Грунтовка автомобиля, которую производят перед покраской, - необходимая операция при обновлении внешнего вида машины. Этот процесс нельзя назвать простым и легким, но при определенных усилиях его можно выполнить самостоятельно.

Необходимый инструментарий

Первое, что нужно сделать, – обзавестись инструментами. В их перечень входит:

• краскопульт;
• компрессор;
• шланг;
• фильтр.

Не стоит приобретать самые дорогостоящие приспособления. Если предстоит покраска, то качественная и оперативная грунтовка авто не получится без краскораспылителя, но можно воспользоваться моделью с верхним расположением бака. Это позволит экономно расходовать состав.

С другой стороны, при самостоятельной покраске покупать для грунтовки отдельный пульверизатор накладно, а использовать грунтовочный для покраски не рекомендуется – качество покрытия будет неважным. Поэтому можно купить один хороший краскопульт и им же прогрунтовать. Но в таком случае требуется тщательно промыть и вычистить краскопульт, вплоть до полной его разборки и сборки, так как грунт является более грубым материалом в сравнении с краской и лаком.

При выборе компрессора, следует осведомиться, сколько составляет его производительность? Она должна быть больше мощности краскопульта в полтора раза. Это условие обязательно, если ресивер небольшой. В противном случае, (если его объем 100 литров) показатель производительности можно не принимать во внимание, так как колебаний давления это не вызовет.

Для грунтовки авто следует приобрести шланги: резиновый и пластиковый шланг-пружину. Это позволит носить пульверизатор на плече, что обеспечит удобную работу. Следующая деталь – фильтр, допустимо воспользоваться топливным от автомобиля ВАЗ.

Меры безопасности и подготовительный этап

Маска с угольными фильтрами. Нажмите на фото для увеличения.

После того как техническая составляющая операции по грунтованию готова, позаботьтесь о защитных средствах. Подобные работы должны выполняться в маске с угольными фильтрами. Это предотвратит вдыхание токсичных паров грунтовки. Сменные фильтры имеются в свободной продаже. Экономия на собственной безопасности может закончиться плачевно! Кроме этого, желательно использовать респиратор, в котором угольные фильтры сочетаются с бумажными. Причем последние желательно менять как можно чаще – это убережет здоровье и продлит ресурс угольных компонентов.

До того как приступать к грунтовке, обязательно возьмите ветошь, окуните ее в растворитель (маркировка 650) и положите на какой-либо малозаметный участок автомобиля. Когда пройдет 20 секунд, проверьте, не возникли ли в этом месте «морщинки». Если их нет, то все в порядке. При их обнаружении будьте готовы, что, когда закончится грунтовка, а затем и покраска авто, на его поверхности образуются такие же дефекты.

Удаление старого покрытия

Чтобы исключить подобные неприятности, перед тем как начнется грунтовка автомобилей перед следующей за ней покраской, необходимо удалить всю ржавчину и отслоившуюся краску. Для удаления краски можно взять наждачную бумагу Р180. Металл счищают при помощи наждачного полотна зернистостью 240. Если эта операция будет выполнена недостаточно качественно, то новая краска после высыхания просто вздуется.

Затем протрите авто и обезжирьте его поверхность, после чего приступайте к шпаклевке. Выбор смеси зависит от размера и глубины вмятин. Если она достигает 1 см, то подойдет стекловолоконная шпаклевка, в крайнем случае – финишная. Если же купить разную шпатлевку возможности нет, то можно воспользоваться универсальной.

Лучше пользоваться пружинящими шпателями. Шпаклевку наносят по поперечным линиям, а выравнивают – по продольным. Она должна сохнуть до тех пор, пока поверхность на этом участке не станет твердой. Затем ее затирают, используя наждачную бумагу Р60-240 и специальный рубанок. Кроме этого, после зачистки можно пройти те же участки наждаком Р 400 (желательно с водой), что нивелирует царапины. Также нужно зачистить всю поверхность, которую предполагается грунтовать – делать это на глянец нельзя!

Перед нанесением грунта поверхность требуется обезжирить, после чего протереть ее антистатической салфеткой.

Как разводить и наносить грунт?

Основной этап, с которого начинается грунтовка машины перед кузовной покраской, состоит в приготовлении раствора и нанесении его на корпус. Однако не помешает предварительно удостовериться в отсутствии царапин и неровностей.

Разведение грунта. Нажмите на фото для увеличения.

Запрещено проводить грунтовку перед покраской в помещении, где много пыли и мусора. Чтобы эти работы завершились успешно, следует обеспечить свободный доступ к каждой из сторон авто.

Готовить состав нужно в соответствии с пропорциями, указанными на упаковке. В смесь входит грунт, растворитель и отвердитель. Все компоненты тщательно перемешивают. Не готовьте большие порции, иначе раствор будет слишком быстро сохнуть.

Иногда возникает вопрос: «Нужно ли подбирать цвет смеси в тон краски, чтобы грунтовать перед покраской?». Краска должна наноситься ровным слоем, но если образуется скол, то грунт аналогичного цвета сделает такой дефект незаметным.

Перекрыть слоем краски грунтовку однотипного цвета будет проще. Чаще всего перед покраской используется грунтовка серого цвета. Это отличная основа для проведения последующих малярных мероприятий. В определенных случаях целесообразно применять белый и черный оттенки. Главное условие: нужна грунтовка одной маркировки.

Нанесение грунта – операция, которую нельзя игнорировать. Зачем грунтовать деталь перед окончательной покраской? Подобные подготовительные операции повышают антикоррозийную устойчивость кузова и дают возможность получить идеальное лакокрасочное покрытие. Грунт – это специальный слой, на который ложится краска, за который она держится.

Когда краскораспылитель заполнен составом, следует убедиться в собственных малярных способностях. Для пробы нужна какая-либо твердая поверхность. Можно воспользоваться фанерой, бруском. Также не забудьте установить оптимальную мощность факела. Качественная грунтовка может быть получена посредством давления в 3-4 атмосферы.

Когда «практический курс» на вспомогательных плоскостях пройден, начинается грунтовка автомобиля. То, сколько времени уйдет на эту операцию, зависит от мастерства исполнителя и производительности оборудования. Работу обязательно начинать от края, двигаясь по направлению к необработанным поверхностям, вне зависимости от того, используется ли, чтобы грунтовать, ручной или электрический компрессор.

Схема наложения грунтовки на авто перед покраской такова: сначала состав необходимо класть параллельно, одна полоса должна наполовину находить на другую. После первоначальной обработки делают 15-минутный перерыв, чтобы дать грунтовке возможность сохнуть естественным способом.

Специалисты единодушны в вопросе: «Нужна ли двухслойная качественная грунтовка перед покраской?». Это гарантия полноценной предпокрасочной обработки. Только второй слой наносится уже в перпендикулярном направлении. Если хотят, чтобы была получена 100 %-но безупречная покраска, то грунтовка наносится даже в три слоя.

Точно сказать, сколько сохнет грунтовка, которую выполнили перед покраской, нельзя, так как это зависит от консистенции состава, погоды, влажности, а также – от толщины слоя.

Однако в инструкции обычно указано, сколько должна при стандартных условиях сохнуть грунтовка перед покраской. На это отводится от 4 до 6 часов.

Вторая предмалярная операция – шлифование

Нужно подождать столько времени, сколько указано на упаковке, в которой находился состав для грунтовки. Пока сохнет грунтовка под покраску, подготовьтесь к следующей необходимой процедуре по экстерьерной отделке авто. Ею является шлифовка.

Основной «инструмент», с помощью которого выполняется шлифовка грунтовки перед заключительной автомобильной покраской, – «наждачка». Если шлифовка будет производиться сухим способом, то подойдет марка полотна Р400. При влажной лучше воспользоваться маркой Р800. Для обработки мест, куда трудно добраться, рационально прибегнуть к помощи скотч-брайта.

Автомобильная покраска после предварительной двухслойной грунтовки, будет не идеальной, если пренебречь операцией шлифования. Сухой метод более уместен, так как вода негативно взаимодействует с металлом.

Запрещено шлифование определенных видов грунтовки с помощью воды. Тогда зачем используют влажный метод? Чтобы упростить процедуру и уменьшить количество пыли. Выбор технологии остается на усмотрение исполнителя, но, если используется сухой метод, то следует работать в противопыльной маске.

Большинство мастеров предпочитают влажную шлифовку, так как это экономит материал и позволяет обойтись без повторного шлифования, ведь перекрыть краской царапины от наждака Р 400 невозможно. Чтобы убрать возможные дефекты и наплывы (особенно актуально для прошпаклеванной поверхности), требуется зачищать с помощью специального рубанка.

Непосредственно сама покраска начинается после того, как завершен процесс грунтовки и шлифовки.

Чем чаще и активнее эксплуатируется авто, тем скорее у его владельца появится желание обновить поверхность лакокрасочного покрытия — со временем оно покрывается многочисленными миниатюрными царапинками, потертостями, теряет блеск и выгорает от солнца. Естественно, возникает вопрос о том, обязательно ли потребуется обращение к специалистам, или покрасочные работы все-же можно попытаться выполнить самостоятельно. Перед тем, как приступить к делу не лишним будет изучить подробную инструкцию по выполнению подготовительных и основных этапов, а также узнать о том, что на кропотливый труд придется потратить как минимум пару недель времени.

Приобрести все необходимое совсем не сложно, но следует заранее определиться, что именно потребуется.

Однозначно будут нужны:

• лента малярная, абразивные материалы,
• жидкость для обезжиривания
• шпаклевка
• грунтовка, краска и лак
• паста для полировки, матирующие смеси

В зависимости от сложности поставленных задач могут потребоваться различные приспособления и инструменты, в частности:

• машины для шлифовки и полировки
• дрель или шлифовальный рубанок на зажимах, строительный фен
• малярный пистолет или краскопульт с набором сменных дюз с отверстиями разных сечений

Подробнее о том, какие инструменты потребуются при подготовке и покраске авто — на видео:

Подготовительные работы по очистке автомобиля

Приступаем к помывке самого автомобиля. Для очистки от дорожной пыли и грязи можно использовать моющие средства и обычную воду, жирные пятна и капли битума можно будет удалить при помощи уайт-спирита или других специальных средств, которые имеются в продаже а автомагазинах.

Идеальная чистота поверхности кузова позволит выполнить качественное нанесение краски.

Какие детали нужно снять с кузова автомобиля перед покраской

Перед тем, как перейти с следующему этапу потребуется выполнить демонтаж некоторых деталей, потребуется снять:

• задний и передний бампер,
• декоративную решетку радиатора,
• антенну приемника,
• все подфарники и фары,
• указатели поворотов и прочую наружную светотехнику

Если в арках колес установлена противоударная защита, ее потребуется демонтировать, имеющиеся загрязнения на отбортовках проемов колес — тщательно удалить.

Все, что было снять с авто потребуется привести в надлежащий вид: промыть, почистить от ржавчины, просушить.

Как зачистить сколы краски, трещины, вмятины до чистого металла (советы профессионалов)

Чтобы обнаружить абсолютно все дефектные места, сколы, трещинки и вмятины лучше разместить автомобиль на улице, или же потребуется обеспечить достаточно яркое освещение в помещении.

Все обнаруженные дефекты на поверхности кузова следует отметить мелком или лучше — краской. Баллончик такого аэрозоля с быстросохнущим акриловым красителем можно купить в любом автомагазине.

Процедуру осмотра авто лучше проводить в два, а то и три этапа — таким образом удастся выявить и отметить все проблемные участки.

Далее потребуется использовать отвертку, стамеску, наждачкку зернистость Р60, 80, 100. Дефектные места зачищают пока станет виден чистый металл, не следует забывать, что очищенная площадь не должна значительно превышать дефектную, в таком случае удастся предупредить дополнительный расход материалов и сократить трудозатраты.

К местам перехода из дефектной на недефектную поверхность предъявляются особые требования, они должны быть плавными, не иметь нависания кромок старого слоя краски или выраженных уступов. Убедиться в качественном выполнении шлифовки можно проведя ладонью по поверхности кузова.

Поверхность ладони — довольно чувствительный «прибор» — он позволит обнаружить перепад высот порядка 0,03 мм.

Выровняв все обнаруженные дефектные точки очищаем кузов от пыли, протираем места зачистки ветошью, увлажненной уайт-спиритом, даем высохнуть.

Подготовка автомобиля к покраске — смотрим видео:

Шпаклевка, какую шпаклевку лучше использовать (рекомендации специалистов)

Материал для шпаклевки автомобильного кузова используется особый: полиэфирный, на синтетической основе.

Работу выполняют при помощи металлического и резинового шпателей, чтобы определиться с их размерами следует изучить габариты дефектных мест, которые потребуется шпаклевать.

Чтобы упростить работу можно воспользоваться финишной шпаклевкой — наносить ее значительно проще, т.к. она мелкозернистая, этот параметр также облегчит процесс шлифования.

Перед тем, как приступать к работе следует внимательно изучить рекомендации по использованию шпаклевки. Количество компонентов для смешивания указывают на упаковке.

Для смешивания компонентов можно использовать самодельную лопаточку изготовленную из 1 мм металлической пластины. Основанием для замеса может служить кусок оргстекла.

Шпаклевку и отвердитель, окрашенный в красный цвет, смешивают до получения однородной по цвету массы. На вымешивание шпаклевки можно потратить порядка пол минуты, далее следует немедленно приступать к ее нанесению на дефектные участки. Движения шпателя должны быть перекрестными.

Поверхность в результате должна получиться ровной и гладкой, немного выступающей над уровнем поверхности кузова.

Для нанесения на стальные детали используют полиэфирную шпаклевку, если же поверхность детали оцинкованная, то используют особый вид шпаклевки с цинком или-же универсальную.

Если возникла необходимость в шпаклевке пластика бампера следует использовать специальную шпаклевку по пластику. Она отличается высоким показателем адгезии к пластиковым материалам (исключением являются тефлон и полиэтилен), удовлетворительная адгезия по отношению к полипропиленовым продуктам позволяет наносить эту шпаклевку на не загрунтованные поверхности.

Отличными характеристиками обладает шпаклевка, в состав которой входит стеклянное волокно. Она очень прочная и способна заполнять отверстия и неровности, но относительно низкая эластичность материала ограничивает возможность его применения на больших по площади дефектных поверхностях.

Нанесение финишной шпаклевки позволяет создать тонкий слой, заполняющий небольшие углубления, проводить ее шлифовку очень легко, можно мелкозернистой наждачкой, поверхность после шлифовки получается очень гладкая. Финишная шпаклевка пригодна для нанесения на сталь, а также оцинкованные поверхности.

Работы по выравниванию дефектов кузова автошпаклевкой, советы и рекомендации

Мы уже упоминали, что шпаклевка для автомобиля используется особая, чаще всего- двухкомпонентная акриловая на полимерной основе. Ее пластичность обеспечивается химической реакцией с выделением тепла, которая начинается в процессе смешивания компонентов. Учитывая, что длительность нахождения продукта в пластичном состоянии всего 5 минут можно рекомендовать наносить его точно и быстро.

Сигналом к тому, что работу с данным замесом следует прекратить будет появление комочков. Используемые шпатели и другие инструменты следует немедленно очистить от остатков шпаклевки.

Для обработки поверхности металлических деталей перед шпаклеванием может использоваться грунтовка на основе эпоксидных смол, применять травящие кислотные грунтовки нельзя!

Перед тем, как нанести шпаклевку поверхность шлифуют, для металлической поверхности используют абразив с зернистостью Р80, для старого лакокрасочного покрытия — P180-P240.

Наносят шпаклевку в несколько слоев, максимальная толщина каждого не должна превышать 400-500 мкм. Качественно нанесенная шпаклевка в значительной степени упростит процедуру шлифования.

Для получения идеально гладкой поверхности обычно наносится и шлифуется несколько слоев шпаклевки.

Как определить степень затвердения шпаклевки до нужной консистенции

Чтобы продолжать процесс шпаклевки потребуется выжидать время до полного затвердения наносимого материала. Как правило, достаточно 30-45 минут, при условии, что температура воздуха находится в пределах +20 С.

Опытные мастера не рекомендуют смачивать поверхность шпаклевки водой перед шлифовкой. Вода попадает в структуру материала и вызывает снижение его качеств. Единственный положительный момент — при шлифовке влажной шпаклевки отсутствует пыль.

Как проверить качество шпаклевки и зачистки

Лучшим методом контроля качества полученной поверхности является поглаживание ладонью — таким путем можно выявить даже незначительные неровности.

Окончательный контроль осуществляют следующим образом:

• с поверхности удаляют всю пыль
• протирают ветошью, смоченной уайт-спиритом
  просушивают
• наносят аэрозольную грунтовку светло-серого цвета, таким образом, чтобы она захватывала границу перехода

Слой грунтовки сделает явно видимыми все самые мелкие погрешности в работе. При необходимости дефекты потребуется устранить.

Подготовительные работы к покраске

Перед нанесением краски готовим кузов:

• очищаем от остатков пыли
• при помощи малярной ленты и плотной бумаги перекрываем доступ к местам, которые окрашиванию не подлежат, колеса при этом закрываем бумагой полностью

Учитываем тот факт, что между неокрашенной поверхностью и той, на которую наносится краска составит порядка 0, 02 мм, т.е. разница будет визуально заметной.

С целью оптимизации внешнего вида кузова, границы окрашенных и неокрашенных его частей желательно совмещать с границами деталей, из которых кузов состоит.

Все поверхности со старым лакокрасочным покрытием обрабатывает шкуркой Р1200, пока те не станут матовыми. Далее очищаем все поверхности от пыли и протираем уайт-спиритом, даем им высохнуть.

Как правильно выбрать рабочее место

Подготовка к покраске автомобиля происходит в несколько этапов, первым из них является выбор подходящего помещения, оно должно значительно превосходить по размерам габариты автомобиля, расстояние от границ кузова до стен по всему периметру должно оставлять порядка двух метров.

Само помещение потребуется привести в порядок: удалить всю пыль и грязь на стенах, потолке и полу, кроме того, потребуется убедиться, что во время проведения лакокрасочных работ с потолка не будут осыпаться паутины или штукатурка.

Перед началом покраски убеждаемся еще раз в отсутствии пыли на стенах, паутины на потолке, пол помещения увлажняем.

Как правильно выбрать автоэмаль

Выбор эмали для покраски авто потребует предварительного ознакомления с информацией о разных ее видах, ведь в продажу поступает эмаль, обладающая довольно разнообразными характеристиками.

Меламиноалкидная краска, т.н. синтетика, отличается прежде всего по способу сушки — некоторые виды могут спокойно высыхать при обычной температуре в +20 С, для других потребуется специальный бокс с температурой +130 С. Т.е при выборе краски обязательно следует изучить свойства, которые указывают производители товара. Специалисты рекомендуют для выполнения покраски своими силами использовать краски сохнущие без запекания, а выбор краски, глянцевой или модной сейчас матовой — это уже дело вкуса владельца авто.

Кроме того, меламиноалкидная автоэмаль потребует добавления отвердителя, который способствует увеличению прочности покрытия и снижению времени сушки. Выполнить полировку авто после нанесения этой краски не удастся.

Вторая разновидность красок — акриловая эмаль. Для получения рабочего состава, готового к нанесению, производят смешивание краски с отвердителем, рекомендуется использовать весь объем, идущий в комплекте.

Готовят краску следующим образом: добавляют отвердитель, затем при помощи добавления растворителя регулируют рабочую вязкость состава.

Нитроэмали также могут применяться при покраске авто, но поскольку особой устойчивостью к атмосферным явлениям они не отличаются, то специалисты не рекомендуют использовать их для окрашивания всего кузова. Оптимальный вариант ее использования — в случае необходимости покрытия отдельных частей авто небольшого размера.

Не отличается особой атмосфероустойчивостью эмаль под названием металлик. Ее использование однозначно предполагает последующее покрытие лаковым составом. Собственно краска предназначена исключительно для придания красивого цвета. Специалисты рекомендуют использовать двухслойные системы, они позволяют избежать образования подтеков во время покраски.

Краска металлик или хамелеон, позволяет получить достаточно привлекательную, перламутровую поверхность. Для создания такого покрытия потребуется применить трехслойную эмаль. Если рассматривать технологию нанесения краски, то в отличие от двухслойной системы потребуется использовать третий слой, базовый, который будет играть роль подложки.

Технология нанесения краски следующая:

• сначала наносится грунт-тонор, который создает основной цвет
• вторым слоем наносится перламутр, его слой должен быть максимально тонким и не перекрывать цвет-основу, он служит только для придания определенной фактуры основному цвету
• в качестве третьего слоя выступает атмосфероустойчивый лак.

Опытные мастера подчеркивают: интенсивность цвета во многом зависит от толщины красочного покрытия. Поэтому перед началом работы обязательно следует потренировать руку и получить навыки равномерного нанесения краски. При всей сложности данного варианта покраски, нельзя не отметить качественное превосходство и привлекательный вид полученного покрытия.

Использование универсальных растворителей в принципе возможно, но в некоторых случаях они могут оказать негативное влияние на качество краски, особенно это касается красок металлик.

Неудачно выбранный растворитель может вызвать изменение траектории расплыва краски, естественно, это не лучшим образом скажется на цвете.

Как правильно подготовить автоэмаль к покраске

Важным моментом является качественная подготовка краски. Выполнять процедуру подготовки следует в соответствии с инструкцией, т.е. смешивая эмаль с растворителем до получения оптимальной густоты.

В качестве наиболее простого и доступного способа проверки густоты краски можно использовать следующий: погрузить в краску металлическую спицу диаметром 1,5-2 мм, поднять ее над банкой, если краска скапывает с частотой 2-4 капли в секунду — значит краска готова к нанесению.

Перед началом работы краску потребуется профильтровать, для этого можно использовать лейку, выстеленную обрезком капронового чулка. Далее эмаль можно заливать в бачок покрасочного устройства.

Покрасочные работы начинают с крыши, расстояние между соплом покрасочного пистолета и поверхностью, на которую наносится краска должно составлять порядка 15-20 см.

При покраске осуществляют возвратно-поступательные движения, краску наносят в 2-3 слоя.

Между нанесением слоев следует выдерживать время промежуточной сушки, которое составляет примерно 15-20 минут.

Не следует забывать, что глубину покраски и полученный цвет можно в полной мере оценить только после напыления второго слоя краски. Для полного высыхания автомобиля потребуется от 24 до 36 часов.

О нанесении краски серебристый металлик — на видео:

Техника безопасности при проведении лако-красочных работ

Чтобы избежать возможности несчастных случаев или нанесения ущерба своему здоровью, при выполнении лакокрасочных работ потребуется соблюдать элементарные меры безопасности:

1. Поскольку мойка и обезжиривание деталей авто связаны с выделением токсичных или раздражающих паров, следует предусмотреть возможность защиты дыхательных путей, т.е. все работы желательно проводить в респираторе.
2. В качестве средств индивидуальной защиты также рекомендуется использовать: защитные очки, резиновые перчатки, прорезиненные фартуки, резиновую обувь.
3. Помещение в котором производятся лакокрасочные работы должно иметь качественную систему вентиляции.
4. Обязательно должны быть соблюдены нормы пожарной безопасности: используемые в помещении осветительные приборы не должны создавать искрения при включении -выключении, не приветствуется наличие в помещении легковоспламеняемых веществ и предметов.
5. Используемые для работы лакокрасочные материалы или технические жидкости должны присутствовать в помещении в минимальном, необходимом для выполнения данной работы количестве, они обязательно должны находиться в закупоренных емкостях.
6. Нельзя допускать присутствия в помещении детей и животных.
7. Ни в коем случае нельзя курить в помещении, где выполняются покрасочные работы.
8. Не лишним будет убедиться в наличии исправного огнетушителя.
9. Компрессор, при помощи которого будет подаваться воздух на краскопульт, следует разместить в соседнем помещении.

Какой пистолет использовать для покраски, какое сопло и рабочее давление (советы профессионалов)

Что касается выбора устройства для нанесения автокраски, то следует знать, что профессионалы в работе используют как минимум три распыляющих аппарата, в зависимости от характеристик отдельно взятых моделей.

Чтобы выбрать подходящее именно для вас устройство потребуется определить основные требования, которые будут предъявляться к покрасочному пистолету.

Учитывая огромный выбор подобных устройств в торговой сети и их довольно высокую стоимость, перед покупкой потребуется предварительно ознакомиться с видами покрасочных устройств и принципами их работы.

В числе важных характеристик специалисты отмечают размеры дюзы, т.е. сопла покрасочного устройства. Хотя в инструкции к устройствам для нанесения краски производители указывают какую дюзу, для каких материалов и при каких видах работ рекомендовано использовать, можно также воспользоваться подсказками опытных специалистов.

Практика показывает:

• оптимально применение сопла 1,3 или 1,4 при нанесении базы, для светлого цвета лучше использовать дюзы 1,3
• при нанесении лакового покрытия дюза может использоваться 1,4 или 1,5, особенно если окрашиваемая поверхность имеет большие размеры
• при окрашивании крупных деталей акриловыми красками используют те же дюзы, что и для лака
• грунт можно наносить при помощи сопла 1,6-1,8.
• в случае нанесения грунта и жидкой шпаклевки потребуется отдельный пистолет, дюза от 2,5 до 3

Оптимальное давление воздуха на подаче — от 2,5 до 3,0 атм.

Выбираем краскопульт вместе со специалистом:

И напоследок несколько советов от профи, которые будут полезны начинающим автомалярам:

1. При выполнении ремонтно-покрасочных работ следует использовать линейку материалов от одного производителя, даже если изначально покажется, что стоимость продуктов слишком высокая, покупка качественных материалов — путь к экономии средств
2. Перед тем, как приступать к работе следует изучить техническую документацию, которая прилагается к материалам
3. Перед тем, как приступать к покраске следует обновить заклейку неокрашиваемых деталей — если этого не сделать, есть риск, что скопившаяся в труднодоступных местах пыль с первым «пшиком» краскопульта вылетит и осядет на свеженанесенную краску
4. Для каждого вида работ следует использовать именно те материалы, которые для него предназначены
5. При работе с абразивными материалами не следует менять номер наждачки, перепрыгивая более 100 единиц
6. Если необходимо покрасить новую деталь, устанавливаемую на кузов авто, то перед покраской следует полностью удалить транспортировочный грунт, которым обычно покрыты новые запчасти — он не является устойчивым покрытием, для удаления можно использовать абразивы или растворитель
7. Очистить краскопульт следует сразу-же после нанесения краски

Поскольку современные технологи окраски, да и сами расходные материалы постоянно совершенствуются, то лучше всего получить информацию по поводу их правильного использования от мастеров-профессионалов.

Доказано, что учиться можно не только на своих собственных ошибках, лучше избежать их, изучая ошибки предшественников.

Для качественной покраски автомобиля следует применять качественные материалы - это аксиома. Это касается не только самой краски, но и всего, что может потребоваться для подготовки автомобиля к покраске - абразивы, шпатлевки, грунты и т.д. и т.п.

Ниже, я опишу необходимый минимум материалов для качественной подготовки кузова к дальнейшему нанесению лакокрасочного покрытия. На бренды прошу внимания не обращать, сфотографировал то, что попалось под руку.

1. АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (бумага, шкурки для рубанка)

5. ФИНИШНАЯ ШПАТЛЕВКА

Также, двухкомпонентная шпатлевка, обычно белого цвета.

Имеет более мелкую структуру зерна. Применяется для окончательных доводочных работ по шпатлеванию.

Наносить финишную шпатлевку следует тонкими слоями, вытирается абразивом гораздо легче, чем универсальная шпаклевка. Для обработки применять абразив не грубее чем Р180.

10. САЛФЕТКИ ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ

Специальные безворсовые (после применения не оставляют за собой ворса) салфетки.

Применяются для обезжиривания поверхности подлежащей нанесению грунта или окраски. Как, ими пользоваться, объяснять думаю не требуется.

11. АНТИСИЛИКОН

Является обезжиривающим средством, наносится при помощи распылителя (таким как цветы обрызгивают) или салфеток на поверхность, напосредственно перед нанесением грунта или окраской.

Сначала, обильно смоченной антисиликоном салфеткой протирают подготовленную для окраски поверхность, затем, следует сухой салфеткой протереть эту поверхность для удаления излишков антисиликоновой жидкости.

Дождавшись полного высыхания антисиликона наносится грунт или краска. Обязательное в применении средство.
Этот материал позволяет эффективно бороться с такими дефектами покраски как "рыбий глаз" .

Для экономии антисиликона (препарат не из дешевых) рекомендую пользоваться флакончиком с распылителем. Наливаете в него антисиликон и разбрызгиваете на поверхность, и сразу растираете безворсовой салфеткой.

12. МАТИРУЮЩАЯ ПАСТА

Матирующая паста применяется для матирования лако-красочных поверхностей под покраску.

Все мы уже знаем, что красить по не заматованной поверхности нельзя, так как краска (лак) на "блеске" без адгезии держаться не будет и вскоре облезет чулком.

Применяется матирующая паста в основном для локальной покраски, матируется место под плавный переход между старым покрытием и новым.
Применяют ее так:
- на увлажненный скотч-брайт наносится небольшое количество пасты и круговыми движениями матируется поверхность под переход. Матовать следует дальше того места (с большим запасом), где вы планируете сделать переход.
- после матования, остатки пасты смываются водой.

13. СКОТЧ-БРАЙТ

На ощупь - шершавая тонкая губка. Применяется для матирования поверхности предназначенной для нанесения грунта или краски.
В зависимости от размера зерна абразива может быть разных цветов. Так, например, серый цвет соответствует абразиву Р400-500 и применяется для матирования старой краски или грунта (иногда с матирующей пастой, как писал выше) непосредственно перед покраской базой (металлик).

Тёмно-красный скотч-брайт более грубый (соответствует примерно Р300-360) и его применяют для матования краски или грунта перед покраской обычной акриловой краской, ну, например Жигулей (без лака).

Золотистый скотч-брайт (соответствует примерно Р 800-1000) обычно используют для матирования зон перехода по лаку для локальной покраски в переход.
Также возможно использование любого скотч-брайта смоченного водой и с добавлением матирующей пасты.

14. ПРОЯВОЧНЫЙ ПОРОШОК

Используется для выявления всех упущенных при шлифовки дефектов и поможет правильно зашпатлевать поверхность.

Применение этого материала достаточно простое. Поролоновым спонжиком, обычно идущим в комплекте с проявочным порошком, проявка наносится на шлифуемую поверхность. В результате, становятся явно видны все огрехи допущенные при нанесении и шлифовании шпатлевки.
Рекомендую использовать проявку на всех этапах шлифовальных работ и тем более для шлифования после грунтования, перед покраской.
После использования и перед нанесением нового слоя шпатлевки, специально стирать проявку с поверхности не нужно. Достаточно просто обдуть поверхность воздухом из компрессора.
В идеале, конечно, после вышлифовки, если дефектов поверхности не осталось, то следов проявочного порошка не остается.

15. МАЛЯРНЫЙ СКОТЧ

Для заклейки (маскирования автомобиля) под покраску используется специальный бумажный малярный скотч.

Сразу хочу предупредить желающих сэкономить - это не тот скотч, что продается в хозяйственных магазинах. Малярный скотч может быть разных размеров, отличаться по ширине.
Для малярного скотча используется специальный клеевой состав, который не боится воздействия растворителей и не оставляет клеевых следов на поверхности (если его конечно не пригреть феном).

Вот вроде и все мысли по этому поводу, но наверняка, что-то упустил. Буду дополнять, как вспомню.

Подготовка кузовной детали к ремонту, является самым важным отправным пунктом для достижения наилучшего качества на выходе. Надеюсь, данную аксиому никто оспаривать не будет?

Так с чего следует начинать?

Для примера возьмем переднее крыло.

Чтобы определить характер повреждений и составить правильный план работ следует подозреваемый элемент, как следует отмыть. Причем, вслед за водой следует протереть его Уайт-Спиритом и растворителем. Данное действие даст нам полную картину повреждений. Следует учесть, что за небольшим дефектом крыла (царапина или небольшая вмятина) могут также наблюдатьсясколы на краске и другие мелкие дефекты. А, уж если суждено его красить, то это надо сделать со всем достоинством, не взирая на разные лица.

Итак, все дефекты нами обнаружены – что дальше? А, дальше мы приходим к выводу, что грунтовать нам придется весь элемент. Отсюда, вывод – убираем все дефекты с поверхности.
Представим, что у нас на поверхности крыла длинная царапина, образующая неглубокую вмятину, и несколько мелких царапин и сколов.
Что делать? – Извечный вопрос русской интеллигенции.

Объясняю по пунктам:

1. Матуем всю поверхность крыла абразивом Р220-240. Можно орбитально-шлифовальной машинкой, а где не подлезть — то вручную. На заматованной поверхности, все вмятинки и мелкие дефекты как бы проявляются, и их становится лучше видно.
2. Царапину с вмятиной необходимо зашлифовать так, чтобы не было острых краев сколотой краски (Если есть ржавчина – убираем в ноль). Не бойтесь затереть лишнего. Шлифуем царапину и ее края абразивом (шкуркой) Р120. Это достаточно крупное абразивное зерно, при нем достигается лучшая адгезия шпатлевки с поверхностью.
3. Далее, зашлифовываем мелкие царапины и сколы. Расширяем их по плоскости. Чтобы не было острых углов и отшелушивания от поверхности.
4. Теперь, настала пора шпатлевания.

Если вы еще не в курсе, то для вас прекрасная новость – шпатлевка, она не одна! У нее есть много разновидностей. Начнем по порядку:

1. Шпатлевка со стекловолокном (грубая двухкомпонентная шпатлевка – наполнитель, применяется для выравнивания глубоких вмятин – 15-20 мм, дает малую усадку при высыхании).

2. Шпатлевка с алюминиевым наполнителем (грубая двухкомпонентная шпатлевка – наполнитель, для заполнения глубоких вмятин, как первичный слой). Отлично обрабатывается, дает малую усадку при высыхании.

3. Шпатлевка «Универсальная» — (двухкомпонентная), достаточно грубая, для выведения неглубоких вмятин и неровностей, обычно желтоватого цвета.

4. Шпатлевка «Финишная», (двухкомпонентная) обычно белого цвета, отлично обрабатывается. Наносится поверх грубой шпатлевки, для более точного выравнивания.

5. Однокомпонентная шпатлевка (совсем финишная?) в тюбике, для заполнения микроцарапин и микронеровностей. Рекомендую использовать для окончательного шпатлевания.

Зачистив ремонтную поверхность абразивом Р120, приступаем к шпатлеванию. Не забываем, предварительно обезжирить ремонтную поверхность. Если на ремонтном месте остались следы ржавчины, их следует обработать «преобразователем ржавчины» согласно инструкции на бутылке.

Замешиваем грубую шпатлевку с отвердителем – тщательно перемешивая, чтобы не было розовых прожилок (обычно розовый цвет — отвердителя) и равномерно, шпателем с легким нажимом заполняем ремонтную зону. Не пытайтесь за один раз проделать данную процедуру. Нанесли, подождали минут 10-15, пока шпакля встанет. Обычно, требуется 3-4 замеса и подмазывания, для достижения полного заполнения дефектного места.

Следующий этап – шлифование.
Шлифуем шкуркой с абразивным зерном Р120. Аккуратно, стараясь не залезать за пределы ремонтной зоны. (Иначе лишние царапины – а оно вам надо?)

Для достижения безопасности – обклейте ремонтную зону малярным скотчем, лучше в два — три слоя. Для лучшего контроля, перед шлифовкой, настоятельно рекомендую затереть обрабатываемую поверхность (высохшую шпатлевку) черным проявочным порошком. Будет легче контролировать дефекты (где следует еще подмазать шпатлевки).

Шлифовать рекомендую специальным рубанком, достигается наиболее качественная обработка.

Шлифуя деталь, обращайте внимание на потертости. Если начал выступать металл, то тереть дальше не имеет смысла – нужно добавлять шпатлевки (чтобы заполнить провал, образовавшийся между протертыми участками).

Помните! Шпатлевка гораздо мягче краски (лака), а уж тем более металла, поэтому вытирается шкуркой быстрее и проще. Поэтому, если стал проступать металл на обрабатываемой поверхности, прекращайте шлифование и добавляйте еще слой шпатлевки.

Вышкурив грубую шпатлевку и добившись требуемого результата (как говорят «почти у дела»), следует нанести финишную на все обрабатываемые подозрительные места (а также на все места, обозначенные проявочным порошком) и обработать ее шкуркой на рубанке с абразивом Р220-240. Этим, вы зарежете (затрете) более крупную риску, нанесенную предварительным шлифованием абразивом с зерном Р120, а также плавно зашлифуете все переходы.

Не забываем затирать обрабатываемую поверхность черным проявочным порошком.
Теперь! Когда нам кажется, что все отлично, нанесем еще на всю ремонтную зону резиновым шпателем (желательно белым или прозрачным силиконовым – не оставляет следов черной резины) самую финишную шпатлевку (на фото — это Nitrosoft). Она быстро сохнет, и заполняет все мелкие поры на обрабатываемой поверхности, проколы, раковины и микротрещинки образовавшиеся при высыхании грубой и финишной шпатлевки. Но, это не «панацея», не пытайтесь ей замазать неровности которые ощущаются рукой! Для этого есть — финишная.

Правильная подготовка автомобиля к покраске подразумевает не только выполнение работ по очистке окрашиваемых поверхностей, но и подбор полного комплекта необходимых инструментов и лакокрасочных материалов. Если вы приобретаете негодный инструмент или смешиваете неподходящие компоненты, все затраченные на покраску машины усилия будут напрасными. После выполнения окраски, наверняка, возникнут , которые потребуют частичной переделки работы. Либо вам придется начинать всю работу с основ.

Какие инструменты и материалы необходимы для подготовки автомобиля?

Ресивер – специальная емкость, предназначенная для закачки воздуха. Именно от него и зависит производительность компрессора. Ресивер с маленьким объемом при выключении и включении компрессора лишь незначительно сглаживает скачки давления. Ресивер емкостью100 литровобеспечит время покраски до 10 – 20 минут и при перепадах давления.

2. Краскопульт

Следующим необходимым инструментом является пульвер или краскопульт. В принципе, грунтование практически ничем не отличается от покраски. Использование некачественного краскопульта приведет к тому, что вам придется заново очищать поверхность от шагрени и подтеков. Для грунтовки хорош малярный пистолет с размером сопла 1.3-1.5 мм. и верхним расположением бачка. Для шпатлевки подойдет малярный пистолет с диаметром сопла 1.6-2.5.

Обязательно купите шланги, специально предназначенные для покраски. Но учтите, длинный и тонкий шланг вызовет потерю скорости проходящего сквозь него воздуха и, соответственно, спровоцирует снижение давления. Шланг – пружинку вообще покупать не стоит. Он будет постоянно мешать, путаясь и растягиваясь.

Во время сжатия воздух конденсирует содержащуюся в нем влагу, а компрессор закидывает масло из системы. Струя воздуха выносит масло и воду на окрашиваемую поверхность. Поэтому, их необходимо тщательно отфильтровывать. Для проведения грубой фильтровки нужны фильтры на 25 микрон, для проведения тонкой фильтровки – на 5 микрон.

Подготовка авто к покраске требует приобретения качественных шпателей. Не поддавайтесь соблазну сэкономить! Лучшие шпатели – сталистые, способные после изгиба вернуться к первоначальной форме. Пластиковые и резиновые шпатели также вам понадобятся для шпаклевки искривленных поверхностей.

Шлифок или брусок для затирания. Вы можете купить готовый брусок. Или притереть к плоскости прямой деревянный брусок. Решайте сами, что вам нужно.

И, конечно, вам понадобится абразивный материал.

• Р80-120 – абразив предназначен для обработки полиэфирной, стекловолоконной шпатлевки, для черновой зачистки стали, для обдирки старой краски.
• Р100-240 – абразив предназначен для обработки жидкой шпатлевки, для перематовки и обработки полиэфирных шпатлевок.
• р240-320 – абразив предназначен для чистовой обработки грунта, шпатлевки, пограничных точек и зоны контура.
• р400-500 – абразив предназначен для чистовой обработки грунта непосредственно под окраски.
• р1000-1200(мокро) – абразив используется в зонах переходов, на контурах, на пограничных зонах для чистовой обработки грунта.
• р1500-5000(мокро) – абразив предназначен для полировки после лака и краски.

Как подготовить автомобиль к покраске?

Необходимо провести тест на совместимость, если машина была покрыта старой краской. Смочите в 646 растворителе небольшую тряпочку и положите на поверхность. Через 15 – 20 секунд оцените состояние поверхности.

Вам повезло, если поверхность не изменилась и осталась гладкой. В случае если появились морщины – у вас проблемы! Любой материал, нанесенный на нее, не важно лак или грунт, точно так же будет морщинить.

Как правильно заматовать поверхность? От того, как подготовлена поверхность к покраске, на 70 % зависит успешность дальнейшей работы. Поэтому, для затирки нужно использовать наиболее подходящие абразивы. В частности не стоит покупать абразивы на тканной или обычной основе. Они осыпаются, так как предназначены только для работ по дереву.

Движения при затирке должны быть плавными, без нажима, круговыми. Затирку проводите по всей поверхности проблемного участка. Если при этом забивает, значит, вы слишком сильно нажимаете, повреждая материал, или он просто еще не просох. Затирать на мокрую можно краску или грунт.

Подготовка автомобиля к покраске включает часто и необходимость убрать слой старой краски. Иногда на старой краске встречаются вздутия. Скорее всего, это происходит из-за присутствия ржавчины. Краска может отшелушиваться из-за отсутствия перематовки или ее некачественного выполнения. При попадании под слой краски влаги отшелушивание происходит в виде маленьких пузырьков.

При всех подобных проявлениях возникает необходимость снять слой старой краски. Конечно, это невероятно тяжелый труд. Но иначе, через месяц после ремонта, старая краска начнет отваливаться кусками. Голый металл следует покрыть специальным антикоррозийным грунтом, предварительно зашпатлевав и зачистив поверхность.

Подготовка авто к покраске включает правильную зачистку рабочей поверхности. Старая краска при этом удаляется с помощью абразива р80-180.

Проводить работу следует равномерно и аккуратно. Если вы начинали зачистку р80, то при появлении голого металла перейдите на р180.

Вы затратите больше времени, используя менее зернистый абразив р180. Но это позволит вам пропустить работу по обязательному удалению следов, оставленных крупным наждаком. Можете использовать шлифовальную машинку или дрель с насадкой.

Правильная подготовка автомобиля к покраске включает обязательную грунтовку. Грунт не ляжет на свежий или голый металл или не задержится на нем надолго. Шкуркой р180-240 придайте матовость поверхности равномерными круговыми движениями. Не должно остаться блестящих участков.

Поверхность промойте от остатков пыли, используя обезжириватель. Протрите всю поверхность чистой салфеткой. Не забудьте использовать резиновые перчатки, чтобы не загрязнить очищенные места. Отшпатлюйте и выровняйте поверхность.

Грунтование поверхности выполняйте эпоксидным или реактивным грунтом или, в крайнем случае, обычным двухкомпонентным. Просушите поверхность. Перед покраской затрите поверхность р320-500.

2. Шпатлевание

Шпатлевание, это тоже подготовка авто к покраске. Она помогает скрыть неровности и вмятинки. Но перед проведением работы необходимо реально оценить глубину неровностей. Необходимость реальной оценки исходит из того, какую именно шпатлевку нужно будет применить для выравнивания поверхности.

• Стекловолоконная шпатлевка убирает вмятины фактически любой глубины.
• Мягкая шпатлевка по ГОСТу применяется при вмятинах глубиной до0,5 мм. На деле выдерживает глубину до1 мм.
• Финишная шпатлевка предназначена для удаления мелких царапин.

Оценив глубину вмятин и неровностей, вы с легкостью выберете шпатлевку, подходящую для вашего автомобиля. Но во всех правилах имеются исключения. К примеру, вмятину, по форме как от гвоздя, радиусом 8 –10 мм. и глубиной5 мм. способна убрать и мягкая шпатлевка.

А если вмятина глубокая? Тогда вам понадобится шпатлевка на основе стекловолокна. Возьмите необходимое количество на шпатель и добавьте к ней 2 – 4 % отвердителя от массы взятой шпатлевки. Отвердитель прилагается к шпатлевке.

Большее количество отвердителя обеспечит более быстрое высыхание. Но учтите, что при этом шпатлевка может стать хрупкой. Недостаточное количество отвердителя приведет к тому, сто шпатлевка будет высыхать довольно долго.

3. Повторное грунтование

Необходимо подвесить деталь, чтобы иметь к ней всесторонний доступ. Помещение должно быть чисто убранным. Отнеситесь с предельной внимательностью к этому этапу работы.

Подготовьте грунт. В отдельной емкости смешайте грунт, отвердитель и растворитель, предварительно размешав грунт в банке. Пропорции необходимые для правильного смешивания должны быть указаны в инструкции. Смешивайте грунтовку чистой деревянной линейкой или палочкой.

Подготовка автомобиля к покраске требует чистоты и удаления пыли с поверхности обрабатываемой детали. Приобретите специальные пылесборные салфетки. В продаже имеются мокрые и сухие. Мокрые пропитаны клеевым составом и очень удобны для удаления пыли, так как не оставляют частичек волокон, при использовании сухих, смачивайте их в обезжиривателе.

Грунтовку залейте в краскопульт и протестируйте, для того чтобы отрегулировать факел. Для нанесения грунта необходимо давление в 3 – 4 атмосферы. При тестировании должно получиться вытянутое пятно похожее на овал, с высотой в 3 – 4 раза больше ширины.

Отношение ширины и высоты регулируется ручкой сбоку пистолета. После того, как вы отрегулировали размер факела, поводите краскопультом из стороны в сторону. Убедитесь, что слой получается равномерным и не происходит прерываний в подаче грунта. Только после этого начинайте грунтовку детали.

Грунтовать следует, начиная от края, медленно продвигаясь вперед. Скорость перемещения равномерна, угол наклона 90 % к поверхности детали, в сторону необработанной поверхности. Каждый слой перекрывайте наполовину. Если получилось не слишком равномерно, исправите при нанесении второго слоя.

Лучше всего если второй слой вы нанесете вместе с глянцем. Тогда станут видны все допущенные промашки. Грунтовать деталь следует не больше, чем в три слоя. Каждый слой выдерживать для просушки 10 – 15 минут.

1. Шлифование

Шлифуют грунт бруском с абразивом Р320-500, так же, как и шпатлевку. Работу продолжают делать до тех пор, пока не избавятся от опылов, рисок и шагрени. Если не избавиться от них на этом этапе, впоследствии сохранившиеся неровности проявятся после покраски.

Для того чтобы проверить, насколько правильно проведена подготовка автомобиля к покраске, можете использовать черную матовую аэрозольную краску с последующим ее ошкуриванием после высыхания. В местах дефектов краска останется и при наличии множества дефектов, работу нужно будет переделать заново.

2. Обезжиревание поверхности

Как подготовить авто к покраске дальше? Обыкновенным растворителем и сжатым воздухом удалите с поверхности жир и пыль. При этом не следует протирать поверхность бесконечно. Иначе вы ее растворите. Для начала смахните пыль и, только после этого, приступайте к обезжириванию.

Если вы сразу приступите к обезжириванию, то рискуете размазать скопившуюся пыль по всей поверхности. Это способно привести к возникновению дефектов. В частности, грунтовка может отвалиться. Такое правило исправно применяйте на всех этапах окрашивания. В этом случае подготовка автомобиля к покраске пройдет успешно!

Время жизни грунта один – два часа. Поэтому, не стоит готовить его про запас. Для грунтовки крыла понадобится примерно 100 –150 граммнеразбавленного грунта.

Одним из основных инструментов, от выбора которого будет во многом зависеть подготовка автомобиля к покраске, компрессор. Определяющими параметрами при покупке служат производительность и объем его ресивера. Производительность должна превышать в полтора – два раза потребление малярного пистолета. Иначе вам не избежать задержек в работе, проведенных в ожидании, пока компрессор закачает необходимый воздух в ресивер.

На этом подготовка авто к покраске не заканчивается. После шпатлевания переходите к грунтовке. Предварительно стоит зачистить подготовленную поверхность наждаком номер 320 или 500 и убедиться в том, что все дефекты устранены. Иначе грунт повторит каждую оставленную вами неровность.

Как подготовить авто к покраске при наличии больших вмятин?

На шпатель берите столько шпатлевки, сколько нужно для выполнения данной работы. Оптимальным считается количество равное четверти площади шпателя. Добавив отвердитель, перемешайте все другим шпателем, несколько раз перекладывая шпатлевку с одного шпателя на другой.

Замешивайте не дольше минуты. Через 5 – 7 минут шпатлевка начнет высыхать. Наносите ее поперек продолговатой вмятины и разравнивайте по длине. Как только в шпатлевке начинают появляться комочки, прекращайте работу.

Выравнивание уже засыхающей шпатлевки недопустимо. Время засыхания составляет 25 – 30 минут при температуре 20 – 25 градусов. За это время отмойте шпатели обычным растворителем, предварительно потерев их друг о друга и, таким образом, удалив значительную часть шпатлевки с поверхности.

Высохшую шпатлевку зачистите абразивом. Возьмите от 60 до 180. высохшая шпатлевка не будет забивать наждак. После этого оставьте поверхность в покое примерно на одни сутки, так как стекловолокнистая шпатлевка дает при высыхании усадку.

При мелких неровностях стекловолоконная шпатлевка бесполезна. Используйте мягкую. Работа с ней практически такая же, как и со стекловолоконной шпатлевкой. Просто для затирки возьмите наждак 180 – 320.

Только жидкая шпатлевка позволит скрыть мелкие царапины. Наносить ее проще всего распылителем, так как по своим характеристикам она очень напоминает грунт. С помощью жидкой шпатлевки можно избавиться от пор, которые возникли после нанесения предыдущих слоев, и сгладить риски от применения абразива.

Как подготовить авто к покраске? При выборе шпатлевки обращайте внимание на ее показатели.

• Novol, Troton – low, самая дешевая шпатлевка с более – менее приемлемым качеством.
• Car systems, Dyna не вызывают нареканий, среднее качество.
• Body, Lesonal, Duxson, Sikkens, Shtandoks – профессиональное качество.