Пучинистые грунты имеют ряд особенностей. В частности, процесс пучения грунтов начинается в период промерзания земной толщи. Чаще всего возникает на глинистых, суглинистых и мелкопесчаных почвах, там, где сильно влияние подземных вод. При промерзании почвы на определенную глубину вода, до которой добирается мороз, увеличивается в объеме, и приподнимает верхний слой. Грунты называют пучинистыми из-за их способности вспучивать, деформировать землю в зимний период, подламывая или ломая стоящие на них сооружения, в том числе и достаточно тяжелые фундаменты. Строить на таких грунтах нужно с учетом их деструктивного влияния.

Пучинистые грунты и особенности строительства на них

Особенно актуально это для регионов с высоким уровнем содержания воды под землей и слишком холодными зимами. Когда грунт промерзает на большую глубину, насыпной подушки не всегда бывает достаточно. На таких пучинистых грунтах используют строительство на мелокозаглубленном фундаменте. Крупные строительные корпорации ставят сооружения на основу из железобетонной плиты. В частном строительстве имеет смысл укладывать под фундамент дома песчано-щебеночную подушку (или подсыпку) из материала, не подверженного пучению, позволяющую удерживать остов от перемещения в период промерзания грунта. Вариантов укладки фундамента на пучинистых грунтах своими руками два:

• Мелкозаглубленный на выравнивающей подсыпке;
• Мелкозаглубленный на подушке из смеси сыпучих, не подверженных деформации при пучении материалов.

Технологии позволяют дополнять укладку подушки безопасности для строящегося здания полимерными материалами для утепления, надежно защищающими землю под сооружением.

На пучинистых грунтах в зависимости от их классификации можно устанавливать конструкцию под строительство небольших домов, коттеджей, хозяйственных построек и других сооружений на ленточный фундамент, сделать это можно своими руками. Единственное, на что следует обратить внимание владельцам участка, расположенного на пучинистых грунтах, - утепление земли вокруг дома и создание теплого микроклимата под основанием дома.

Стоит учесть, что материал для стен дома не должен быть тяжелый. Ленточный вариант укладки часто используют для экономии материалов с использованием арматуры.

Выбор основы

Если уже так получилось, что ваш участок расположен вблизи водоема или в регионе с очень холодной зимой, то при проектировании построек продумайте какой вариант укладки фундамента будет предпочтительнее по временным и финансовым затратам. Для нивелирования негативного воздействия природных явлений выбирайте один из вариантов укладки основания:

• На подушке безопасности с применением сыпучих материалов;
• На подушке из щебня и песка с примесью керамзита и созданием дренажной системы, позволяющей сделать качественный водоотвод от сооружения;
• Ленточный вариант с армированием и увеличением уровня жесткости дома арматурным поясом;
• Ленточный вариант с установкой столбов или свай (столбчатый тип);
• Щелевая конструкция (когда бетон заливается в траншеи прямо в грунт без использования опалубки).

Прежде чем приступить к реализации, изучите геодезическую карту, подготовьте проект, завезите строительные материалы, необходимые для возведения постройки, и смело приступайте к реализации своей мечты. Вам придется это делать своими руками, поэтому использовать придется больше физического труда, меньше техники. Время на усадку подобного вида фундамента не должно превышать одного сезона: конструкция дома для мелкозаглубленного ленточного основания не предполагает усадки.

Важно! Закладывать основание требуется на глубину ниже уровня промерзания, чтобы здание в будущем не дало трещину. Для заливки используйте высокопрочный бетон наивысшей марки, обладающий морозоустойчивостью и водостойкостью.

Устройство

• разметка;
• рытье траншей;
• укладка подушки;
• при необходимости укладка дренажной трубы;
• отмостка с полимерным утеплителем;
• гидроизоляция;
• установка армирующей сетки;
• заливка бетона с применением опалубки или без или укладка блоков;
• утепление фундамента.

Как видите, сложного ничего нет. Сделать это можно своими руками, не прибегая к посторонней помощи.

Разметка

Первое, что нужно сделать и от чего будет зависеть конечный результат вашего труда, - это правильно произвести разметку будущего дома, траншеи должны быть вырыты под всеми несущими стенами, на которые будет оказываться максимальная нагрузка. Ширина траншеи должна быть больше, чем толщина планируемых стен для снижения нагрузки.

По углам будущего сооружения и вдоль несущих стен следует забить колышки и наметить план. На следующем этапе установить отмостку с отступлением от колышков на несколько десятков сантиметров и обмотать их по периметру веревкой, которая и будет выполнять роль линейки.

Работы по укладке

Сначала требуется вырыть траншеи под ленточную закладку. Стены рва должны быть максимально ровными, чтобы уменьшить расход строительного материала. По возможности воспользуйтесь услугами мини-бульдозера. После техники достаточно будет выровнять стены и приступать к следующему этапу.

Если нет, то вырыть траншеи придется своими руками. Глубина траншеи зависит от уровня промерзания грунта в регионе проживания, она должна быть ниже этой черты. В средней полосе России уровень промерзания составляет от 50 см до 1,5 м. В холодных регионах доходит до 2 м. В подготовленные траншеи следует уложить геотекстиль, чтобы избежать неблагоприятного воздействия на дренажную систему, состоящую из одной или нескольких труб. Геотекстиль защитит трубы от коррозии.

На дно засыпается песок толщиной в 20-30 см. Для придания плотности, лучше залить его водой и тщательно утрамбовать. Не стоит закладывать песок, если в пучинистых грунтах вашего региона его доля составляет больше половины.

Делаем дренажную систему. В качестве дренажной системы зачастую используют чугунные или стальные трубы с крупным сечением, которые укладывают параллельно друг другу в подготовленные траншеи с небольшим уклоном и выводом в сливную яму.

Подушка

Для изготовления подушки используют песок и щебень необходимой фракции (лучше гравийный). В некоторых случаях для придания конструкции крепости добавляют керамзитные материалы. Подушку можно делать путем смешивания материалов, но лучше выкладывать слоями. Слои желательно заливать водой и утрамбовывать для того, чтобы избежать пористости и придать подушке прочность. Плотно уложенная подушка укрепит несущую способность фундамента.

Гидроизоляция

На подушку необходимо нанести слой гидроизоляции. Это может быть обычная плотная полиэтиленовая пленка, куски старого рубероида или другого битумно-полимерного материала. Гидроизоляционные материалы нужно укладывать так, чтобы края выходили за опалубку.

Когда подушка безопасности уложена, приступаем к установке опалубка. Готовится опалубок из подручных материалов. Лучше брать доски с идеально гладкой одной стороной для того, чтобы стены изначально получились ровными, и для их облицовки не потребовалось прикладывать много усилий. Фундамент будет выступать над землей, формируя цокольную часть. Именно поэтому опалубок должен быть выше уровня земли на то расстояние, которое вы планируете использовать под высоту цоколя.

Сначала выстраивается внутренняя часть опалубка с упором. Затем подготавливается внешняя часть, которая снаружи укрепляется распорками. Между внутренней и внешней частями опалубка желательно прибить планку для того, чтобы во время заливки бетона конструкция не могла расшириться и уйти в сторону.

Армирование

Чтобы бетонная смесь приобрела необходимую прочность, следует в ее основу заложить сетку из арматуры. Сетка плетется из арматуры 12 и 20 диаметра и связывается между собой обычной проволокой. В каждом ряду должно быть не менее 4-6 прутьев арматуры. Отзывы о таком плетении положительные, поскольку делать это можно своими руками. Вяжется сетка легко, а фундамент из бетона с применением арматуры служит гораздо дольше, поскольку такой комбинированный вариант менее подвержен негативному воздействию перепада температур.

Для угловых скреплений потребуется дополнительно применять уголки из арматуры. При установке решетки на дно траншеи желательно использовать подставки из пластиковых труб. Это делается для того, чтобы не повредить слой гидроизоляции острыми концами арматуры.

Укладывать готовую сетку следует аккуратно, сплетая ее в единую конструкцию с образованием монолитной жесткой рамы. Армирование является одной из важных задач, поскольку, по сути, представляет собой скелет фундамента.

Утепление основания дома. В очень холодных европейских странах опытным путем было установлено, что важную роль при строительстве домов на пучинистых грунтах играет утепление. При современных технологиях изготовления строительных материалов из пенополистирола не имеет смысла готовить дополнительные системы утепления. Пенополистирол является очень качественным утеплителем, он не боится намокания, срок его службы практически неограничен. Отзывы владельцев домов с такой укладкой говорят сами за себя. Его можно использовать вместо опалубки, можно дополнительно укладывать в виде отмостки вокруг здания. Такая отмостка служит надежной защитой от проникновения холода под дом.

Земля имеет свойство вбирать энергию, а под слоем утеплителя температурная ситуация под домом даже в очень холодную зиму остается стабильной, теплопотерь практически нет. Дом сам становится источником тепла.

При укладке отмостки нужно задекорировать материал сверху. Пенополистирол не предназначен для хождения. Поэтому на всю площадь отмостки следует уложить керамическую плитку или забетонировать тонким слоем. Для предотвращения намокания дома лучше это делать с наклоном.

Отмостку лучше укладывать на расстоянии не меньше 1 метра по периметру всего здания.

Заливка бетонной смесью

Завершающий этап укладки фундамента – заливка в подготовленные ленты бетона. Бетонная смесь готовится непосредственно перед началом работ. Изготавливается она из песка и цемента. В некоторых случаях добавляется песочный щебень самой мелкой фракции. Для строительства на пучинистых грунтах лучше брать цемент высокой марки прочности. Экономить в этом случае небезопасно для жизни.

В процессе заливки смесь нужно вибрировать при помощи палки или специального инструмента для того, чтобы выгнать лишние пузырьки воздуха. Это придаст бетону дополнительную прочность.

Бетонную смесь требуется тщательно утрамбовывать. Верхняя часть бетона должна быть максимально ровной. Добиться ровной поверхности можно при помощи протянутой веревки или уровня – ватерпаса. Чем ровнее будет уложен слой бетона, тем легче будет укладывать на цокольную основу строительный материал для выгона стен.

Столбчатая основа дома самая надежная при желании экономить. Вместо армирования на углы и по периметру траншеи устанавливаются столбы из железобетона. Такие фундаменты можно укладывать там, где нет возможности использовать бетон на монолитной основе, например, в заболоченных местах или на земле с высоким содержанием подземных грунтовых вод. Делать такие железобетонные конструкции можно своими руками.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент часто используют при возведении легких домов: деревянных, кирпичных, из газо- и пенобетона. Выбор такого типа фундамента обусловлен экономией средств и времени по сравнению с с глубиной ниже уровня промерзания почвы.

При соблюдении технологии надёжность такого неглубокого фундамента не пострадает и постройка будет стоять долго. О том как рассчитать и правильно залить мелкозаглублённый ленточный фундамент читайте далее в нашей статье.

Что собой представляет такой фундамент

Этот тип фундамента — среднее между обычным заглубленным и незаглубленным ленточными фундаментами. При пучении грунта мелкозаглубленная лента фундамента будет вместе с домом подниматься и опускаться в периоды смены времен года.

Фундамент при этом не разрушается. Для достижения такого эффекта необходимо при строительстве строго соблюдать технологию. При отступлениях от нормативов появляется большая вероятность растрескивания фундамента.

Достоинства:

• простота выполнения;
• невысокая стоимость работ;
• можно построить без применения техники;
• достаточная прочность для небольших домов или строений (дачи, гаражи, бани).

На промерзшем грунте, в зимние месяцы, закладывать такой тип фундамента нельзя, как и оставлять ненагруженным под зиму.

Период от заливки фундамента до окончания строительства стен в климате средней полосы составляет примерно 4-5 месяцев.

Материал изготовления

Самый простой способ строительства мелкозаглубленного фундамента – залить монолитное основание из бетона. Существуют и другие варианты: такой тип фундамента можно выполнить как из кирпича, так и из бетонных блоков.

Железобетон

Наиболее востребованный и прочный материал для строительства фундамента. Его получают, соединяя бетонную смесь и арматуру. Установка дополнительно металлической сетки по периметру добавляет фундаменту прочность.

Бутобетон

Представляете собой смесь из цементного раствора, песка и крупных камней.

Такой материал подходит только для фундамента, возводимого на легких почвах — песчаных, например, или для укладки на скалистых породах, на гравии.

Кирпич

Довольно редко ленточный фундамент выполняют из кирпича. Эта технология используется исключительно в сухом климате, где выпадает минимум осадков и нет грунтовых вод.

Расчет фундамента

Расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента складывается из анализа степени пучения почвы и несущей способности грунта. На основе этих данных определяют толщину подушки, размеры фундамента, его высоту и толщину.

Учитывают площадь будущего здания, количество этажей, схему расположения жилых и нежилых помещений.

Во внимание принимается и наличие подвальных или полуподвальных помещений, и тип материала, из которого будет построен фундамент.

Надземная часть не должна быть больше подземной части фундамента. При этом может насколько угодно быть меньше подземной.

Чаще всего глубина заложения монолитного фундамента равняется 45-50 см.

Особенности строительства на пучинистых грунтах

Самая распространенная причина этого явления — температурный сезонный перепад. Грунт состоит, в том числе, и из влаги, которая зимой замерзает. Это и вызывает сдвиги в почве — пучение.

Пучение могут вызывать грунтовые подземные воды, грунт в этом случае начинает проседать.

Возведение мелкозаглубленного ленточного фундамента на пучинистых грунтах — идеальный вариант для такого типа почв.

Мелкозаглубленный фундамент, как правило, выполняется на подушках из песка, гравия, щебня. Они не подвергаются пучению.

Благодаря жесткости и устойчивости, такой тип фундамента надежно защищает здание от разрушения.

Глубина заложения

Как рассчитать глубину заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента?

Это зависит от следующих факторов:

• глубина промерзания грунта;
• высота грунтовых вод;
• степень его пучинистости.

Чем ближе к поверхности грунтовые воды, чем на большую глубину промерзает грунт, тем сильнее он будет смещаться. Значит, ленточный фундамент придется закладывать на большей глубине.

Минимальная глубина заложения ленточных фундаментов :

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Этому типу фундамента многие отдают предпочтение еще и потому, что мелкозаглубленный ленточный фундамент построить своими руками под силу практически каждому. Для этого не требуются специальные навыки или строительный опыт.

Фундамент лучше закладывать по весне. Это даст ему возможность набрать прочность, чтобы за летний период успеть возвести стены.

Главное — сделать правильные расчеты.

Достаточно тщательно выполнять все этапы работ в такой последовательности :

1. После выполнения разметки, нужно проложить траншею на глубину до 70 см. Траншею выполняют на ширину 300 мм.
2. Ее стенки должны быть выполнены строго вертикально.
3. Дно траншеи застилают геотекстилем, который пропускает воду и не дает частичкам почвы смешаться с песком.
4. Края ткани поднимают выше выполняемой песчаной подсыпки.
5. Дно траншеи засыпают крупным песком — по геотекстилю.
6. Каждый песчаный слой проливают водой, затем тщательно утрамбовывают. На песчаных почвах достаточно уложить 20 см песка, на глинистых слой насыпки должен быть полметра.
7. Устанавливают опалубку из досок, которая служит продолжением стенок траншеи. Доски скрепляют гвоздями.
8. С внутренней стороны опалубки делают разметку по уровню заливки бетоном.
9. Укладывают арматурные стержни. Металлические прутки специальной вязальной проволокой крепят в арматурную решетку. При высоте фундамента больше 30 см потребуется несколько слоев арматуры.
10. Опалубку заливают бетоном. Первый слой равномерно распределяют по опалубке, удаляя воздушные пустоты прутком. Следующую порцию бетона заливают только после схватывания предыдущей. Последний слой выравнивают по разметке, заглаживают его и присыпают сухим цементом для более прочного схватывания верхней части фундамента. Это предотвращает появление трещин.
11. Бетон созревает на протяжении 28 дней. Фундамент нужно накрыть пленкой, чтобы предотвратить быстрое испарение воды и избежать появления трещин.
12. Строительство стен для возведения легких типов зданий можно начинать примерно через 2 недели.
13. Если дом будет складываться из кирпича, до окончания созревания бетона кладку начинать нельзя.

Утепление фундамента

Мелкозаглубленный утепленный ленточный фундамент имеет большую прочность и теплоизолирующие свойства. Полистирольные плиты применяются для утепления фундамента по наружной стороне.

Плиты используют толщиной в 5 см. Их закрепляются на боковую поверхность, затем укладывают горизонтально на дренажную подушку.

По углам фундамента теплоизоляционный слой необходимо выполнить толщиной около 8 см. Сверху пенополистирол, как правило, укрывают специальной мембраной, затем выполняют досыпку грунта и делают отмостку.

Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента не позволяет ему промерзать в самые холодные зимы.

Строительство фундамента из фундаментных стеновых блоков

Для малоэтажного строительства используют мелкозаглубленный ленточный фундамент из блоков фбс. Такие фундаменты называют сборными.

Фундаментные блоки по размеру подбираются в зависимости от толщины стен.

Алгоритм строительства сборного фундамента выглядит так:

• на подготовленное основание укладываются специальные блоки — фундаментные подушки;
• на них устанавливают блоки ФБС, которые скрепляют цементным раствором. В качестве армирующего элемента между блоков укладывают металлическую сетку;
• верхняя часть фундамента выравнивается цементным раствором. Сверху проводится гидроизоляция — укладывают рубероид на битумную мастику в два слоя. Гидроизоляцию необходимо выполнять по всему периметру здания, по наружной стороне фундамента.
• после обратной засыпки стен фундамента, примерно на ширину 50 – 80 см, вокруг всего строения делается отмостка. Ее выполняют чаще всего из бетона.

Преимущество сборных фундаментов состоит в быстроте их возведения. Требуется незначительный срок от закладки фундамента до момента начала кладки стен.

Но, в отличие от монолитных ленточных фундаментов, они требуют больших затрат и имеют меньшую прочность. Для их выполнения необходимо использование строительной техники.

Видео об устройстве мелкозаглубленного фундамента

Фундамент – один из главных элементов любого сооружения. От того, насколько он надежный, зависит время службы всей конструкции. Особенно это важно на нестабильных землях, в частности на пучинистых – подвижных почвах, которые считаются опасными и для основания, и для всего сооружения в целом. Специалисты утверждают, что справиться с нагрузками может ленточный монолитный фундамент.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах: особенности и преимущества

Так называется конструкция из армированной металлическими прутьями монолитной бетонной ленты, выполненной под все несущие стены по периметру здания. Мелкозаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах используется для возведения не тяжелых конструкций, поэтому ее максимальная высота не превышает 1,5 м.

Главные достоинства мелкозаглубленного основания это:

1. Несложное выполнение.
2. Невысокая стоимость.
3. Возможность выполнить работы, не привлекая серьезную строительную технику.
4. Прочность. Основание способно выдержать вес небольших построек – каркасных сооружений, домов, бань.
5. Возможность использовать в работе доступные материалы и применять наиболее подходящие технологии. Например, создавать конструкцию, сложенную из кирпича, бетонных блоков, или выполнять монолитную основу, залив подготовленные формы бетоном.
6. При необходимости имеется возможность построить утепленное полуподвальное помещение.

Имеет мелкозаглубленный фундамент для дома и минусы. Это – недостаточная прочность. Но эта проблема – решаема: можно обустроить песчаную отсыпку и дренаж. Благодаря этому снижается нагрузка на почву и, соответственно, увеличивается прочность основы здания.

К недостаткам относится и тот факт, что строить основания для зданий на промерзшей земле нельзя. Недопустимо оставлять мелкозаглубленную основу на зимний период ненагруженной. Из-за этого приходится ускорять работы по заливке конструкции и возведению стен.

Подготовки под ленточные фундаменты и ручная доработка грунта

Строительство ленточного фундамента начинается с подготовки территории. Речь идет про геодезическую разбивку. Состоит этот процесс из нескольких этапов:

1. Очистка территории. Необходимо убрать все, что будет мешать строительству.
2. Нахождение основных ориентиров. В геодезии таковыми являются оси или линии, которые и будут служить ориентиром возводимого сооружения.
3. Выполнение геодезической работы – правильный расчет углов. Каждый угол должен равняться 90 градусам. Точное соблюдение данного показателя позволит избежать перекоса здания, что может снизить его эксплуатационные характеристики.
4. Завершение геодезических работ – выполнение разметки с использованием строительных шнуров и колышков – их сразу только наживляют, а не вбивают в землю. После выполнения разметки необходимо все проверить еще раз и лишь потом прочно закрепить колышки и начинать выемку грунта под ленточный фундамент.

Работа с почвой

Разработка грунта – это подготовка траншеи. Глубина траншеи под ленточный фундамент зависит от материала, который будет использоваться для постройки сооружения, при этом высота углубленной в землю части колеблется от 50 до 70 см.

Выкопать траншею можно при помощи экскаватора. Особенно, если работать приходится на тяжелых землях, состоящих из влажной глины – работать вручную с нею очень сложно. При выполнении тонкой работы лучше копать вручную, но если есть возможность – желательно вырыть весь котлован вручную: благодаря этому грунт сохранит свою структуру в целостности и снизится вероятность обвала. Кроме того, вырытая вручную траншея под ленточный фундамент выходит намного аккуратнее, что значительно облегчает выполнение дальнейших работ.

Если приходится строить фундамент на болотистой почве, работать лучше всего осенью или в начале лета, когда земля содержит минимум влаги.

На какую глубину копать, если новое сооружение возводится на месте старого? Основание такой строящейся конструкции обязательно должно быть глубже от основы старого здания на 5-7 %. Если выравнивать поверхность земли приходится на проблемном участке с непредсказуемой неоднородной почвой, изготавливают защитную подушку. Для этого подготовленную траншею засыпают песком. Высота песчаной подушки после утрамбовки должна быть не меньше 30-40 см – это защитит конструкцию от деформации.

Фундамент на песчаном грунте мало подвержен пучинистости, поскольку практически не удерживает влагу. Поэтому обустраивать подушку из песка нет необходимости, но, чтобы обеспечить прочность основы здания, необходимо изготовить подушку из щебня на дне подготовленных котлованов.

Бетонная подготовка

Так называется слой, изготовленный из щебня или «тощего» бетона. Его выстилают под фундамент мелкого заложения. Главное предназначение бетонной подготовки:

1. Препятствовать потере бетонного молочка.
2. Помочь достигнуть нужной кондиции бетона.
3. Распределить нагрузку на почву более равномерно.
4. Облегчить изготовление арматурной основы под фундамент.

Изготавливают бетонную подготовку из цемента марки М400 или М300.

Как возвести ленточную основу на глине?

Основание дома на глинистых грунтах можно построить тремя способами:

1. Подготовленную траншею полностью заполнить песчано-гравийной подушкой, поверхность которой после уплотнения должна выровняться с уровнем земли. Главное при этом – трамбовка. Каждый слой (толщина 15-20 см) поливается водой и тщательно уплотняется. Затем выполняют бетонное основание. Если грунт хороший, плотный, это вариант вполне приемлем.
2. Следующий вариант обустройства основы дома на глинистых грунтах предвидит выполнение песочно-гравийной подсыпки только до половины высоты траншеи. После этого сверху кладут ряд кирпича, делают опалубку из пропитанной антисептиком и покрытой гудроном обрезной доски, заливают опалубку бетоном и затем выполняют гидроизоляцию из рубероида.
3. Подготовка под ленточный фундамент по третьему варианту подходит, если земля плотная, влажная. Выкапываем траншею для ленты, делаем опалубку из шифера, скрепив его внахлест, и заполняем до середины песком, уплотняем, засыпаем гравием, проводим еще раз уплотнение, а затем заливаем бетон, каждый слой которого равняется 15-17 см. Чтобы уплотнить раствор, необходимо его утрамбовывать до появления цементного молочка на его поверхности.

Особенности строительства на других видах грунта

Фундамент на суглинке строить намного сложнее, чем на глине: суглинистая земля относится к пучинистым, и работать с ней сложно. Обязательно для создания жесткости и надежности нужно применить армирование. Если есть возможность, можно суглинистую землю заменить песком.

Если строительство ведется на супесях или пыльном песке, нужно обеспечить снижение нагрузки на основание сил пучения. Для этого увеличивают размер площади подошвы основания дома, построив его в виде трапеции, с откосами к верхней части.

Не менее сложно возводить фундамент на насыпном грунте, поскольку он отличается неравномерной структурой и плотностью. Подобная почва бывает как естественного происхождения, так и искусственного, например, когда на участке имеет место крутизна и ее нужно устранить. Выход – уплотнить землю спецтехникой и продолжить строительные работы.

Чтобы построить фундамент на торфяном грунте, необходимо установить сваи и на них устанавливать ленточное основание здания: нет грунта слабее и не надежнее торфянистого.

Гидроизоляционные работы

Этот этап – самый ответственный и сложный: гидроизоляция должна максимально защитить ленточный незаглубленный фундамент от проникновения влаги. Выбор материала зависит от вида гидроизоляции:

1. Горизонтальная. Для ее изготовления применяются рулонные материалы (например – рубероид, полиэтиленовая пленка).
2. Вертикальная. Бывает двух видов – безнапорная и противонапорная. Безнапорная представляет собой забитую глиной и затем утрамбованную траншею, которую роют по периметру. Чтобы в глине не задерживалась влага, ее заливают цементным раствором и монтируют ливневый желоб. Для изготовления противонапорной гидроизоляции используются штукатурка, краска, различные смазочные смеси и другие материалы – их наносят на изолируемую поверхность.

Применение армирования

Армирующими элементами могут служить следующие виды арматуры:

1. Продольная. Диаметр изделия 12 мм, поверхность – ребристая.
2. Поперечная. Диаметр изделия 10 мм, поверхность – гладкая.
3. Вертикальная. Размеры и поверхность – как в поперечной арматуре.

Сначала из вертикальных элементов собирают стойки, далее каркас собирают воедино уже в траншее, скрепляя конструкцию специальными вязальными крючками.

Устройство полов при ленточных фундаментах

Устройство пола зависит от предпочтений владельцев и будущих условий эксплуатации. Существует несколько способов, которые можно применить для устройства полов в домах с мелкозаглубленными основами.

Проще всего перекрыть цоколь плитой, которая и будет основанием пола. При этом обязательно необходимо позаботиться о создании вентиляции, особенно, если здание возводится в слишком влажной или заболоченной местности. Если этого не сделать бетонная плита со временем начнет разрушаться от влажности, особенно, если здание расположено на болотах. Вентиляционные отверстия делают в фундаментной основе, а так как она невысокая, отверстия зимой могут засыпаться снегом, что недопустимо.

Поэтому лучше всего выполнить устройство полов по грунту. Новички обычно интересуются, как правильно поступить – построить стены и крышу, а затем заниматься полом, или наоборот – сначала пол кладут на основу, а затем возводят стены? Оба варианта приемлемы, поэтому каждый выбирает тот, который его устраивает.

Начинается устройство пола с выравнивания почвы:

Землю, вынутую из траншеи и размещенную во внутренний периметр, выравнивают и уплотняют, поливая ее несколько раз водой через 2-3 часа.

1. Подсыпают слой (не меньше 10 см) керамзита или щебня.
2. Заливают черновую бетонную стяжку. Ее толщина около 7-8 см. Для этого щебень покрывают полиэтиленовой пленкой и заливают раствор. Но можно щебень залить жидким песчано-цементным раствором и пленку не использовать.
3. Выполняют гидропароизоляцию – на застывший раствор наносят битум, кладут рубероид или ПЭТ пленку (в 2 слоя).
4. Обустраивают пароизоляционный слой. Для его создания можно использовать минвату, пеностекло, пенополистирол или любой другой материал.
5. Заливают чистовую цементную стяжку толщиной от 5-и см. Для ее армирования используют сварную металлическую сетку.
6. Выполняют установку финишного напольного покрытия. В качестве напольных перекрытий может использоваться плитка, линолеум, напольная доска, ламинат, паркет и т.д.

Пучинистый грунт характеризует то, что он расширяется из-за замерзания и проваливается при оттаивании. Вместе с грунтом движется и фундамент, который приподнимается и проваливается в зависимости от погоды и времени года.

В результате неравномерного смещения основания стены дома могут перекоситься, фундамент деформироваться, а само строение разрушиться. Эксперты рекомендуют для таких почв использовать мелкозаглубленный фундамент, так как при правильном монтаже он не подвергается негативному влиянию подвижек грунта.

Проблемы пучинистого грунта

Пучинистый грунт не совсем подходит для строительства из-за неравномерной усадки. Данная усадка вызывает такие проблемы, как выгиб и прогиб, сдвиг и горизонтальное смещение, крен и перекос основание. Это, в свою очередь, приводит к деформации и разрушению строения, нарушению внешнего вида и функциональности дома.

Но если вы решили строить на такой земле, избежать проблем помогут следующие способы:

• Основание бетонного фундамента делают расширенным в виде трапеции. Это увеличивает устойчивость конструкции и снижает влияние сил пучения;
• Увеличение ширины фундамента, за счет чего уровень пучинистости на почвах нейтрализуется;
• Стенки траншеи, куда устанавливают фундамент, обязательно обкладывают гидроизоляционными материалами. Это защитит стенки основания от прилегающего грунта;
• Сбоку и снизу основания пучинистый грунт заменяют на гравий или песок, делая засыпку из данных материалов;
• По внешнему периметру фундамента прокладывают теплоизоляционные материалы, под которыми почва не промерзает и не дает проявляться пучинистости на грунте.

Важно правильно подобрать вид основания. Наиболее подходящим в данном случае считается устройство мелкозаглубленного фундамента. Он прекрасно справляется с нагрузками, не подвергается неравномерной усадке и разрушениям. Кроме того, такая конструкция отличается легким монтажом и подходит для большинства строений.

Особенности мелкозаглубленного фундамента

Ленточный фундамент — распространенный вид основания под загородный дом или баню, который можно установить своими руками. Конструкцию отличает высокая прочность и устойчивость, надежность и долговечность, доступная стоимость. Однако следует учитывать, что такой вид основания подходит для почв с глубиной промерзания до 1,5 метров.

Устройство данного фундамента на пучинистых грунтах предполагает неглубокий котлован с глубиной до одного метра. Внутри котлована обязательно прокладывают гидроизоляционные материалы. Затем делают деревянную опалубку и обустраивают арматурный пояс из стальных прутьев. А основание обкладывают теплоизоляцией. Давайте подробнее рассмотрим, как установить мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Монтаж фундамента

• Расчет и проектирование фундамента. При разработке проекта основания не забывайте о прокладывании инженерных сетей . В данном случае учитывают, как будет проходить водопровод и канализация, как будут обустроены отопление и вентиляция;
• Подготовка участка, которая включает уборку мусора и разравнивание поверхности;
• Разметка фундамента на участке при помощи колышков и веревки. Колышки устанавливают по углам, на внутренние и внешние границы основания. Между колышками натягивают веревку. Для более точной разметки применяют лазерные нивелиры;
• Следует вырыть котлован, подходящей глубиной которого является 50-70 сантиметров;
• На дно и стены котлована укладывают гидроизоляционные материалы, в качестве которых подходят полиэтиленовая пленка, рубероид и другие рулонные материалы;
• Котлован засыпают песком слоем 20-30 сантиметров и тщательно трамбуют;
• Делают опалубку из деревянных досок или щепок;

• В опалубку укладывают еще один слой гидроизоляции и уже затем делают армирование;
• Для армированной сетки используют металлические прутья диаметром 12 сантиметров, которые устанавливают в два отдельных пояса по пять прутьев и перемычек в каждом;
• Прутья скрепляют при помощи проволоки. Нельзя использовать сварку, так как в местах скреплений образуется коррозия!;
• Опалубку заливают бетонной смесью. Для бани и строений с малой нагрузкой выбирают бетон марки не ниже М200, для коттеджей и надежных загородных домов — не ниже М300;
• Верхний слой армированной сетки укладывают в еще сырую бетонную смесь. Это отличает монтаж мелкозаглубленного фундамента от остальных видов основания;
• После застывания бетона по периметру укладывают теплоизоляцию. В качестве материала подходящим решением станет экструдированный пенополистирол. Он снижает риск промерзания почвы и не пропускают влагу, повышает прочность и срок службы строения;
• В завершении утеплитель засыпают песком и трамбуют слой. При необходимости можно установить отмостку. Она завершит внешний вид фундамента, в последующем будет отводить воду от основания и дома.

Другие виды фундамента для пучинистой почвы

В любом случае для пучинистого грунта нужно использовать только незаглубленный или мелкозаглубленный фундамент , не обязательно ленточный. Это может быть свайное, столбчатое или плитное основание. Если столбы можно установить ниже точки промерзания, применяют столбчатое основание.

Свайный мелкозаглубленный или незаглубленный фундамент — не очень популярное основание, однако оно тоже применяется для строительства на пучинистом грунте. Монтаж данной конструкции осложняется тем, что требуется тщательный расчет. Кроме того, он подходит только для глубины промерзания свыше 1,5 метров и при наличии хорошей дренажной системы.

Свайный фундамент увеличивает массу и усиливает усадку здания, не позволяет обустроить подвал или цоколь. Монтаж отличается трудоемкостью и большим количеством мелких физических работ. Но конструкция довольно легка в возведении. Кроме того, установка занимает всего 1-3 дня, а строительство дома можно начинать уже в день заливки фундамента.

Столбчатый фундамент подходит для суглинка и почвы с близким залеганием грунтовых вод, для заболоченных и сырых участков. Однако столбчатые основания можно применять только для строений с незначительной нагрузкой без цокольного этажа и фундамента. Это оптимальный вариант для строительства бани или компактного дачного домика.

Опорные столбы устанавливают по периметру будущего строения и вкручивают в землю ниже уровня промерзания. Такой фундамент отличает доступная стоимость, легкость и оперативность монтажа, надежность и долговечность. Он не требует серьезной гидроизоляции и характеризуется простой установкой коммуникаций.

Плитный фундамент — самое прочное, надежное и долговечное основание, которое представляет монолитную плиту большой площади по периметру дома. Оно подходит для каждого типа грунта или почвы и для каждого типа строения. Снижает давление здания и плавно двигается вместе с грунтом. При этом изменения в почве равномерно распределяются по поверхности плиты, что предотвращает деформацию стен строения. Кроме того, монолитная плита при необходимости послужит полом для цокольного этажа.

Но плитный фундамент требует применения спецтехники, что усложняет монтаж и повышает финансовые затраты. Чтобы основание прослужило долго, не деформировалось и не разрушилось, важно правильно подобрать тип конструкции, выбрать качественные материалы и соблюдать технологию монтажа. Чтобы избежать ошибок и проблем, обратитесь к профессионалам!

Мастера компании “МариСруб” проведут анализ почвы и земельного участка, чтобы правильно подобрать тип основания, грамотно рассчитать и спроектировать фундамент. Качественно и оперативно проводим монтаж, утепление и гидроизоляцию конструкции.

Выполняем полный перечень работ, в том числе установку фундамента и кровли, проектирование дома или бани и изготовление пиломатериалов, проведение и подключение инженерных сетей. Делаем финишную отделку строения, устанавливаем окна и двери. При необходимости установим надежную дренажную систему и отмостки. Гарантируем качество и своевременность работ!

Среди всех существующих типов опорных конструкций по степени распространенности уверенно лидирует .

Он обладает оптимальным набором эксплуатационных качеств, обеспечивает достаточную несущую способность при относительно небольшом расходе строительных материалов.

Существует несколько вариантов конструкции с различными техническими характеристиками, которые позволяют применять наиболее подходящий для имеющихся условий тип фундамента.

Выбор всегда бывает обусловлен гидрогеологической обстановкой на участке и соответствует величине нагрузок.

Обычный ленточный фундамент погружают в грунт на глубину ниже уровня промерзания. Этот тип основания так и называется - заглубленный. Лента опирается на неподвижные и стабильные грунтовые слои, что исключает воздействия снизу на подошву основания.

При этом, боковые поверхности ленты имеют большую площадь, на которую воздействуют силы горизонтального пучения. Это создает высокую опасность для основания, поскольку боковые воздействия способны разрушить опорную конструкцию и представляют угрозу для постройки.

В наибольшей степени это опасно для малоэтажных небольших зданий, частных домов, вес которых не способен компенсировать нагрузки пучения.

Существует облегченный вариант - мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ). Он погружается в грунт на относительно небольшую - от 0,5 до 1,5 м, что выше уровня промерзания грунта.

При такой конструкции возникает возможность появления вертикальных нагрузок пучения, воздействующих снизу, но значительно уменьшаются боковые воздействия.

Конструкция МЗЛФ практически полностью повторяет обычный вариант, но с поправкой на меньшую глубину погружения. Несущая способность такого основания снижена и позволяет строить только относительно легкие малоэтажные здания, в основном, используется для частных жилых домов.

Достоинства и недостатки

К достоинствам МЗЛФ относят :

• Малый объем земляных работ.
• Значительно сокращается расход строительных материалов.
• Появляется возможность самостоятельного строительства.
• Финансовые затраты намного ниже, чем при строительстве обычного основания.

К недостаткам принято относить:

• Уменьшение несущей способности ленты.
• Запрет на строительство массивных и тяжелых построек. МЗЛФ предназначен только для малоэтажных и относительно легких домов.
• Существует необходимость тщательного обследования участка.

Для каких грунтов его используют

Мелкозаглубленная лента подходит практически для всех типов грунта, кроме наиболее проблемных, к которым относятся торфяники, заболоченные участки.

Возможно строительство на следующих типах грунта :

• Сухие песчаные почвы.
• Гравелистые, скальные участки.
• Супеси, суглинки.
• Глинистые почвы.

Для каждого типа грунта существуют собственные технологические особенности , связанные с глубиной погружения и составом ленты. Так, для сильно пучинистых почв не рекомендовано строительство сборных фундаментов, в особенности из кладочных материалов (кирпич, шлакоблок и т.п.).

Нагрузки пучения неравномерны и распределяются случайным образом. Кроме того, они непостоянны и способны менять свои значения, усиливаясь и ослабевая в разных, не поддающихся предварительному расчету, точках.

Поэтому на проблемных грунтах нужна монолитная лента, способная противостоять возникающим нагрузкам.

МЗЛФ нельзя использовать на склонах, поскольку слабый контакт с грунтом спровоцирует сползание постройки.

Что такое пучинистые грунты и чем они опасны

Пучение - это процесс увеличения объема грунта, вызванный расширением замерзшей воды. Пучинистые грунты содержат достаточное количество влаги, чтобы она смогла повлиять на их состояние в зимнее время.

Примечательно, что на территории России большинство участков обладают таким типом грунта, что выдвигает особые требования к технологии строительства.

Наличие влаги делает эти грунты нестабильными в холодное время года. Вода замерзает, расширяется и начинает выдавливать грунт вверх или в стороны наименьшего сопротивления.

При этом, величина нагрузок пропорциональна количеству влаги и в разных точках имеет собственные значения, которые постоянно меняются.

Какие типы можно отнести к пучинистым

Пучинистые грунты - это почвы, содержащие большое количество влаги, способные поглощать и удерживать ее в себе.

К ним относятся :

• Глинистые грунты . Обладают наибольшим пучением, так как глина не пропускает воду, но хорошо удерживает ее благодаря пористой структуре. Из-за этого глинистые участки никогда полностью не высыхают, что является серьезной проблемой для строителей.
• Суглинки . Состоят из глины (10-30%) и песка. Способны задерживать воду в меньших объемах, чем глины, что уменьшает показатели морозного пучения относительно максимальных значений.
• Супеси . Содержание глины не превышает 10%, остальной состав приходится на песок. Впитывание воды у такого грунта относительно невысокое и степень пучения низкая.

Проблемными в отношении пучения являются также слоистые почвы, содержащие глиняные прослойки. Они задерживают впитывающуюся с поверхности воду, образуя почвенные водоносные слои.

Они нестабильны, периодически появляются и исчезают, что затрудняет предварительные .

Как защитить МЗЛФ от пучения

Защитой от пучения является слой песчаной засыпки. Она находится между дном и стенками траншеи и бетонной лентой, отсекая основание от непосредственного контакта с грунтом. Песчаный слой свободно пропускает влагу, вследствие чего прилегающие к ленте массы грунта всегда сухие и не склонны к пучению.

Нижний слой, находящийся непосредственно под основанием ленты, называется подушкой . Он компенсирует нагрузки, возникающие в подстилающих слоях грунта и служит местом размещения дренажной системы, выводящей излишки воды в специальные колодцы или близлежащие водоемы.

Пошаговая инструкция по монтажу

Технология строительства МЗЛФ отработана многолетней практикой и состоит из нескольких этапов, являющихся продолжением друг друга. Изменить последовательность действий невозможно, как и пренебречь какими-либо операциями.

Любая «самодеятельность» крайне опасна, создает возможность разрушения основания и постройки.

Порядок действий :

• Подготовка участка и рытье траншеи.
• Засыпка песчаной подушки.
• Установка опалубки.
• Монтаж армпояса.
• Заливка бетона, выдержка для затвердения.
• Гидроизоляция, засыпка пазух.

Рассмотрим эти операции внимательнее.

Подготовка траншеи

Удаляется верхний слой почвы, участок планируется и выравнивается по горизонтали. Затем производится разметка траншеи с помощью колышков и натянутых между ними шнуров . Отмечаются все угловые точки и места примыкания участков траншеи.

По разметке выкапывается траншея на заранее определенную глубину. Если работы производились с привлечением техники, все углы и пересечения выравниваются вручную.

Затем на дно траншеи засыпается слой песчаной подушки. Его толщина составляет 20-40 см. Чем выше показатель пучинистости, том толще должен быть слой засыпки. Материал тщательно трамбуют до максимального уплотнения.

На поверхность укладывают слой геотекстиля, поверх которого укладывается двойной слой горизонтальной (рубероид с промазкой битумной мастикой).

Монтаж опалубки

Опалубка собирается из обрезных досок. Они должны быть прямые и ровные, рекомендуется использовать строганный материал с одинаковой толщиной . Доски собирают в щиты шириной немного большей, чем высота ленты.

Никаких щелей или зазоров не должно быть, при обнаружении их следует заткнуть паклей или деревянными рейками.

Сборка щитов производится на поверхности, после чего их аккуратно опускают в траншею, выравнивают по осям и укрепляют снаружи упорами и вертикальными планками, а изнутри - поперечинами, определяющими ширину ленты.

Армирование и вязка

Арматура необходима для усиления ленты и компенсации осевых растягивающих усилий. Лента неустойчива на изгиб, а нагрузки пучения проявляются именно таким образом, поэтому создание армпояса является важнейшим этапом.

Основные функции выполняют горизонтальные стержни. Они размещаются на глубине 2-5 см от поверхности бетона . Для поддержки их в необходимом положении до момента заливки применяется вертикальная арматура - хомуты, предназначенные для фиксации положения стержней в составе пространственной решетки.

Рабочие стержни имеют толщину 12-16 мм, вспомогательные - 6-8 мм.

Сборка каркаса производится методом вязки мягкой стальной проволокой. Выполняются скрутки, образованные кусками проволоки длиной 25-30 см, сложенными пополам. Проволока обхватывает соединение прутков и скручивается на 4-6 оборота с помощь. специального крючка.

Такой способ прост и не требует использования специального оборудования.

Заливка

Заливка производится в один прием. Перерыв более суток недопустим, поэтому необходимо продумать и организовать процесс так, чтобы успеть залить всю ленту за один раз. Рекомендуется использовать готовый бетон, доставленный на площадку в миксере.

Надо создать систему лотков, подающих материал в опалубку. Заливка ведется с разных точек с таким расчетом, чтобы подавались равные количества бетона . Это поможет обеспечить равномерное качество ленты во всех точках, создаст максимальную прочность и устойчивость к нагрузкам.

После ленту накрывают полиэтиленом и каждые 4 часа поливают водой. Через 3 для режим полива меняется - каждые 8 часов. Так продолжается еще неделю, после чего можно демонтировать опалубку.

Окончательное застывание ленты происходит через 28 дней.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Сокращать срок выдержки бетона нельзя, это делает ленту менее прочной и надежной.

Завершающие этапы работы

После застывания на поверхность ленты устанавливаются гидроизоляция и утеплитель. Верхняя плоскость изолируется тем же способом,что и нижняя - двойным слоем рубероида, скрепленных битумной мастикой.

Боковые поверхности покрывают одним из нескольких типов гидроизоляции - пропиткой, битумной мастикой или оклеечными материалами.

Монтаж теплоизолятора производится с внутренней и внешней стороны ленты.

Используются влагонепроницаемые виды утеплителей :

• Пеноплекс.
• Пенопласт.
• Жидкий пенополистирол.
• Вспененный полиэтилен и т.п.

Установка изоляции должна быть сплошной, без щелей и промежутков. После выполнения этих операций производится засыпка пазух (оптимально - гравелистым песком), затем с внешней стороны заливается отмостка.

Полезное видео

В данном видео вам расскажут о небольших советах по установке МЗЛФ:

Заключение

Создание мелкозаглубленного ленточного фундамента на пучинистых грунтах выполняется обычным способом, только создается более толстый слой песчаной засыпки. Он выполняет задачи по отсечке нагрузок пучения от ленты и производит дренирование прилегающих к основанию слоев.

Все остальные действия практически не отличаются от общепринятой технологии и выполняются в соответствии с отработанной методикой.

Вконтакте