Обшивка дома сайдингом своими руками. Подборка фото домов из сайдинга Комплектующие и начало работ

Обшивка сайдингом относится к сухим видам наружной отделки и подходит для большинства типов жилых и хозяйственных построек, особенно из пенобетона и сэндвич-панелей. Ее легкий вес не окажет существенной нагрузки на фундамент, поэтому такую облицовку применяют и на старых деревянных домах.

Растущая популярность сайдинга объясняется не только невысокой ценой, но и долговечностью, ведь он не осыплется, как штукатурка, со временем, простым уходом, отличными защитными свойствами и богатым выбором оттенков и фактур. Несомненный плюс сайдинга в том, что придать современный облик даже старому дому можно своими руками, значительно сэкономив на услугах строителей.

Инструменты и материалы

Перед тем, как обшить дом сайдингом, следует проверить наличие следующих инструментов:

или пила с мелкими зубчиками, ножницы по металлу,
шуруповерт и отвертка,
молоток,
рулетка, угольник и уровень (лазерная рулетка существенно упростит работу),
стремянка, высоты которой будет достаточно, чтобы достать до крыши дома.

Производители сайдинга предлагают полный набор элементов и панелей для обшивки дома даже сложной конфигурации. Как правило, покупателю следует указать площадь стен дома и их размеры, тип крыши и количество окон, а продавец сам рассчитает необходимое количество тех или иных частей, схематический план дома снаружи облегчит этот процесс.

Знание некоторых моментов, поможет проконтролировать или проверить расчет. Итак, комплектующие для установки сайдинга включают следующие элементы:

Наружный угол – высота этого элемента 3 м, и, если дом одноэтажный, стоит использовать целые элементы для каждого наружного угла дома; если высота стен более 3 м, то суммируют длину всех наружных углов в метрах и делят ее на 3, учитывая, что должен остаться запас на запас при стыковке. Углы используются не только с декоративной целью, но и в связи с тем, что торцы сайдинга обязательно должны быть закрыты.
Внутренние углы рассчитываются по тому же принципу. Если карниз крыши будет отделан сайдингом, на участках его соединения со стеной также используются внутренние углы. В случаях, когда отделка карниза была выполнена раньше или не будет производиться вообще, используют финишную планку.
Для отделки карниза используют такие элементы, как софиты и ветровая доска.
Необходимая длина стартовой планки равна периметру дома минус ширина дверей и фронтонов.
На участках соединения пристроек, перепада высот и крыш разного уровня используют J-профиль.
Периметр окон обшивается оконной планкой, ее нужно взять с запасом, чтобы не было видно мест стыковки. Также для обрамления окон нужны отливы, которые также не должны иметь видимых стыков.
По периметру цоколя устанавливается сливная планка или отливы, если ее ширины в 40 см недостаточно.
Если длина стены дома больше 3,66 м – стандартной длины панелей сайдинга, — соединение происходит при помощи Н-профиля. Нужно продумать места его установки так, чтобы сохранялись пропорции здания.
Количество самих панелей для сайдинга приблизительно подсчитывается по формуле: «((площадь всех стен дома – площадь окон и дверей)/площадь панели)*1,10» . Запас в 10% необходим для расхода на обрезки и брак.
Для монтажа предпочтительно использовать оцинкованные саморезы длиной 25-35 мм, так как их использование позволяет легче сохранять рекомендуемый зазор в 1мм. На 1 кв.м. расходуется примерно 2 самореза, их также стоит взять с запасом. Если есть возможность, то стоит выбрать саморезы с прорезиненной головкой, от которых точно не останется ржавых подтеков через несколько лет.

Подготовительные работы

Перед обшивкой сайдингом необходимо провести подготовительные работы. Вначале демонтируют все выступающие детали: двери, наличники, решетки и т.п. Заделывают или монтажной пеной все щели в стенах, вокруг окон и дверей. Стены старого дома очищаются от грязи и пыли, отколовшейся штукатурки и краски, плесени и подгнивших участков. Деревянные дома обрабатываются антисептиками и антипиретиками, стены из пенобетона можно обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Монтаж обрешетки

Первым делом необходимо смонтировать обрешетку из металлического профиля или деревянных реек, так как крепить панели непосредственно к стене категорически нельзя. Оцинкованный профиль – единственный вариант для металлического сайдинга и для кирпичных и бетонных стен. В качестве профиля можно использовать CD-профиль для гипсокартона. Если же виниловый профиль крепится на деревянный или каркасный дом, можно использовать рейки 60*40 мм с остаточной влажностью 15-20%, обработанные антисептиком и тщательно просушенные.

С помощью рулетки и уровня размечают прямые линии на стенах дома так, чтобы получить замкнутый контур. Тщательно измерив расстояние в углах дома от этой линии до цоколя, находят минимальное, и, отложив его вниз, проводят еще один контур. В дальнейшем по этой линии устанавливается стартовая планка, и если она будет отклоняться от уровня, панели облицовки перекосятся.

Затем при помощи П-образных креплений монтируются вертикальные направляющие, начиная с углов. Необходимо добиться их плотного прилегания к стене, для чего можно подкладывать кусочки дерева или плотного пенопласта. Расстояние между ними 30-40 см, в тех местах, где на сайдинг будет приходиться дополнительная нагрузка, например уличные лампы, а также около углов, окон и дверей нужно добавить направляющие. Вертикальные направляющие не должны ничем соединяться, чтобы не возникало препятствий для вентиляции, так как отсутствие тока воздуха приведет к появлению плесени.

Гидроизоляция и утепление

Для деревянных, газобетонных стен установка обязательна, а слоя утеплителя – по желанию. В качестве материала стоит отдать предпочтение влаговетрозащищенной мембране. Если утепление не производится, то пленка закрепляется непосредственно на стене дома, чтобы сохранить расстояние, необходимое для вентиляции сайдинга. При установке утепляющего слоя, гидроизоляция настилается поверх него, а затем вновь сооружается обрешетка, чтобы обеспечить зазор для вентиляции.

Крепление направляющих элементов

Монтаж начинают с установки водоотлива на цоколь, располагая его верхний край вдоль ранее намеченной линии. Это жесткая конструкция, и закрепить ровно ее проще, чем гибкую стартовую планку. Затем черед угловых профилей. Они должны быть жестко закреплены саморезами в верхней части первого отверстия. Последующие саморезы вкручиваются в середину отверстия.

При необходимости нарастить длину, верхний профиль следует уложить внахлёст на нижний с перекрытием в несколько сантиметров. После по размеченной ранее линии сверху водоотлива крепят стартовую планку. Она должна быть на 5 мм выше нижней кромки углового профиля.

Вокруг окон крепят оконные планки или J-профили так, чтобы наружный нижний край был на несколько сантиметров ниже внутреннего. Проемы дверей окантовываются J-профилями. Углы этих элементов можно запилить под 45 градусов, а можно уложить внахлест, уложив верхние планки на боковые.

При вертикальной установке Н-профилей в заранее предусмотренных местах, используется уровень. Как и при установке других вертикальных элементов, нужно оставлять зазор 5-6 мм до карниза и цоколя, чтобы планки не выгнулись при расширении. Под крышей или там где заканчивается площадь, предусмотренная под обшивку сайдингом, монтируется финишная планка.

Установка панелей

Когда установлены все направляющие элементы, можно переходить непосредственно к монтажу панелей. Первый ряд крепится к стартовой планке до щелчка замка снизу, вверху панель закрепляется саморезами по центру продолговатых отверстий каждые 40 см. Все остальные панели устанавливаются по тому же принципу, ряд за рядом поднимаясь к крыше или окну. Не стоит тянуть панель вверх и жестко закреплять, она должна немного ходить в стороны. Верхний ряд сайдинга заканчивают финишной планкой.

Что нужно принять во внимание?

Правило №1. Ни в коем случае не следует жестко закреплять панели сайдинга. Материал, из которого они изготовлены, сжимается при морозе и расширяется при нагревании, колебания длины могут достигать 1%. Именно этим вызвана удлиненная форма крепежных отверстий. Крепления нельзя вкручивать или вбивать через панель, а только в центр специального отверстия, причем шуруп вкручивается не до упора, с зазором 1 мм между пластинами и шляпкой. При нарушении этого правила, сайдинг может попросту лопнуть при сильном нагреве.

Правило №2. Между планками и направляющими должен оставаться зазор порядка 10мм (при установке в жаркую погоду — меньше), чтобы при расширении сайдинг не выгнулся. При обшивке дома летом, стоит защищать материал от солнца.

Правило №3. Установку сайдинга можно производить в любой время года, но следует учесть, что при температуре ниже -10 градусов, элементы могут растрескиваться при разрезании, поэтому следует быть осторожными и использовать болгарку.

С помощью сайдинга при соблюдении правил и технологии установки можно обновить дом и защитить его от атмосферных воздействий на 30-40 лет, именно такой срок службы обещают производители.

Технология, как обшить дачу сайдингом, требует знания некоторых достаточно простых правил и условий, как это сделать быстро и качественно своими руками и, разумеется, с наибольшей выгодой и наименьшими затратами. Но тем не менее нужно учитывать несколько факторов, без которых обшить дачу будет крайне сложно.

Обшивка сайдингом отлично подходит для отделки деревянных дач, так как не оказывает большой нагрузки на фундамент и не приводит к деформации здания.

Во-первых, нужно помнить, что обшивка сайдингом — это один из сухих видов наружной отделки здания. Такая технология подходит для множества жилых зданий, и не только жилых, но и производственных, хозяйственных построек. Больше всего обшивка дачи сайдингом подходит для зданий, сделанных из такого материала, как пенобетон или сэндвич-панели. Поскольку такая технология обшивки сайдингом не оказывает большой нагрузки на фундамент, не приводит к деформации или обрушению здания, то ее можно применять и для отделки деревянных дач.

Популярность сайдинга, как наиболее практичного в использовании инструмента, заключается в том, что он стоит, во-первых, дешево, а во-вторых, отличается своей долговечностью. Главное свойство, которым обладает сайдинг, — устойчивость. Под воздействием высоких и низких температур он не осыпается. А еще сайдинг пользуется большим преимуществом из-за того, что он имеет множество оттенков и фактур на ваш вкус. Так вот, придать новый облик своей даче можно и своими руками. Далее учитывая все свойства и качества, которые имеет сайдинг, вы можете пошагово узнать, как обшить дачу правильно.

Качественные материалы для выполнения работы

Для правильной обшивки дачного дома вам понадобятся следующие инструменты:

Инструменты для обшивки дачного дома сайдингом: болгарка, шуруповерт с отверткой, молоток, рулетка, ножницы по металлу, лестница-стремянка.

болгарка (ее может заменить пила с мелкими зубчиками); шуруповерт с отверткой;
молоток;
рулетка (желательно лазерная, она сделает процесс отделки намного проще);
ножницы по металлу;
лестница-стремянка.

Производители предлагают к использованию целый набор панелей и элементов, которые помогут вам обшить дачу даже самой непростой конфигурации. Покупатель должен лишь указать, какова площадь стен его дачи. Кроме того, нужно будет указать количество окон и тип крыши.

Теперь можно переходить к самому процессу обшивки сайдингом дачного дома.

Перед тем как обшивать дом сайдингом, нужно проделать подготовительную работу. Выступающие детали, которые, несомненно, будут мешать процессу, придется демонтировать: например, двери, решетки, наличники и прочее. Все щели, которые имеются в стенах, а также вокруг дверей и окон, необходимо будет залить цементным раствором. Монтажная пена тоже прекрасно подойдет для этого.

Схема фасадной подсистемы (обрешетки): 1 — стена, 2 — кронштейн, 3 — термоизолирующая прокладка, 4 — дюбель анкерный, 5 — Г-образный профиль, 6 — утеплитель, 7 — пленка, 8 — панели БЛОК ХАУС, 9 — угловой кронштейн, 10 — профиль Г-образный, 11 — саморез пресс-шайба, 12 — рондоль, 13 — кронштейн.

Следующий шаг — это очистка от пыли и грязи всей плоскости старого дома. Кроме того, давно не ремонтированные дачные дома зачастую изобилуют отколовшейся штукатуркой, плесенью и даже гнилыми участками дерева. Все это необходимо удалить. Плоскость деревянных дач обычно обрабатывают антисептиками. Помните, крепить панели на голой стене нельзя! Поэтому, если вы взялись за дело самостоятельно, вам придется смонтировать так называемую обрешетку из металлического профиля. Попросите специалистов помочь вам при необходимости.

Далее ваша дача будет нуждаться в гидроизоляции и утеплении. Если у вас деревянные стены, то утепление устанавливать необязательно, но вот без гидроизоляции точно не обойтись. Лучший материал для этого — специальная мембрана, которая защищена от ветра и влаги.

Установка водоотлива: инструкция

Непосредственно монтаж начинается с того, что вы должны будете установить водоотлив на цоколь.

Затем необходимо смонтировать угловые профили. Их нужно хорошенько закрепить саморезами. Специальные оконные планки крепятся вокруг окон. Только нужно учитывать то, что нижний край должен быть ниже внутреннего на 3-4 см. Финишная планка монтируется в месте, где начинается крыша и заканчивается зона, отведенная под обшивку. Далее переходите к установке панелей: первый ряд следует закрепить непосредственно к стартовой планке. Верхние панели закрепляются с помощью саморезов, далее все идет по такому же принципу: рядом соединяются и постепенно поднимаются к крыше или окну.

Итак, можно подвести итоги. Чтобы ваша дача и ее фасад зажили новой жизнью, нужно помнить о нескольких правилах:

Не нужно закреплять панели сайдинга слишком жестко. Форма крепежных отверстий имеет удлиненную форму, потому что материал, из которого сделаны панели, сжимается при морозе, а при нагревании — расширяется.
Оставляйте десятимиллиметровый зазор между планкой и направляющими, иначе сайдинг при расширении может перегнуться.
Вы можете обшивать дачу сайдингом в любое время года. Но, конечно, нужно учитывать расширение и сужение материала при различных погодных условиях.

Итак, при желании и следовании некоторым неукоснительным и очень важным правилам вы с легкостью сможете подарить вашей даче новую жизнь.

Владельцы дачных домов однажды задумываются, как и чем обшить свое строение, чтобы оно было защищено от внешних влияний и при этом выглядело достаточно привлекательно.

Строительный рынок предлагает большой выбор строительных материалов для отделки, но не каждый подойдет для дома, старенького или возведенного из легких строительных материалов. Дачный сайдинг хорошо подойдет для обшивки небольшого домика и для получения отличного результата.

Важно понимать, что разные виды одной отделки могут отличать определенными характеристиками. А это значит, что один вариант подойдет для дома с большим сроком эксплуатации, а другой лучше выбрать для недавно возведенного и надежного строения. Разберемся с разными видами сайдинга:

Металлический. Изготавливают из оцинкованной стали или алюминия. Облицовка имеет отличный прочностные свойства, прекрасно защищает от механических, биологических и атмосферных воздействий. Но вот вес такой обшивки выдержит не каждый дом. Ее лучше выбирать для домов из кирпича или блоков.

Фиброцементные панели. В качестве сырья используется высококачественный цемент и целлюлозные волокна. В результате сайдинг получается прочным и надежным. Но вот по цене этот вариант более дорогой, а также имеет большой вес и для каркасных летних домов вряд ли подойдет.

Деревянный сайдинг. Этот вид отделки производят из натуральной древесины с добавлением синтетических смол, что делает ее более устойчивой к внешней среде. Но нужно учитывать и тот факт, что дерево, даже защищенной определенными составами, материал крайне непрактичный. Через некоторое время оно теряет привлекательность, тогда приходиться тратить время и день на обновление фасада.

Виниловые панели. Этот вариант идеально подходит в качестве обшивки дачного дома сайдингом. Отделка получается легкой и надежной и при этом и цена достаточно доступна. Правда, придется следить за тем, чтобы не повредить его садовым инвентарем. Но нижние участки дома можно отделать цокольным виниловым сайдингом. Производители сделали его специально намного прочнее.

Преимущества винилового сайдинга

Такой материал имеет ряд плюсов, которые выделяют его на фоне остальных видов данной отделки.

Легкость. Позволяет без особых трудностей транспортировать и перемещать элементы. Кроме того, можно устанавливать, как на новые строения, так и на старые.
Защитные функции. Виниловый сайдинг прекрасно противостоит температурным колебаниям, влажной среде, воздействию микроорганизмов.
Широкий выбор цветов и фактур.
Доступная цена.
Неприхотливый уход. Для очистки используют обычную воду. Более серьезные загрязнения убираются губкой с моющим средством. Но с пылью легко справляется и обычная талая или дождевая вода.
Продолжительный срок службы. Некоторые производители указывают цифру около 50 лет. Но будьте внимательны при выборе цветов. Часто для удешевления выбирают некачественные красители, и яркие цвета теряют свою привлекательность уже после первого солнечного сезона. Потому лучше выбирать пастельные оттенки.

Варианты отделки

Отделка дачного дома сайдингом может выполняться несколькими способами:

Горизонтальная обшивка. Используют горизонтальные панели.
Вертикальная обшивка. Выполняется с помощью вертикального сайдинга.
Оформление цокольным видом облицовки всей площади фасада.
Разные комбинации. Здесь все зависит от фантазии и вкусов владельца. Можно комбинировать горизонтальный и вертикальный, цокольный с горизонтальным или вертикальным сайдингом. Можно также добавлять и другие виды отделочных материалов (натуральны или , фасадная плитка, штукатурка).

Как выполнить монтаж своими руками

Чтобы самостоятельно осуществить облицовка дачного домика, нужно знать, и четко придерживаться, совершенно не сложный план работ.

Подготовка. Этот этап включает подготовку основания, расчет и покупку всех необходимых материалов.
Сооружение каркаса.
Установку сайдинга.

Подготовительный этап

Начнем с расчета необходимых материалов и их покупки. Обычно производители выпускают панели длинной от 2,5 до 6 м и шириной 22–27 см. Зная длину и высоту стен строения можно подсчитать сколько нужно деталей. Нужно не забыть о доборных элементах (стартовая и финишная планка, угловые элементы, соединительная планка, если такова необходима).

Покупать нужно с запасом в 10–15%. Этого количества будет достаточно, чтобы перекрыть испорченные элементы во время установки или транспортировки. Также желательно покупать все из одной партии одного производителя. Размеры деталей и даже оттенок могут отличаться в разных партиях, а тем более у изготовителей.

После того как все куплено, необходимо приступить к подготовке основания:

Убрать все вступающие детали - сточные трубы, антенны, крепежи.
Очистить поверхность от старого декоративного покрытия.
Убрать пятна и следы грибков или насекомых.
Обработать стены грунтом глубокого проникновения. Этот этап не стоит пропускать, поскольку состав поможет защитить основание от влаги и грибка, а значит, поможет сохранить приятный микроклимат внутри помещений.

Сооружение каркаса

До того, как поставить каркас, на который будут крепиться панели сайдинга, можно прикрепить утеплитель. Дополнительная теплоизоляция сделает дачный дом более теплым в холодное время года, в жаркий период - сохранит прохладу.

Чтобы закрепить утепляющий материал нужно:

Застелить пароизоляционную пленку. Стыки обязательно проклеивают скотчем.
Прикрепить утеплитель. Можно использовать тот, который нравиться по техническим характеристикам больше.
Застелить еще один слой пароизоляционной пленки. Защищает утепляющий материал от испарений из внутренних помещений, влаги и холодных порывов ветра из внешней среды.

Теперь переходим к каркасу. Для горизонтального сайдинга устанавливают вертикальную обрешетку, для вертикального – горизонтальный вариант. Расстояние между элементами не должно превышать 50 см.

Установка сайдинга

Есть определенный план, по которому устанавливают эту облицовку. Даже новичок сможет справиться с данной задачей.

Закрепление стартовой планки.
Установка угловых элементов.
Крепеж первой панели. Нижний край помещают в , бока устанавливают в угловые детали. На верхней стороне есть отверстия под крепежи, в них нужно поставить и зафиксировать саморез или гвоздь. Не стоит затягивать крепеж до упора. После установки деталь должна быть подвижной на 2–3 мм в обе стороны.
Установка всех последующих панелей.
Закрепление финишной планки.

Сайдинг славится простотой и дешевизной при установке. При правильном монтаже панелей он прослужит несколько десятилетий, не боясь ни резких перепадов температуры, ни ветра, ни осадков.

Продолжительность отделочных работ, их стоимость и качество напрямую зависят от навыков монтажника. Если у вас уже есть небольшой опыт в строительстве, то обшивка дома сайдингом не покажется слишком сложной задачей.

В этой статье мы поэтапно разберем, как обшить дом сайдингом своими руками, а также расскажем, какие материалы и инструменты вам для этого понадобятся.

Отделка дома сайдингом: подготовительные работы

Подготовка к облицовке дома сайдингом начинается с очистки наружных стен. В первую очередь снимаются все выступающие детали, которые будут мешать при монтаже панелей: водостоки, кронштейны, отливы и ставни на окнах, наличники на дверях – всё, что выпирает из плоской поверхности стен.

Частные дома из камня и кирпича очищают от старой штукатурки, замазывая все щели цементным раствором или монтажной пеной. Деревянные дома очищают от грязи и плесени, а затем покрывают слоем антисептика.

Отделка дома сайдингом предполагает точный расчет необходимого количества материалов. Поэтому заранее необходимо замерить ширину и высоту стен, затем из их общей площади вычесть общую площадь окон и дверей. Также нужно рассчитать периметр дома и всех оконных и дверных проемов, так станет ясна общая длина соединительных конструкций.

Формула расчета материалов: (площадь всех стен дома − площадь окон и дверей) ÷ площадь одной панели × 1,10

В расчет берется только полезная площадь сайдинговой панели, то есть без верхней фиксирующей части. 1,10 в формуле – это 10%-й запас материала, который обычно уходит на брак при неточной обрезке и финальной подгонке.

Удобнее всего использовать схематичный план дома – по нему можно поштучно рассчитать необходимое количество панелей, и сразу будет видно, куда пойдут панели полной длины, а где потребуется обрезка. Любой производитель сайдинга бесплатно поможет вам с расчетами. Предварительно это можно сделать в онлайн-сервисах «Альта-калькулятор» и «Альта-планнер» .

Инструменты и материалы

Для быстрого и простого монтажа сайдинга своими руками практически не потребуется специальный инструмент – достаточно того, что и так есть в любом частном доме.

Рулетка, угольник и металлическая линейка – для замеров.
Строительный уровень не менее 120 см – для проверки аккуратности монтажа обрешетки по вертикали и точности укладки панелей сайдинга по горизонтали.
Электрическая дрель, шуруповерт или отвертка – для крепежа.
Нож-резак, электрический лобзик, болгарка или ножовка по металлу (с маленькими и острыми зубцами) – любой из этих инструментов понадобится для обрезки панелей. Ножовку лучше не использовать при монтаже сайдинга в холодное время года, потому что панели могут растрескаться. Болгарка должна работать только на малых оборотах: при высокой скорости вращения ее диска материал панелей в месте разреза будет плавиться.
Перфоратор для сайдинга, также известный как пуансон, – необходим, чтобы сделать зацепы для фиксации сайдинга в финишную планку.

Пуансон – единственный инструмент для монтажа сайдинга, который придется специально покупать. Фото №1.

Соединительные конструкции. Сайдинговые панели – не единственный элемент конструкции, который потребуется при монтаже. Между собой они соединяются специальными планками: стартовыми, соединительными, финишными и т.д. Отдельные конструкции используются при облицовке оконных и дверных проемов, а также углов здания. Применение дополнительных конструкций позволяют обшить сайдингом дом любой конструкции.

Пластиковые конструкции, используемые при монтаже сайдинга. Фото №2.

Зоны применения соединительных элементов. Фото №3.

Утеплитель. Частный дачный дом, используемый только в весенне-летнее время, в большинстве случаев не нуждается в дополнительном утеплении. Дом, в котором живут круглый год, обычно утепляют минеральной ватой – ее закладывают снаружи здания, в ячейки, образовавшиеся между перекрытиями обрешетки.

Схема обрешетки и укладки утеплителя. Фото №4.

Обрешетка устанавливается на всей поверхности фасада. В первую очередь она монтируется вдоль боковых поверхностей здания, углов, окон, дверных проемов и других выступов. Стандартное расстояние между перекрытиями – 40 см. Но чем тяжелее панели, тем меньше нужно делать шаг обрешетки. Более плотная обрешетка должна быть на домах, которые стоят в зоне сильных ветров и возможных ураганов.

Окна и двери окружаются обрешеткой по всему периметру – создается усиленный контур, на который крепят оконные и дверные наличники. Фото №5.

В качестве обрешетки на бревенчатых домах обычно используют простые деревянные рейки. Их главный минус – высокая вероятность искривлений. Поэтому важно выбирать только сухие прямые рейки без сучков, тщательно пропитывать их антисептиком и устанавливать только в сухую погоду.

Другой вариант – оцинкованные профили. Они более универсальны, но при монтаже в сильную жару могут расширяться. Когда похолодает, отделка сайдингом, установленная на такие профили деформируется.

Главное преимущество полимерных профилей – быстрая и аккуратная установка на них сайдинговых панелей. Фото №6.

Как правильно устанавливать панели

В течение всей подготовительной работы сайдинговые панели лучше складировать в крытом сухом помещении, защищенным от прямых солнечных лучей, в горизонтальном положении на ровной поверхности, при температуре от –30 до +50 °С.

Последовательность крепежа. Сайдинговые панели монтируются на ранее установленные соединительные конструкции: стартовые, соединительные и угловые планки. Облицовка начинается снизу вверх слева направо. Сначала крепится стартовая планка. Она должна быть смонтирована абсолютно горизонтально: от этого зависит ровность укладки всех последующих слоев.

Первая лицевая панель вставляется в стартовую планку и чуть подтягивается вверх до защелкивания. Затем панель прикручивается шурупами к обрешетке через специальные монтажные отверстия: первый шуруп вкручивается посередине сайдинговой панели, чтобы избежать ее деформации в будущем. При вкручивании шурупов панель нельзя подтягивать вверх – она должна свободно свисать под собственным весом.

После закрепления первой панели сайдинга точно по такой же технологии на нее устанавливается следующая. Чтобы облицевать фасад ровно и аккуратно, рекомендуется собирать панели одновременно по всему периметру дома – по кругу, визуально отслеживая ровность укладки и проверяя горизонтальность каждого третьего слоя панелей строительным уровнем. Так будет меньше отходов при монтаже – сразу видно где можно использовать обрезанные куски.

Финишная планка крепится после установки последнего слоя сайдинговых панелей. В самой верхней панели нужно сделать зацепы – для этого потребуется пуансон. Потом эти зацепы защелкиваются в фиксатор финишной планки.

Зазор температурного расширения. Главное правило монтажа – сайдинг и аксессуары должны свободно перемещаться и ни во что не упираться. Из-за естественного перепада температур в течение года сайдинг подвержен расширению и сжатию. Поэтому при жесткой фиксации к обрешетке он деформируется и идет волнами.

Так выглядят ошибки при расчете зазоров для температурного расширения. Фото №7.

Обязательно нужно оставлять свободными 5–8 мм между панелью сайдинга и боковым крепежным элементом. После монтажа панели она должна свободно двигаться влево и вправо, но не болтаться.

Крепежные элементы. Удобнее всего крепить сайдинг к обрешетке оцинкованными шурупами-саморезами с острым наконечником и широкой шляпкой. Они не подвержены коррозии и со временем не будут оставлять неприятные ржавые подтеки на фасаде.

Между шляпкой шурупа и панелью должно оставаться расстояние в 1,5 мм. Проще всего закрутитьшуруп полностью, а потом ослабить на один оборот. Фото №8.

Шурупы прикручиваются точно посередине крепежных отверстий, чтобы панели могли смещаться. Фото №9.

Удлинение панелей. Часто длина здания больше панели сайдинга. В таких случаях используют соединительную планку. При этом панели стандартной длины приходится подрезать. Рассчитывая их длину, важно помнить о температурных зазорах.

Монтаж сайдинговых панелей с соединительной планкой (слева) и удлинение панелей внахлест (справа). Фото №10.

Второй способ удлинения панелей – монтаж внахлест. Чтобы места примыкания не бросались в глаза, стыки следующих слоев делаются со смещением. Но все равно через несколько лет из-за температурных расширений между панелями, смонтированными внахлест, появиться зазоры и места стыков станут заметны.