В нашей стране до недавнего времени возводились преимущественно дома из бревенчатого сруба, кирпича или бетона, однако сейчас настало время новых технологий, и в данном сегменте появились каркасные дома. Они очень популярны за счет уникального сочетания высокого качества и небольших финансовых затрат. Но главное – это возможность сделать долговечный каркасный дом своими руками без применения спецтехники. Поэтому мы сделали для вас подробную пошаговую инструкцию.

Само руководство состоит из 7 этапов:

• выбор места для дома;
• проектирование;
• монтаж фундамента;
• сборка каркаса;
• возведение стен;
• теплоизоляция;
• кровельные работы.

Строительство каркасного дома имеет главное преимущество над другими технологиями – быстрые темпы возведения без привлечения к работам специальных подъемных механизмов. Недорогие каркасники вводятся в эксплуатацию за один сезон, но такая скорость ни в коем случае не ухудшает комфорт и качество проживания – эти параметры не хуже, чем у деревянных и каменных домов.

Выбор места на участке

В соответствии с градостроительными нормами РФ, ваш жилой дом должен находиться на расстоянии не менее 3 м от официальной границы участка. Также в большинстве случаев местными нормативами регламентируется 5-метровый отступ от красной линии улицы до дома.

Следует учесть, что все каркасники относятся к IV и V степени огнестойкости, поэтому в соответствии с противопожарными нормами расстояние от вашей постройки до дома на соседнем участке должно составлять не менее 10 метров.

Остальные требования по размещению дома представлены на данном изображении:

Составляем проект

Согласно ФЗ застройщик обязан руководствоваться проектом, созданным профессиональными организациями по проектированию. Составленная документация также должна быть согласована уполномоченными должностными лицами различных служб, где могут быть внесены изменения и/или дополнения.

По факту местные власти требуют лишь наличия эскизного проекта, включающего схему генплана, планы, разрез, фасады и основные технико-экономические показатели. Стоит такой проект не более 10000 рублей, и заказать его можно уже по факту после возведения перед сдачей в эксплуатацию.

Тем не менее, для вашего удобства и экономии на переделках мы рекомендуем подобрать подходящий типовой проект или составлять индивидуальный с учетом личных предпочтений и пожеланий. В том и в другом случае необходимо сделать разметку всех коммуникаций и внести в план инженерные системы.

Пример типового эскизного проекта

Обращаем ваше внимание на то, что типовые проекты традиционно стоят дешевле, а индивидуальные позволяют реализовать собственные задумки. Индивидуальные чертежи из проектной документации составляются с учетом привязки к рельефу и другим особенностям участка – только такая щепетильность может гарантировать долговечную эксплуатацию жилища без проблем и капитального ремонта.

Инженерные системы

Чтобы построить каркасный дом, необходимо предусмотреть внесение в проект всех инженерных сетей. Они прокладываются в строгой последовательности, и начинать нужно с фундамента. В случае применения бетонного основания все технологические отверстия под коммуникационные системы нужно сделать в момент заливки, чтобы после застывания не заниматься сложным сверлением отверстий.

Электрическая система состоит из распределительного щита, электропроводки, розеток и заземления. Расстояние между точками под розетки должно составлять не более 4 м. Рядом с источниками воды устанавливаются розетки с крышками. Вентиляционная система включает в себя воздуховоды с отверстиями. Стоит ли напоминать, что от правильной разводки труб и проводов зависит удобство доступа и пользования кранами, выключателями, а также функционирование стоков и отвод канализации?

Монтаж фундамента

Технология строительства предусматривает применение , или . Прочность основы повышают при помощи арматуры и монолитной обвязки. Сделать качественный фундамент можно только после проведения геологического анализа грунта.

В большинстве случаев для каркасного дома достаточно более простой основы, которая с легкостью выдержит небольшие нагрузки. Самый уместный – . Такой фундамент не требует большого количества материалов, что удешевляет строительную смету в среднем на 15-20%.

В случае монолитного фундамента необходимо вырыть траншею, уплотнить грунт и насыпать песчаную подушку. Перед тем как приступить к заливке бетона, нужно смастерить опалубку и установить прутья арматуры. Раствор в процессе заливки обязательно трамбуется. В жидкий бетон основы через каждые 2 м ставят вертикальные шпильки длиною в полметра – к ним будет крепиться нижняя обвязка каркаса. Поверхность получившегося ростверка обязательно выравнивают цементным раствором.

Нижняя обвязка

Через семь дней после проведения работ по заливке бетона по всей поверхности фундамента укладывается нижняя обвязка из деревянных брусьев сечением 15х15 см. Предварительно древесину обрабатывают антисептическими средствами, а по низу прокладывают два слоя рубероида, выполняющего роль .

Брус можно фиксировать анкерными болтами или фундаментными шпильками. Если используются болты, то под них нужно сверлить технологические отверстия до 10 см в глубину.

Полы

Когда все деревянные брусья уложены и связаны друг с другом и с фундаментом, в них формируются пазы и размещаются напольные лаги (доска 50х150 мм). Верхняя часть лаг выверяется по горизонтали, а по низу прибиваются доски – они будут служить основой для устройства чернового пола. На получившееся досчатое основание укладывается мембранная изоляция (не допускает выветривания и намокания утеплителя, при этом не препятствует выходу наружу водяных паров). В промежутки между лагами нужно запрессовать утеплитель (минвату или пенопласт) и укрыть пароизоляцией. Сверху настилается обрезная доска (40х15 мм).

Создаем каркас

Из самого названия технологии понятно, что основной элемент такого сооружения – каркас, и именно на нем удерживается вся конструкция. Остов состоит из вертикальных стоек, зафиксированных при помощи ригелей и горизонтальной обвязки. Как и ранее, здесь весь строительный процесс выполняется поэтапно.

В качестве материала применяется древесина. Рекомендуется выбирать хвойный брус с малой степень влажности, в идеале – камерной сушки. По высоте стойки должны соответствовать аналогичному параметру помещения. Соединяются стойки гвоздями длиной 10 см. После подгонки элементов не должно быть никаких зазоров.

В зависимости от того, какая нагрузка будет воздействовать на несущие опоры, а также исходя из размеров утеплителя и обшивочного материала планируют расстояние между стойками. Универсальное сечение стоек 150х50 мм, в проемах ставят сдвоенный брус 150х50 мм. Самый популярный шаг – 600 мм (позволяет устанавливать утеплитель “в натяг” для плотного заполнения стены). Для соединения стоек с нижней обвязкой применяют временные раскосы, отчего сооружение приобретает необходимую жесткость.

Схема устройства углов стен

Установке верхней обвязки осуществляется после установки всех стоек. Фиксация происходит при помощи таких же пазов, которые скрепляли нижний брус. Верхнее крепление к стойкам выполняется двумя гвоздями, которые должны войти в материал не менее чем на 10 см. Окончательное закрепление каркаса осуществляется постоянными укосами, установленными взамен демонтированных временных. Подробнее об этом читайте в статье “ “. Также рекомендуем ознакомиться с устройством важнейших .

Утепляем стены

Наружные стены дома обшивают имитацией бруса, деревянной вагонкой, пластиковым , как того пожелает хозяин дома. Утепление лучше сделать при помощи минеральной ваты. Она экологична, долговечна и не горит, что делает каркасники еще более выгодными и востребованными.

Схема правильного утепления каркасных стен

Материал запрессовывается во все щели между балок, чтобы убрать пустоты. Уберечь дерево от влаги поможет гидро- и ветрозащитная мембрана, которая крепится поверх утеплителя на стойки, и лишь затем набивается реечная обрешетка для вентфасада, который будет скрыт под внешней облицовкой. Изнутри для обшивки стен подойдет OSB или плиты из гипсоволокна, смонтированные поверх пароизоляции.

Сооружаем потолок

Потолок крепится к балкам перекрытия, которые в свою очередь зафиксированы гвоздями или стальными кронштейнами на брусе верхней обвязки. Там, где установлены межкомнатные перегородки, нужно установить опорные брусья, в месте которых прибивается деревянный потолочный щит.

Крыша

Прежде чем приступить к работе, определите градус уклона, количество скатов, тип кровельной облицовки, конструкцию стропильной системы.

Крыша со сложной формой выглядит привлекательно, но она сложна в реализации, поэтому недешевая. Чаще всего встречаются , позволяющие или чердачное помещение. Здесь необходимо установить лишь один конек, ендовы и вовсе отсутствуют, что исключает скопление осадков и протечки. Чтобы снег не задерживался на крыше, планируйте уклон более 28º, но не более 50º, иначе увеличится ветровая нагрузка.

Сечение стропил определяется согласно толщине размещаемого между ними утеплительного материала. Лучше всего брать доску, калибром 150х50мм и длиной 6 м. Две доски нужно сбить в форме буквы Л, а далее их поднимают наверх и определяют угол, следя за тем, чтобы свесы выходили за уровень стены на 30-50 см. Теперь доски можно собрать при помощи ригеля, и мы получим подобие стропил.

В качестве мауэрлата здесь выступает верхняя обвязка. По изготовленному образцу создают стропила на всю кровлю, не забывая про шаг в 600 мм. Стропила на коньке устанавливают на фронтон и уже по ним продолжают установку остальных элементов. От типа кровельного материала зависит, какой будет обрешетка.

Кровельный материал

Пошаговая инструкция заканчивается на этапе установки кровельной облицовки. Вы можете выбрать , или . Со всеми этими материалами легко работать, они доступны по цене и имеют приличный вид. После облицовочных работ останется только установить водосточные трубы и дренажную систему, которая будет отвечать за отвод осадков за пределы участка.

Теперь вы представляете весь процесс строительства каркасного домасвоими руками, чтобы конструкция была прочной и теплой. Если не игнорировать правила строительства и технологию сборки, вы станете счастливым обладателем собственного дома, о котором можно только мечтать.

Когда вы решаете выстроить свой дом, вами должна быть выбрана технология его возведения. Этот выбор зависит от множества факторов. Прежде всего каждый задумывается о стоимости будущей постройки. Так, финансовые расходы на возведение кирпичного или рубленого дома будут равны $530-870 за 1 м². А вот цена на каркасный деревянный дом равна $350-625 за 1 м². Более того, процесс строительства каркасных домов занимает всего лишь около 3 месяцев.

Если вы решили производить строительство каркасного дома своими руками, то важно решить, каким он будет — каркасно-рамочным или каркасно-щитовым.

Инструменты и материалы

• перфорированные металлические кронштейны;
• саморезы;
• гвозди;
• нагели;
• молоток;
• цемент;
• песок;
• лопата;
• щиты;
• балки;
• брусья;
• лаги;
• доски;
• плиты OSB или ЦСП;
• рубероид.

Особенности строительства каркасных домов

В основе каркаса дома нижняя и верхняя обвязки и вертикальные стойки стен. После возведения основы дом снабжается наружной и внутренней обшивкой, между которыми монтируется утеплитель, паро- и гидроизолятор. В качестве заключительного этапа строительства выступает наружная и внутренняя отделка.

Если говорить об особенностях устройства щитовой и каркасно-рамочной постройки, то они почти одни и те же, так как в обоих случаях есть каркас. Однако некоторые отличия все же есть.

Возведение щитового каркаса дома осуществляется из готовых щитов, которые были получены в заводских условиях. Такие постройки устанавливаются преимущественно на основание ленточного типа. Строительство щитового каркаса дома невозможно осуществить без применения спецтехники, которая используется для доставки материала на место застройки, после должен быть задействован кран, который нужен для монтажа щитов и кровли дома.

Перед монтажом щитов необходимо установить основание под них, в качестве которого выступают отдельные фермы, выполненные из дерева и обладающие верхней и нижней обвязками.

В качестве верхней обвязки ферм, которые лежат в основе, для щитов дома, выступают лаги, по ним станет обустраиваться пол.

Существует еще один вариант монтажа основания для щитовых стен, в его роли может выступить закладной венец, выполненный из бруса. В этом случае лаги пола не связываются с закладным венцом и стенами.

Щиты крепятся между собой по принципу соединения шип-паз, в качестве аналогии такого типа крепежа можно использовать металлические накладки, для этого после процесса монтажа щиты предстоит укрепить верхней обвязкой, изготовленной из бруса.

Деревянный дом каркасного типа, как правило, обладает крышей из стропил. Они монтируются на постройку или крепятся на стропильные фермы.

Каркас дома из щитов имеет множество преимуществ, среди которых легкость возведения стен, экономия времени на строительство, устойчивость и прочность стен за счет обвязки, возможность осуществления строительства в любое время года. Кроме того, такие дома не дают усадки, что предполагает возможность производить отделку сразу после застройки.

Технология строительства каркасно-рамочных построек предполагает обустройство каркаса на закладном венце, изготовленном из бревен, последние из которых монтируются на фундамент. Каркас дома своими руками выполняется из бревен или брусьев, а вот стойки каркаса сопрягаются между собой брусьями верхней и нижней обвязки, а также горизонтально расположенными перемычками. Жесткость конструкция обретает за счет укосин, монтируемых между стойками каркаса.

Монтаж стропильных ферм крыши производится на боковые стены, а на поверхность стропил осуществляется укладка обрешетки. Возведение такого деревянного дома тоже можно производить в любое время, а для работ не требуется специальная техника.

Рисунок 1. Способы соединения брусьев по углам.

Если желаете возвести каркасный дом своими руками, но до сих пор не знаете, в сторону щитовой или рамочной технологии склонить свой выбор, то стоит учесть, что цена на каркасно-рамочной постройки на 15-20% ниже цены на щитовой дом. Каркасно-рамочные дома хоть и не имеют ограничений в выборе форм архитектурного оформления в отличие от щитовых. Однако затраты по времени окажутся больше на 40-50%.

При обшивке каркаса дома можно использовать доски 2-го сорта, это обойдется значительно дешевле. Для сравнения: стоимость материала 1-го сорта равна $175 за 1 м 3 , 2-го — $115-135$ за 1 м 3 . Допустимо использовать плиты OSB или ЦСП.

Выстраивая каркасный дом своими руками, вы освобождаете себя от обустройства коробов и ниш для расположения коммуникаций, так как в качестве конструктивной особенности постройки выступает возможность скрыть коммуникации в стенах дома, однако, это может затруднить доступ к ним. Прокладке электросети в простенках следует уделить особое внимание, так как стены не обладают пожаробезопасностью.

Каркас дома имеет незначительный вес, который на 35% меньше веса сруба, это весьма внушительно, так как рубленые дома отличаются своей легкостью. Строительство каркасного дома своими руками можно осуществлять ввиду этого не только на облегченном основании, но и на слабонесущих грунтах, среди которых песчаные и болотистые почвы.

Последовательность возведения каркасного дома

Через неделю после закладки фундамента можно приступать к сборке каркаса дома. Часто в процессе заливки ростверка в него закладываются шпильки для фиксации бруса нижней обвязки. Если древесина, предназначенная для каркаса, не прошла сушку, то ее нужно скорее монтировать и обшивать ОСБ. Пиломатериалы перед началом застройки следует обработать антисептиком.

Рубероид будет использоваться для обустройства гидроизоляции по фундаменту и опорам лаг. В качестве крепежа будут применяться гвозди и саморезы.

Монтаж бруса, лежащего в основе нижней обвязки, предполагает его укладку на ростверк, на который уложен рубероид. Брус должен быть уложен на выровненный по горизонтали ростверк. От неровностей можно избавиться с помощью раствора.

Стыковать брусья нижней обвязки можно способом выборки на углах. Хоть и вариантов выборки великое множество, рекомендуется использовать 1 из 2-х, оба можно увидеть на рис. 1.

В углах брусья можно соединить анкером, который фиксирует их и к фундаменту. Брусья можно состыковать гвоздями, минимальная длина которых должна быть равна 150 мм, следует использовать по 4 гвоздя на угол.

В тех местах, где брусья соединяются, следует высверлить отверстие, диаметр которого равен 20 мм, в него нужно вбить деревянный нагель, выполненный из сушеного дуба, его нужно оставить над поверхностью на 8-10 см для фиксации угловых стоек каркасной системы.

При отсутствии заложенных в фундамент шпилек брус можно фиксировать к основанию анкерными болтами, диаметр которых равна 16 мм. Его следует загнать в основание на 100 мм.

Далее можно приступать к фиксации бруса нижней обвязки с помощью анкеров. Отверстия, предназначенные для анкеров, следует пробурить в бетоне ростверка. После в досках обвязки необходимо образовать отверстия в местах, предназначенных для анкеров. Брус нужно фиксировать к основанию посредством гаек, которые снабжены широкими шайбами.

Как только брусья нижней обвязки оказались укреплены между собой и к основанию, допустимо начинать работать с вертикальными стойками каркаса. На этом этапе строительства дома своими руками следует монтировать угловые стойки. Если брус нижней обвязки в углах был укреплен анкером или гвоздями, угловую стойку следует фиксировать металлическими уголками, для чего предпочтительнее использовать усиленные уголки.

Если были использованы нагели, то должны остаться вертикально расположенные выпуски, на них и предстоит надеть угловые стойки. Для чего в нижнем торце стойки необходимо сделать отверстие, диаметр которого равен 20 мм, глубина его должна оказаться на 1 см больше длины выступающей части нагеля. Угловые стойки следует надеть на нагель и укрепить укосинами.

Остальные стойки, которые составляют каркас дома, крепить к обвязке можно способом вырубки или с помощью оцинкованных металлических уголков, толщина которых должна быть равна 2 мм. Если вы строите дом своими руками, то можно предпочесть способ крепления стоек уголками, что делать следует с помощью оцинкованных саморезов, предназначенных для работы по дереву.

Укрепляя стойки методом врубки, на брус нижней обвязки необходимо нанести разметку и обустроить пазы по габаритам стойки, их глубина должна быть равна пределу 30-50% высоты бруса, который составляет нижнюю обвязку. Независимо от того, какой метод фиксации не угловых стоек было решено использовать, их необходимо раскреплять укосинами. Допустимо установить 2 укосины на стойку или 1 длинную на несколько стоек одновременно.

Если каркас дома не имеет заблаговременно созданную раскладку для стен, обязательно нужно учесть, что шаг между стойками в местах расположения проемов может оказаться иным. Именно поэтому сейчас как раз можно сделать раскладку с размерами.

Каркас дома на углах в процессе крепления брусьев верхней обвязки следует стыковать методом вырубки. К вертикальным стойкам брус, составляющий верхнюю обвязку, следует фиксировать тем же методом, что был выбран для фиксации стоек к нижней обвязке. Крепление следует осуществлять саморезами по дереву.

Если крепление производится вырубкой, то прежде чем надеть брусья на вертикальные стойки, в них необходимо образовать пазы для стоек, важно обеспечить расположение пазов строго по вертикали по отношению к пазам в нижней обвязке.

После готовности пазов брус допустимо устанавливать на место, на вертикальные стойки, а после фиксировать к каркасу, делать это нужно к каждой вертикальной стойке, используя 2 гвоздя, которые следует вгонять в стойку на 10 см.

Выстраивая дом своими руками, деревянный каркас должен обрести жесткость и устойчивость, для этого следует применять диагональные связи, которые называются укосами. Каждая стойка в доме должна быть зафиксирована 4 укосинами, 2 из которых необходимо расположить снизу, 2 другие — соответственно сверху. А вот от временных укосин, которые были установлены ранее, следует избавиться.

Если укосы обладают меньшим сечением по сравнению с главными стойками, фиксировать их предпочтительнее ближе ко внутренней обшивке каркасной системы, это позволит между укосиной и внешней обшивкой расположить теплоизолятор.

Технология, при которой выстраивается каркасный дом своими руками, на следующем этапе предполагает крепление полочных балок, где можно использовать один из существующих вариантов фиксации. Так, установка может быть произведена с помощью перфорированных металлических кронштейнов для балки, кроме того, можно произвести крепление и посредством металлических уголков. Еще один метод — это крепление способом вырубки.

Опирать балки методом врубки на брусья, которые составляют верхнюю обвязку, можно обустройством пазов на конце балок, ширина которых равна ширине бруса. Глубина паза должна составить 30-50% от высоты балки. Края балок следует фиксировать к верхней обвязке, используя 2 гвоздя, утапливая их в стойку на 10 см.

Для мелких и коротких деталей, которые лягут в основу каркаса постройки, следует использовать остатки длинных элементов. Подойдут и те, что оказались искривлены или деформированы еще в момент производства. Некоторые материалы могут быть использованы и повторно.

Так, доски, которые применялись для временного раскрепления, допустимо порезать на постоянные укосины. В качестве временного распора подойдут элементы опалубки основания дома. Такое повторное использование материалов следует планировать заранее, тогда закупать их придется в гораздо меньшем количестве, чем планировалось первоначально.

Неправильное хранение пиломатериалов может привести к их порче, что губительно для экономии, поэтому их следует бережно защищать от намокания и загрязнения.

Следует помнить, что никак не относится к экономии сжигание пиломатериала, который прошел обработку антисептиком. В особенности сжигания таких материалов нельзя производить в бане, так как это опасно для здоровья.

Деревянный каркасный дом не только можно выстроить самостоятельно, но и сделать это без дополнительной помощи профессионалов, подобные технологии позволяют производить процесс застройки без наличия навыков в этой области, ведь это проще строительства домов из кирпича.

Каркас дома своими руками будет легче собрать, если приобрести готовые щиты заводского производства, а не древесину для рамочной технологии. Однако больше получится сэкономить в последнем случае. После завершения эксплуатационного срока такие дома рекомендуется не ремонтировать, а сносить и выстраивать заново, выйдет это дешевле, а фундамент уже не придется монтировать, так как он не разрушится под столь легкой постройкой.

Строительство каркасного дома- дело долгосрочное и требующее стратегического продумывания многих вещей наперед, поэтапно. Очень важно соблюдать технологию строительства, которую разработали в Канаде и Скандинавии. Какой материал использовать и какой должен быть пирога перекрытия и стен — зависит от выбранной технологии, но есть четкие правила, которые нужно соблюдать всем.

Южным и центральным регионам России больше подойдет канадская технология, а северным регионам — финская технология. По любой из технологий можно построить долговечное жилище для вашей семьи, причем собственноручно.

Моя поэтапная инструкция строительства каркасного дома написана по схеме: что нужно сделать на данном этапе + дополнительные ссылки на то, как Я ЭТО ДЕЛАЛ и как это НУЖНО сделать. Устройство каркасного дома достаточно сложное, но я помогу вам в нем разобраться, и тогда вы сможете построить такой дом самостоятельно или уметь управлять бригадой, чтобы вас не обманули нерадивые работники.

Проект

Без проекта лучше каркасник не строить. Самому сделать проект вполне реально (особенно размером 6×6), но долго, если дом большой и со сложной крышей. Даже садовый домик по этой технологии может потребовать проектирования.

Можете делать проект постепенно, в дни отдыха от стройки. Нарисовали обвязку — построили, нарисовали лаги пола — реализовали и так далее. Правда, это может привести к тому, что вы сделаете на каком-то из этапов что-то непредусмотренное заранее, но если выхода нет — то делайте так.

Решите вопрос с этажностью. Два этажа своим трудом строить — очень тяжело. Поэтому я выбрал одноэтажник.

Инструмент и крепеж

Если задумали построить каркасный дом, то без инструментов будет тяжеловато. Список нужных инструментов уже есть у меня на сайте.

Лучше также оптом заранее закупить крепеж. В каркасном доме используются: гвозди 3,1-3,5×90 гладкие, а также ершеные гвозди 60мм (для обшивки стен ОСП) и 70 мм (для обшивки пола или крыши плитными материалами).
Самому строить каркасник лучше с помощью гвоздезабивного нейлера, так как гвоздей на среднестатистический каркасник уходит 10-20 тысяч. Поберегите свои руки! К нему нужно закупить шланг, переходники, масло и компрессор. Ну и не забывайте про специальные гвозди, я взял сразу 100 кг и остатков почти не осталось, а я ведь исколотил еще вручную 50 кг обычных гвоздей. Закупите также 5 кг гвоздей 120 мм, иногда пригождаются (но я вам этого не говорил).

Вам также могут понадобиться саморезы по ГКЛ и ГВЛ, да и просто полезно иметь под рукой саморезы, чтобы временно прикрутить какой-то элемент, а потом уже прибить нормально.

Также нужны на каркасной стройке скобы 6-9 мм. Ими удобно прибивать гидро- и пароизоляционные пленки.

Наверняка вам будут нужны нагели по бетону (для установки окон) или анкерные пластины (для тех же целей). А вот перфорированный крепеж лучше не используйте, он редко пригождается в каркасном доме и только под специальные цели.

Видео об инструментах, вам пригодится:

Фундамент каркасника своими руками.

Последнее время модно делать под каркасник УШП, но собственными силами его могут сделать далеко не все, хотя это тоже реально. Я себе сделал ТИСЭ и обратившимся ко мне за консультацией людям тоже рекомендую свайные фундаменты, они более универсальны и просты для самостоятельной реализации.

Буронабивной свайный фундамент — лучше делать самому, винтовой лучше заказывать с монтажом (только избегайте свай, сваренных кустарным способом и покрашенных непонятно чем, их срок службы будет в разы меньше настоящих винтовых свай, лучше уж хорошие сваи, но самостоятельной закрутки).

Поверх свай нужна обязательна деревянная обвязка (либо бетонный ростверк, что монолитнее, но тяжелее и гораздо дольше)

Балки пола своими руками

После того как у нас есть опора (деревянная обвязка), можно прибивать к ней лаги (в случае с бетонным ростверком нужно сначала привернуть к нему деревянную доску плашмя как на фото выше).

Лаги (или балки пола) обычно делают из доски 200×50 (195×45) с шагом 400-600 мм. Подробнее читайте ниже по ссылкам. Важно прибить их и к промежуточным опорам и к обвязке лаг (это такая же лага, только поперек других по периметру здания)

Кстати, потолки делают по такой же технологии с помощью таки же лаг, а потом снизу подшивают гипсокартоном или вагонкой.

Про лаги я уже подробно расписал в других текстах, ищите.


Если вы строите по технологии «платформа», то перед стенами на лаги обязательно нужно положить черный пол — обычно это фанера (ФК 1525×1525 или ФСФ 2440×1220) или ОСП-3 (2500×1250). Фанера ФК используется только в случае неклассической платформы, когда черный пол делают уже под крышей, так как она не очень влагостойкая.

Технология платформа в каркасном доме особенно популярна и не зря. По ней строить гораздо удобнее, так как стены потом можно собирать на ровном полу.

Дополнительная информация и инструкции по черному полу:

Cтойки, обвязки (стены)

По «платформе» каркасные стены собираются на черном полу и поднимаются уже готовыми. Это позволяется собирать стены очень быстро. Помните — в каркасном доме не используется брус. Ни в стенах, ни в полу. Брус — это мостик холода, который очень хорошо «крутит».

Вот на этой видео дом строится по платформе:

Есть также система «баллун», при которой мы собираем стены постоечно- я делал так, в некотором смысле это даже удобнее, но все-таки намного медленнее, я бы эту систему не советовал.

Проемы в канадском и финском каркасе делаются по-разному. А есть еще и норвежский, он представляет собой нечто среднее. В любом случае, любой из этих домов не щитовой, как его обзывают.

Сейчас популярна финская технология каркасного домостроения, когда в стене во всю длину врезается ригель, а стойки проемов не сдваиваются.

Крыша и стропила. Реально ли самому?

Монтаж крыши каркасного дома — это очень ответственное мероприятие. Стропила (на фото) крыши можно делать как до, так и после обшивки стены. Я делал сначала обшивку, но часто делают стропила до обшивки (особенно финны, у которых на крышу очень быстро ставятся фермы с завода)

Вот этот этап я делегировал, сам не смог его осилить, очень тяжелые доски для стропил, надо затаскивать на самый верх и делать все очень точно.

Обшивка стен

Прежде, чем обшивать стены, нужно проверить их уклон по вертикали. Стены лучше зашивать полностью, а потом вырезать в обшивке проемы, так крепче.

Обычно стены обшивают ОСП, но эта плита мне не нравится, она не выпускает пар.

Выбор и монтаж кровельного покрытия

<
Теперь самое время покрыть крышу. Подбираем материал, потом выбираем правильный пирог кровли (зависит от материала и помещения — теплое оно или нет). Не забывайте, что часто нужно заранее спроектировать вентиляцию, чтобы заложить проходки для вентиляционных труб до закрытия крыши той же гибкой черепицей (с металлом все это можно сделать потом).

Затягиваем стены гидроветрозащитной мембраной

Перед установкой окон лучше зашить стены снаружи гидроветрозащитной пленкой. Заодно и ОСП защитим от влаги.

Установку окон лучше делать до фасадных материалов и утепления. Чтобы потом не было проблем с оформлением откосов и намоканием утеплителя. Двери и окна можно брать как с монтажом (дорого, но дают гарантию), либо устанавливать самому (бюджетно, но тяжело). Большие окна от 2 кв.м. лучше ставить на нагели по бетону, небольшие можно ставить на пластины. Не забывайте про профессиональную пену, пластиковые специальные распорки, а также использование пленок (для образования замкнутого контура паро- и гидроизоляции.

Фасад каркасного дома

Чем раньше мы сделаем фасад, тем быстрее наши конструкции будут защищены от влаги, а пленка от солнечных лучей (от которых она теряет постепенно свои свойства).

Почти все фасады в правильном деревянному доме делаются с вентиляционным зазором, так что не забывайте купить сухую обрешетку (покупай 100×25 и разрезайте вдоль, а также 50×50 — в случае варианта с внешним утеплением до вент-зазора).

Коммуникации

До утепления лучше провести основные коммуникации в доме: канализацию и водоснабжение. С электрикой и отоплением можно повременить, так как их делают или открыто или скрыто, но в обрешетках (после основного контура утепления и пароизоляции).

Санузлы нашего каркасно-щитового домика — отдельная тема:

• полы санузла должны быть хорошо гидроизолированы;
• потолок должен быть пароизолирован;
• стены должны быть пароизолированы.

Утепление деревянного дома.

Утепляют каркасники обычно минеральной ватой, но все популярнее становится эковата. Себе тоже утеплил дом эковатой, у нее есть много преимуществ: цена, отсутствие щелей в утеплении, скорость утепления, экологичность (по сравнению с минеральной ватой), отсутствие к четкому шагу конструктивных элементов (можно делать шаг лаг хоть 300 мм, тоже самое и со стойками, можно их смело поставить через 600 мм).

Пароизоляция в каркаснике.

После утепления, но перед отделкой или дополнительным утеплением внутри затянуть все стены герметичным замкнутым контуром пароизоляции. Лучше всего для этого подходит полиэтиленовая пленка 200 микрон толщиной и специальный бутилкаучуковый скотч.

Электрика и отопление

Теперь самое время подключать электричество со столба к вашему электрическому щитку (лучше его спроектировать и собрать заранее, а до этого получить разрешение на подключение конкретного количества КВат).

После того как дом утеплен, но до этапа отделки — пора также заняться отоплением. Начинаем с выбора топлива отопления (дрова, газ, электрика, бензин), котла, а потом и материала для труб отопления. Последнее время все чаще в каркасный дом выбирают теплые полы вместо радиаторов отопления.

Канадский деревянный дом — очень теплый, его нужно один раз хорошо утеплить, а потом можно отапливать даже электричеством. Конечно, траты на электрическое отопление будут в 3 раза дороже, чем на газовое, но все равно меньше, чем вы платите в квартире.

Внутренняя отделка

Отделывают стены и потолок в каркасном доме обычно ГКЛ (гипсокартоном), а потом его красят или клеят на него обои. ГКЛ хорош тем, что он плохо горит. В Канаде вообще без ГКЛ каркасники запрещено строить по требования пожарной безопасности. А у нас на потолок все чаще прибивают вагонку или имитацию бруса и красят (мне нравится белый цвет в этом месте).

После отделки стен и потолка можно заливать бетонную стяжку, отделывать пол плиткой или ламинатом, а потом ставить межкомнатные двери. Особенно хороши финские межкомнатные двери, многие их хвалят, но цена у них сейчас заоблачная.

Поздравляю! Подключайте сантехнические приборы, расставляйте мебель и можете въезжать.

Вот такая инструкция по строительству канадского или финского каркасного дома. Как вам?
Остались вопросы? Вы всегда можете задать их в комментариях.
Если же эта инструкция по устройству каркасного дома вам показалась слишком сложной, вы всегда можете нанять бригаду строителей. Пишите мне на почту или нажимайте на красное окошечко справа экрана, всегда вам помогу.

Благодаря многочисленным достоинствам, каркасные сооружения занимают лидирующие позиции среди быстровозводимых строений, которые эксплуатируются как для дачных целей, так и круглогодичного проживания.

Не нуждающиеся в массивном фундаменте, лёгкие, с высокой степенью тепловой защиты подобные конструкции не уступают кирпичным сооружениям.

Также если придерживаться определённых этапов, всегда можно построить дом каркасный самостоятельно.

Инструкция возведения

К самому недорогому по ценовой категории и быстрому по технологии способу возведения относится строительство дома каркасного типа. Именно поэтому подобные строения пользуются востребованностью во всех уголках земного шара.

Поэтапное строительство дома каркасного типа начинается с фундаментного устройства и заканчивается работами по отделке, которые способны выполнить за пару месяцев несколько человек.

Строительный процесс начинается с создания проектной документации, в которой отражаются схемы будущего строения.

Придерживаясь необходимых предписаний, можно реализовать инженерные идеи собственноручно.

Фото каркасного дома, проектных документаций созданы специальными проектирующими фирмами. В интернете предложено разнообразие видео о возведении строений каркасного типа собственноручно.

Распланировка участка

Приступая к возведению сооружения, необходимо подготовить место. Для грамотной разметки территорию освобождают от растений и мусора. В случае если на участке имеются неровности, нужно устранить их, а возвышенности убрать до требуемого уровня.

Начиная строительные работы, осуществляют разметку под основание дома. В целях перенесения сведений с проектной документации в натуру, используя колышки, определяются размеры будущего сооружения.

Фундамент и его закладка

Пошаговая инструкция строительства каркасного дома предусматривает обустройство надёжного фундамента. Каркасная конструкция не требует закладки массивного основания, в данном случае подходит фундамент столбчатого типа.

Когда фундаментная закладка окончена, устраивается рубероидная закладка. Обвязка выполняется из бруса, который укладывается на фундаментное основание по периметру. Крепление фундамента с брусом проводится болтами, либо шпильками.

Обустройство пола

Установка пола начинает проводиться с фиксации лаг непосредственно к брусьям обвязки. Для лаг применяется и доска, однако в данном случае для жёсткости необходимо установить вместе несколько досок, скрепив их.

Частота размещения лаг зависит от габаритов утеплителя. Для закрепления лаг применяются уголки, а также гвозди.

Сверху утеплителя обустраивается гидроизоляция, затем пол застилается специальными плитами. Также можно применить фанеру.

Обустройство стен

Установка стен проводится посредством сборки каркасной конструкции, которая создаётся из металла или натурального массива. Для каркаса из древесины используется в основном дуб.

Сборка каркаса производится в соответствии схемой возведения каркасного сооружения. Изначально собирается стенной пролёт на напольной поверхности, затем в готовом виде элемент настенной поверхности устанавливает к полу.

Обратите внимание!

При расчёте габаритов настенных поверхностей стоит учитывать тот факт, что каждый очередной пролёт имеет стойки меньше на одну толщину очередного пролёта.

Чтобы каркасная конструкция настенной поверхности имела большую жёсткость, между стойками вертикального типа обустраиваются перемычки, крепление которых осуществляется в шахматном порядке.

Перемычки крепятся на непосредственно смонтированный каркас или на стадии, когда конструкция размещена ещё на напольной поверхности. Двери, а также окна в настенных каркасах устанавливаются по проектной документации.

Обустройство кровли

К одному из распространённых видов кровли относится двускатная. Выбор стропил осуществляется с сечением, чтобы промеж ними возможно было обустроить утеплитель. В коньке стропила совмещаются по способу пол-лапы. Затем обустраивается обрешётка.

В качестве покрытия крыши подходит профилированный лист или металлочерепицы. Данный материал прост в установке, лёгкий и стоит сравнительно недорого. Помимо этого подобная кровля имеет красивый внешний вид.

Обратите внимание!

После утепления строения проводится отделка с использованием штукатурки, сайдинга, либо вагонки. К самому приемлемому варианту отделки относится сайдинг из винила, поскольку он простой в установке и защищает поверхность стен от отрицательных влияний внешней среды.

Фото каркасного дома своими руками

Обратите внимание!

Важным преимуществом таких строений является то, что у человека появляется возможность построить дом в полном соответствии своим предпочтениям. Ведь можно выбрать любой подходящий .

Особенности строительства домов по каркасной заключаются в том, что прежде сооружается жесткий каркас дома с крышей. После этого начинается отделка листовым материалом и . Дальнейшее строительство также проводится . Если взяться за постройку собственными руками, то строительство подобного жилища может завершиться в течение полугода.

При строительстве дома по данной технологии очень важно учесть предполагаемое время проживания там. Потому что если оно будет сезонным, то к дому будут одни требования, если же планируется круглогодичное использование жилища, то оно должно быть тщательно утеплено.

Технология строительства: фундамент

Вполне можно обойтись одним из перечисленных :

• незаглубленный.

Окончательный выбор фундамента зависит от этажности будущего дома и от типа в данной местности.

Малоэтажному строению достаточно будет простого , который подходит даже для капризного .

В нем делаются углубления диаметром около 20 сантиметров, и примерно метр глубиной, на расстоянии 0,8 м друг от друга.

Строительство поэтапно: обвязка

Сам черновой пол изготавливается обычно из необрезной доски, наиболее дешевого материала.

Но и он должен быть обработан средствами . Доски к крепятся гвоздями, лаги к обвязке уголками из металла.

Дом поэтапно: монтирование каркаса

Он фиксируется гвоздями с большими шляпками. Монтаж происходит на самом последнем этапе. Если позволяет методика применения используемого материала, то все мероприятия можно провести своими руками.

Дом поэтапно: утепление и отделка

Существует множество различных материалов, используемых для внешней отделки. Это , имитатор бруса, ДСП плиты и прочее. Окончательной отделке предшествует монтаж обрешетки из брусьев 50/40, с расстоянием 0,6 м между ними. Для этой цели успешно используется металлопрофиль.

Если обрешетка деревянная, то она должна быть обработана противопожарными и антисептическими средствами.

Потом осуществляется ручная отделка в соответствии с технологией используемого для отделки материала.

Чтобы возводимый своими руками был теплым и уютным, он обязательно должен быть . Для этого потребуется как внутренняя, так и