованная частью треугольной древесины, прикрепленной к нижней части верхнего стержня, оставляя острый угол вниз. Если некоторые из полных кадров перемещены, и промежутки между ними вставлены, как только пчелы начнут строить, в пустых кадрах не будет необходимости в направляющих гребня, и даже тогда работа будет выполнена с самой красивой регулярностью. - «Улей» и «Медоносная птица» от Отв.
Во время сборки дверной коробки, изготовленной из МДФ, крепления скрываются под ответной планкой дверного замка и петли. Затем короб нужно установить в проем для двери с целью проверки, а стойку с петлями проверить по вертикали.
Со стороны коробки, которая прилегает к стене, осуществляется монтаж подвесных планок. Пятка должна иметь ту же ширину, что и стена. Усы планки должны примерно на 50 мм заходить на внутреннюю и наружную стороны.
Улучшенный сотовый бар. Г-н Вудбери говорит, что это устройство очень эффективно защищает соты, когда сотовые направляющие недоступны. Все, что необходимо для обеспечения регулярного образования гребней, - это дать слой под поверхностью центрального ребра расплавленного воска.
Даже если шаблон установлен в рамах с расплавленным воском, как это делают многие, он будет иметь сотовый гид, потому что он добавляет много силы в рамку и устраняет необходимость иметь очень тяжелый верхний бар. Пчелам нужен тип руководства. Вы можете использовать пустой кадр, не добавляя ничего, если у вас есть гребень расплода, построенный с каждой стороны, поскольку гребень расплода действует как руководство. Вы можете помещать палочки мороженого в канавки, чтобы сделать некоторые деревянные полоски или вырезать кусок дерева, чтобы сделать деревянную полоску с самого начала.
Всего по вертикали количество планок должно быть равно двум или трем. Что касается горизонтали, то данное количество в этом случае ограничивается одной или двумя. После этого устанавливаем конструкцию дверной коробки в проем, пока что без двери.
После проведенных действий необходимо проверить вертикальные и горизонтальные оси отвесом или строительным уровнем. Усики планок нужно закрепить на стене саморезами. На нижнюю часть производится монтаж распорной планки, размеры который равны верхнему брусу.
Каркас дверной коробки установлен. Далее необходимо вбить деревянные клинья в количестве 15 штук. Их установка проводится по всему периметру между коробом и стеной. С помощью молотка следует добиться наилучшего крепления коробки, при этом нужно следить за горизонтальными и вертикальными осями.
Монтаж коробки завершается закреплением к стене с использованием анкерных болтов. Для этого по периметру бруса нужно сделать сквозные отверстия, а на стене наметить отверстия, после чего она высверливается с использованием перфоратора. В отверстие нужно вставить анкерный болт, после чего выполняется закрепление.
Таким образом, короб для двери установлен. Монтаж данной конструкции не представляет собой ничего сложного, для выполнения работы необходимо иметь материал и инструменты. Что касается плана выполнения установки, то в этом случае только от прилежания и терпения человека зависит положительный результат всей работы. Чтобы его достичь, необходимо строго следовать названным правилам.
Дата публикации: 04.01.2014
Как следует из названия данный этап представляет собой процесс подгонки приобретенных брусков коробки до размеров нашей двери, и последующее соединение вертикальных стоек и горизонтальных брусков. Нужно добиться, чтобы вертикальные стойки и горизонтальные бруски коробки были одинаковы вплоть до миллиметра, а также срез был ровными. Перед началом работ по распиливанию помните и всегда придерживайтесь правила: "Семь раз отмерь, один раз отрежь!
" Это поможет сохранить ваши деньги и время.
Дверная коробка состоит из следующих частей:
- притвор (вертикальный брус коробки, вертикальная стойка, находится со стороны защелки и дверной ручки);
- петельный брус (вертикальный брус коробки, вертикальная стойка, находится со стороны петель);
- притолока (горизонтальный верхний брус коробки);
- порог (горизонтальный нижний брус коробки).
Как уже говорилось порог может и не устанавливаться, и тогда коробка будет трехсоставная. Наша же коробка будет состоять из 4-х частей (коробочный брус имеет длину 2100 мм), поэтому было приобретено 3 бруска.
Теперь нужно определиться с соединением.
Соединение коробки бывает:
- шиповое, когда на соединяемых частях коробки выпиливаются шипы и пазы, которые в дальнейшем сопрягаются (самое надежное и крепкое, но требующее значительных навыков, усилий и инструментов соединение);
- соединение брусков запиленных под 45 градусов (такое соединение выглядит наиболее эстетично и красиво, но также требует определенных навыков и определенного инструмента, такого как торцовочная пила, которая обеспечивает ровный срез и полное сопряжение двух поверхностей соединяемых брусков без каких-либо зазоров);
- соединение брусков запиленных под 90 градусов - классический, надежный и самое главное простой в исполнении способ сопряжения (можно выполнить обычной пилой, лучше с применением стусла и не представит больших усилий даже у новичков).
В нашем случае мы будем использовать соединение брусков, запиленных под 90 градусов.
Для начала тщательно замеряем само полотно на предмет соответствия правильному прямоугольнику. Часто бывает, что одна сторона 2000 мм, а противоположная - 2002 мм. И пока вы ее не измерите или не навесите на петли этого не заметить. Такое случается сплошь и рядом. Если вам «повезло», то учитывайте эту погрешность, когда будете распиливать бруски. Наша дверь ровная и поэтому для нашей двери длинна обоих вертикальных брусов будет 2010 мм (высота дверного полотна 2000 мм + два зазора между дверным полотном и коробочным брусом по 5 мм вверху и внизу). Обязательно проверяйте срез с каждой стороны бруса, так как он с завода часто не соответствуют углу в 90 градусов. Для обеспечения ровного среза и угла 90 градусов лучше использовать стусло. Притолока и порог у нас также одинаковые по 860 мм (ширина двери 800 мм + два зазора между дверным полотном и коробочным брусом по 5 мм слева и справа + 50 (две толщины коробочного бруса без учета величины притвора, который имеет высоту 10 мм).
Далее следует очень ответственный момент, изображенный ниже на рисунках. Для плотного соединения горизонтального бруса с вертикальным необходимо будет отпилить притвор с обоих сторон и у притолоки, и у порога, в нашем случае на 35 мм (это толщина нашего коробочного бруса, учитывая притвор). Итого 4 выреза, которые необходимо делать внимательно и аккуратно, чтобы не повредить зубьями пилы боковую видимую поверхность бруса коробки. Для этого пропил притвора делайте не до конца, оставив, где-то 1 мм (лучше стамеской или напильником аккуратно его уберете) и обязательно подложив под боковую видимую поверхность бруса коробки защитный, плотный и тонкий материал (кусочек листа жести или прозрачного пластика). Лучше подстраховаться и проявить терпение, работа очень тонкая, так как если немного перестараетесь, то поверхность останется повреждённой, что испортит внешний вид цельной конструкции. При пропиле притвора нужно добиться, чтобы дальнейшее соединение перпендикулярных брусков было без каких-либо зазоров, используя все тот же запил под 90 градусов, рассмотренный выше.
Приступаем к скручиванию коробки.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При скручивании контролируйте правильность сборки угольником. А чтобы процесс вкручивания шурупов (особенно вручную и длинных) был легок и быстр, используйте старый, проверенный временем, "дедовский" способ, смазывая резьбовую часть саморезов размокшим мылом (показано на рисунке).
В качестве крепежа используем саморезы по дереву (длинной 70-80 мм), предварительно просверлив отверстия сверлом (диамеетром 2,5 мм) те места, куда будет производится вкручивание, чтобы брус не лопнул. Для лучшего и более надежного соединения рекомендуется просверливать отверстия на глубину немного меньшую длинны саморезов (где-то 60-65 мм для 70 мм крепёжных элементов), и, естественно, диаметр сверла должен быть меньше диаметра сердечника шурпа (то есть без спиралевидной наружной резьбы крепежного элемента). Вкручиваем по два шурупа на одну из сторон каждого угла коробки. Если Вы хотите сделать коробку более прочной можно добавить еще один саморез посередине с другой стороны угла.