В обычной современной квартире входная дверь представляет собой деревянный каркас, обшитый с двух сторон фанерой или оргалитом. Выломать ее или выдавить вместе с коробкой не представляет большого труда. Словом, надо подумать, как ее укрепить. Советуем поступить так. Снимите дверь с петель, положите горизонтально на два табурета и аккуратно, с помощью стамески, отделите верхний лист дверной обшивки. Теперь предстоит заполнить внутреннее пространство каркаса. Для этого понадобятся обрезные доски или брус соответствующей толщины. Соберите их в единый блок и вставьте в свободное пространство. Крепится блок гвоздями или длинными шурупами через торец каркаса. Все стыки дополнительно промажьте столярным клеем. А когда клей высохнет, прибейте верхний лист дверной обшивки. Дверь готова, можно ставить ее на место.

Постарайтесь сразу устранить и ряд мелких дефектов. Излишнее трение можно устранить, натерев поверхности хозяйственным мылом. Если и этого будет недостаточно, кромку двери выравнивают рубанком. Но сначала проверьте, не слабо ли привинчены петли. Быть может, трение вызвало опускание двери. Потуже заверните шурупы. А если они проворачиваются, не держатся в коробке, заменяйте на более длинные или вставьте в отверстия на столярном клею или ПВА деревянные пробки и спустя время, после высыхания, вновь завинтите шурупы. Дверь можно еще приподнять, поставив между элементами петель проволочные шайбы.

Повесив дверь на петли, проверьте ее работу. Она должна легко закрываться и не касаться косяка.

Следующий этап - укрепление замка. Приготовьте два стальных или алюминиевых листа толщиной 1,5-2мм. Размеры их выберите с тем расчетом, чтобы закрыть место установки замка (рис.1). Лист, располагаемый изнутри, должен быть шире на толщину двери и согнут под углом 90 градусов. Разметка отверстий соответствует размерам и конфигурации язычков замочных скважин и ручек. Наложив листы на дверь, стяните их струбциной и просверлите сквозные отверстия. Затем в отверстиях наружного листа нарежьте резьбу. А на внутреннем рассверлите их на 0,5 мм и прозенкуйте. Словом, наложите листы на дверь и стяните винтами. Проверьте работу замков и устраните, если это будет необходимо, заедание.

Дверной косяк, прилегающий к двери со стороны замков, можно укрепить металлическим уголком, согнутым из стальной полосы толщиной 1-1,5 мм. Перед установкой в нем выбирают отверстия под язычки замков и крепежные отверстия. Устанавливают уголок на шурупах длиной 35-40 мм впотай.

Для укрепления дверной коробки заготовьте четыре стальных штыря диаметром 8-10 мм и длиной 200 мм, два отрезка металлической трубки с внутренним диаметром 15-20 мм и длиной 25-30 мм. Длинным победитовым сверлом в косяке просверлите отверстия диаметром 8-10 мм и глубиной 200 мм и забейте в них металлические штыри (рис.2). Штыри, забитые в косяке со стороны петель, должны выступать на 10 мм... Затем в торце двери напротив штырей просверлите отверстия под наружный диаметр трубок. Забейте их в торец. При закрывании двери штыри должны беспрепятственно входить в них (рис. 1)

Трубки можно заменить стальными пластинами с отверстиями под штыри (рис.4). Такое нехитрое приспособление не позволит ни снять закрытую дверь с петель, ни отжать.

Расскажем и о другом способе крепления. В коробке и стене напротив друг друга сверлятся сквозные отверстия. В них вставляются стальные болты подходящей длины и диаметром 8-10 мм. Гайки болтов должны быть законтрены с внутренней стороны двери. Болты стягиваются мягкой стальной проволокой с внутренней и наружной сторон. Под проволочные стяжки в стене необходимо продолбить пазы, которые затем заштукатуриваются раствором и шпаклевкой (рис. 3).

Ну и, наконец, запомните простую и полезную истину: чем больше в дверях и квартире замков, тем труднее в нее чужаку попасть.

В.КОНОВАЛОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ

Нестандартные (самодельные или сделанные на заказ) замки открываются, намного труднее. А если они имеют две-три степени защиты, то открыть их может только владелец, имеющий ключ.

Небольшая оговорка. Если у нас установлена железная входная дверь, то вскрыть се с помощью ломика (фомки) нельзя. Деревянная (даже массивная) дверь против ломика не устоит. Что можно сделать для надежного укрепления деревянной двери? Ее оборудуют следующим образом. Косяк двери (дверную коробку) усиливают с обеих сторон стальным уголком 45х40 (45х45,40х25) так, как это показано на рис. 1 ,а. Крепящие болты (с шагом 30- 40 см) должны быть надежно закреплены в стене. Лучше поставить их па эпоксидной шпаклевке.

Сами двери дополнительно укрепляют тремя поперечными стальными полосами I с каждой стороны двери (рис. 1,6). Из этой же полосы делают накладки 2. Полосы с шагом 20 - 25 см стягивают болтами диаметром 6 - 8 мм с полукруглой головкой без шлица. Если таких болтов нет, то поступают следующим образом. Во внешних полосах посадочные отверстия под болты разделывают так, как это показано на рис. 1,п. Под шляпку каждого болта ставят шпильку диаметром не меньше 2 мм. Гайки располагают на внутренней стороне двери.

Замки крепит непосредственно к полосе 1. поэтому полосы 1 (или одна из них) должны иметь ширину, зависящую от конструкции замка. После установки замков дверь обивают (утепляют) и тем самым скрывают результаты работы.

Далее о замках. Однажды автору пришлось выслушать откровение бывшего «медвежатника», в то время - слесаря-сантехника. Он, который мог открыть любой стандартный замок за считанные минуты, спасовал: не мог открыть врезной внутренний замок, ключ от которого был потерян хозяйкой. Посетив эту квартиру через некоторое время (необходимо было отремонтировать что-то из сантехники), он первым делом рассмотрел замок. Что же обнаружилось? Замок, врезанный в дверь, законтрен в положении *открыто*. За дверью же установлен накладной замок (рис. 2,а). Ключ проходил сквозь первый замок и открывал второй.

Если не законтрить первый замок в положении «открыто», то опытный взломщик обнаружит эту уловку и все поймет. Чтобы ввести вторую степень защиты, необходимо лишь навесить на накладной замок слегка подпружиненную шторку 1 (рис. 2,6) из листового металла толщиной 0,8 - 1,0 мм. Ее можно сдвинуть в сторону, если ключ 2 имеет специально сделанный скос 3. Упор 4 фиксирует шторку 1 в таком положении, чтобы скос 3 ключа 2 мог сдвинуть (повернуть) шторку I вправо и попасть в накладной замок.

Один из нестандартных замков (рис. 3,а) имеет своеобразный ключ 10 с загнутой бородкой. Работает замок следующим образом (крышка замка условно снята). Чтобы открыть замок, вставляют КЛЮЧ бородкой вниз, вводят его в замок так, чтобы бородка ключа вышла наружу с другой стороны. Поворачивают ключ по часовой стрелке примерно на 135° и подают его на себя. При этом бородка ключа входит в отверстие 1 задвижки 5. Поворачивая ключ по часовой стрелке, сдвигаем задвижку вправо и открываем замок.

Рассмотрим конструкцию замка. Если замок устанавливают на стальной полосе 1 (рис. 1,6), то она будет служить основанием замка. На полосе 1 (рис. 3,а) заклепками 2 закреплены две проушины 3 и 4 из листовой стали толщиной 2,5-3,0 мм. В проушинах 3 И 4 может двигаться задвижка 5 сечением 35x4 мм. Движение последней ограничено и обоих направлениях стержнем 6 диаметром 8- 10 мм. Он при-креплен к стальной полосе I и привернут к проушине 4 гайкой 7. Задвижка 5 имеет прорезь 8, в которой пропущен стержень 6.

Для открывания и закрывания замка изнутри помещения имеется стержень-рукоятка 9, который ходит в прорези крышки. В крышке имеется еще один вырез (на рис. 3, а он дан штрихпунктирном) для манипуляции с ключом при открывании и закрывании замка.

Одной степенью защиты этого замка является форма ключа 10. Установив на замке специальный фиксатор задвижки (рис. 3,6), мы введем еще одну степень защиты. Фиксатор закреплен с другой стороны полосы 1 и утоплен в самой двери (дверь деревянная). К полосе 1 на двух винтах с пружинными шайбами установлено основание 2. Металлический шток 3 фиксатора одним своим концом входит в перегородку 4 (основание, как и перегородка, сделано из листовой стали толщиной около 1 мм). Другим концом шток 3 входит в отверстие полосы 1 и задвижки 5 (замок закрыт и задвижку 5 сдвинуть невозможно). При открывании замка в отверстие задвижки с внутренней стороны входит бородка ключа 6, утапливает шток 3 фиксатора, сжимая пружину, и освобождает задвижку 5. Замок можно открывать.

Если вы хотите иметь замок, запирающий обе стороны двери, то в этом случае подойдет замок, изображенный на рис. 4,а. Две длинные задвижки I и 2 мо тут двигаться в трех проушинах 3.

Правая задвижка составная, спаренная или склепанная из двух отрезков (соединение их показано на рис 4,а звездочкой). Задвижки 1 и 2 стальные сечением 50х4 мм. Проушины (верхние накладки) делают из листовой стали толщиной около 2 мм.

В обеих задвижка 1 и 2 посередине имеются отверстия 4 и 5 с зубцами. Причем зубцы у задвижки 1 расположены сверху, а у задвижки 2 - снизу. С зубцами обеих задвижек 1 и 2 находится в зацеплении зубчатый барабан 6. Он выточен из стали на токарном станке. Зубья барабана 6 проточены фрезой тол шиной 4 мм. Все размеры барабана даны на рис. 4,6. Круглое отверстие в барабане б, помеченное звездочкой (с помощью надфилей), обрабатывают на квадрат. Это приемное отверстие для ключа. Оно может иметь и другую конфигурацию.

Шейки зубчатого барабана сделаны так, что с одной стороны шейка заподлицо входит в отверстие полосы 7 (основание замка), а с другой стороны - заподлицо в верхнюю пластину средней проушины 3.

Зубчатый барабан, зубья которого немного завалены, вращается четырехгранным ключом 8. Причем при повороте его по часовой стрелке задвижка 2 имеет вправо, а задвижка I - влево. Копны обеих задвижек выдвигаются из крайних проушин 3 и заходят в соответствующие отверстия в косяке. Дверь окажется надежно закрытой.

Для полной гарантии от излома деревянной двери ставят замки с так называемой наклонной щеколдой. Два таких замка приведены ниже. Особенностью таких замков является то, что щеколда закрытого замка надежно закреплена в замке и в косяке двери. Так что злоумышленник, действующий ломиком, должен разорвать стальную щеколду замка, а это ему не под силу.

Первый замок с накидной щеколдой изображен на рис. 5,а. На основании 1 на четырех заклепках 2 каждая установлены две проушины 3 и 4. Верхние накладки у проушин делают из стального листа толщиной 2,5 - 3,0 мм. В проушинах 3 и 4 может двигаться накидная щеколда 5 сечением 40x4 мм. Движение этой щеколды вправо и влево ограничено стержнем 6 (диаметр его не менее 8 мм), он надежно закреплен в основании 1 и в проушине 4. В щеколде 5 имеется соответствующее отверстие 7.

В накидной щеколде 5 сделано три запила. Первый 8 - для ключа, второй 9 - для фиксации щеколды 5 в замке, третий 10 - для накидывания щеколды 5 на стержень 11 (стальной, диаметром не менее 8 мм), надежно закрепленный в косяке двери.

На рис. 5 замок закрыт. При проворачивании ключа 12 по часовой стрелке щеколда 5 сначала подымается вверх. При этом она выйдет из зацепления со стержнем 11 и фиксатором 9. Затем уйдет вправо и откроет дверь.

Первая степень защиты этого замка - нестандартный ключ. Вторая - специальный стопор 13, фиксирующий щеколду 5 в нижнем (закрытом) положении. На рис. 5, а отверстие 13 (откуда выдвигается стопор) заштриховано. Место, куда выведено устройство открывания стопора, должно быть замаскировано. Например, это обычный длинный винт. В двери сверлят отверстие (рис. 5, б). В него запрессовывают втулку I с резьбой. Во втулку 1 ввертывают винт 2. Отверстие в двери маскируют вставкой 3: трубочкой из тонкого листового металла с припаянной к ней шляпкой от декоративного гвоздя (этими же гвоздями обита вся дверь).

Устройство срабатывания стопора может иметь много вариантов. Здесь можно использовать боуденовский тросик, электромагнит и т.п.

Второй замок с накидной щеколдой (рис. 6,а) имеет оригинальный привод. Основа его - усеченная шестерня 1. На рисунке замок закрыт. Если ввести ключ 2 в четырехугольное отверстие шестерни 1 (отверстие в ней может быть треугольным, овальным и другим в зависимости от принятой формы ключами вращать его против часовой стрелки, то щеколда 3 сначала подымается и выйдет из зацепления со стержнем 4 (укрепленным в косяке двери) и фиксатором 5. Затем она будет двигаться влево, пока не откроется дверь.

Стопор замка (вторая степень защиты) изображен на рис. 6,6. На торце усеченной шестерни 1 закреплена шайба 2 с небольшим центральным отверстием. К ней прижимается плоская пружина 3. Одним концом пружина закреплена на крышке замка. На другом конце она имеет стопорящий зуб 4 (в крышке для него имеется отверстие), который фиксирует усеченную шестерню, не давая открыть замок. При введении ключа в замок тонкий стерженек 6 ключа (рис. б,а) подымет пружину 3, и стопорящий зуб 4 освободит усеченную шестерню 1, позволяя открыть замок.

На всех замках надо предусмотреть устройства, стопорящие засов (щеколду) в ночное время. Замки должны иметь стержень-рукоятку (см. рис. 3, а) для открывания и закрывания замка изнутри помещения.

Внимание!!! Информация, содержащаяся на данной странице, добавлена из непроверенных источников, может быть устаревшей и содержать ошибки. Поэтому приводиться исключительно в ознакомительных целях.

Мужчины стремятся больше внимания уделять не только обустройству своей частной собственности, но и ее защите, независимо от того, гараж это или свой двор. Лицо их чаще всего представляют ворота или входные калитки. Причем не всегда главную роль играет их красота. Куда более важна безопасность и защита их от нежелательных визитеров. Потому чаще хозяев привлекает надежный запор для калитки. Зачем он нужен?

Любой стандартный замок требует наличия ключей. А если ключи потеряны калитку можно надежно запереть с помощью дополнительной защелки или засова. Сейчас существует несколько видов запорных механизмов и засовов, для которых не нужны ключи. Но, вообще-то, любая дверь, в том числе и калитка должна иметь некое устройство, которое зафиксирует ее в открытом или закрытом положении.

Чаще всего используются вертикальные задвижки. Такой удобный и простейший запор обеспечивает фиксацию любой двери или ворот. Для укрепления используют толстые металлические пруты с рычажками, которые фиксируют в специальных отверстиях в полу или в потолке. Такие запоры еще используют во врезных калитках, только они меньших размеров. Но их используют просто для закрытия калиточной двери.

Самозахлопывающаяся щеколда

Механизм самозахлопывающийся

Можно еще смастерить такую щеколду, которая будет сама защелкиваться. На дверце нужно установить ровную неподвижную металлическую планку. Когда калитка закрыта, рычаг зацепляется за эту пластинку. Сама щеколда закрепляется на один болтик. А другой болтик вкручивается рядом для того, чтобы ограничивать движение рычага. Чтобы открыть такую щеколду, достаточно нажать на рычаг, он освободит планку. Для закрытия калитки часто достаточно бывает просто толкнуть дверь, чтобы она захлопнулась.

Наиболее распространенными среди калиточных запоров считаются горизонтальные щеколды. Их прикрепляют на всех видах калиток. Такие запоры имеют простейшее устройство, состоящее из стержня, закрепляющего ушка и специального держателя. А принцип их работы аналогичен действию вертикальных запорных устройств. Есть разные типы накладных сдвижных запоров. Механизм таких щеколд легко прикрепляется к любому полотну. Плоская планка обеспечивает достаточную надежность запора. Его можно устанавливать как изнутри, так и извне. Для большего закрепления на механизм с внешней стороны можно надевать навесной замок, который устанавливается на специальные ушки.

Винтовые запоры

Запорные механизмы винтового типа устанавливают с наружной стороны. Их устройство тоже достаточно простое при использовании. Состоит из стержня с резьбой и ключевой основы. Эта основа имеет особую выемку и небольшого размера шпиль. Особый ключ приводит в движение затворную систему. Винтовой замок достаточно легко собрать самому, правда, сложность такого механизма заключается в другом: в калиточном проёме часто нет достаточного места для размещения выемки с резьбой, куда вкручивается сам стержень. Но такой запор несложно взломать при подборе похожего ключа.

Пазовый запор

При несложном их устройстве такие запоры имеют высокий уровень защиты от взлома. Принцип работы запора следующий: вставленный в щель замка ключ вращением приводит в действие поворотный шестерной механизм, открывающий или закрывающий дверь.
В роли фиксаторов используют задвижки с пружинной основой. Пружинный механизм позволит без усилий приводить запор в действие.

Запоры для калитки со щеколдой и веревкой внутри

Чтобы смонтировать такой засов с веревкой, нужна щеколда, которая снабжена фиксирующим устройством с одной стороны. Ее закрепляют под углом 40 0 .

Потом через направляющие кольца продевают прочный шнур, конец которого помещают в доступном для рук месте. Для открытия калитки за этот конец нужно дернуть. Такой запор удобен только хозяевам. Гости могут «испытывать» трудности. Этот запор хорошо устанавливать на металлические калитки. К защелке присоединяется веревка, с помощью которой дверь можно открыть снаружи и защелка для открывания запора изнутри. Чтобы щеколда с балкой взаимодействовала, нижняя часть щеколды стачивается под углом.

Потайной замок

Иногда на полотне не видно ни скважины для ключа, ни отверстия для замка, а калитка не открывается, будто изнутри есть замок. Если рассмотреть полотно более внимательно, можно обнаружить, однако, что с обратной стороны есть задвижка. Но как закрывается она снаружи, поначалу механизм этого запора непонятен. Оказывается, на двери есть шестиугольная шляпка шурупа. Она поворачивается специальным ключом-воротком шестиугольной формы. С внутренней стороны стоит рейка, которая при повороте болта закрывает вращением запорное устройство двери. Делают такие запоры довольно легко.

На хвостике болта напильником выполняется плоская лыска. На нее укрепляется задвижка, в которой делается прорезь для лыски.

Собирают запор так:

• сверлят специальное отверстие для резьбового участка болта;
• толстым сверлом выполняют углубление для головки болта, чтобы на полотне она могла утонуть в углублении;
• с другой стороны надевают на болт две шайбочки и прижимают с помощью гайки так, чтобы головка болта была утонувшей;
• на подготовленную лыску насаживают задвижку и плотно прижимают ее с помощью гайки.

Скрытая задвижка

Нередко хозяевам хочется на калитку в своем дворе или на даче, кроме замка, установить такую задвижку, которую трудно обнаружить и открыть. Такую задвижку делают на деревянной калитке.

Допустим, такой засов закрывается вниз. Для его установки нужно в землю вбить трубу длиной примерно 0.5 м. Место расположения трубы: со стороны участка, там, где калитка открывается. Трубу выбирают такого диаметра, что и брусок. К нему прикрепляются скобы, в них вставляется еще один брусок, который, соскользнув сквозь скобки, попадет в трубу. Бруски не должны выступать нигде. Можно еще присоединить цепочку.

На видео есть еще один вариант засова, изготовленного своими руками:

Чтобы обезопасить дом от проникновения посторонних, на двери устанавливаются замки. Они бывают разных видов и типов, поэтому подобрать интересующую модель, с учетом ваших требований, не составит особого труда.

Классификация дверных замков

По степени защиты и по механизму открытия, замки можно разбить на такие группы:

• запоры - крючок, задвижка и т.д.;
• замки - механический, электромеханический, электромагнитный.

Простой вариант по способу отпирания - запоры. Они не содержат секретный замковый механизм и для отпирания не используются никакие ключи.

Из замков, имеющих механизм, простой вариант — механические устройства. Чтобы их открыть или закрыть, нужен ключ, который вставляют в скважину и в зависимости от конструкции либо поворачивают, либо перемещают вперед и назад. В результате, замок срабатывает и дверь открывается.

Для управления электромеханическими и электромагнитными устройствами используют электрический сигнал. Они допускают использования пульта для дистанционного открытия системы. Возможно использование считывания отпечатков пальцев или ладони, голосовое управление и т.д.

По варианту крепления замки бывают:

• накладные,
• врезные/встроенные,
• навесные.

Накладные менее практичные, поэтому их использование постепенно сходит на нет. Замок состоит из двух важных элементов: с одной стороны располагается секретный механизм и защелка, с другой стороны - ответная планка.

Дверные устройства врезного типа более практичны и популярны. Основная часть при креплении располагается в теле двери. Снаружи видно только замочную скважину, декоративная панель и ручка, для открывания двери. Ответная часть располагается аналогичным образом в дверной короб.

Замок встроенного типа более практичный. Он также располагается внутри дверного полотна, но с той лишь разницей, что он не врезается в него, а устанавливается в процессе изготовления двери. Отличительной чертой таких устройств считают наличие ригелей, которые могут располагаться не только в области замка, но и по всему периметру двери.

Навесной замок используется только для запирания хозяйственных построек. Потому что его использование на входных или межкомнатных дверях нецелесообразно.

Практически любой замок содержит одинаковый комплект элементов:

• личинки замка;
• выдвижных ригелей;
• ручки;
• фалевого язычка;
• накладной панели.

Отличительной чертой замков для межкомнатных дверей является отсутствие секретного механизма, в то время как дверные устройства на входные блоки без них не обходятся. Чем больше комбинаций секретки, тем надежнее запорное устройство.

Есть отдельные виды дверных конструкций, которые относятся в категорию взломоустойчивых. Открыть такой замок без родного ключа невозможно.

По типу запирающего механизма дверные устройства делятся на сувальдные и цилиндровые.

Замки можно как приобрести в специализированных магазинах или на строительном рынке, так и сделать на дверь своими руками. Для такого запора намного труднее подобрать ключ, он собирается из качественных элементов, и схему секретной части знает только разработчик.

Помимо этого, замки разделяются по области применения, в связи с чем они бывают:

• для входных дверей;
• для межкомнатных дверей.

Их устройство примерно одинаково, но отличия все же имеются, что позволяет разграничить устройства по назначению.

Механизм секретки

Личинка - основная часть замка. От ее надежности и секретности зависит сохранность личного имущества.

В зависимости от конструкции личинки бывают:

• цилиндровые;
• сувальдные;
• дисковые;
• ригельные;
• крестовые.

Для цилиндровых устройств характерно расположение секретного механизма в своеобразном цилиндре. Он состоит из нескольких штифтов, которые отвечают за открытие и закрытие замка. Для того чтобы отпереть такое устройство необходим ключ, со специальными насечками, которые при проворачивании ключа смешают штифты в определенное положение.

Более надежными считаются сувальдные типы. Это объясняется наличием специальных сувальд, которые приподнимаются до определенного уровня при движении ключа в замочной скважине.

Дисковое устройство менее надежное, но не менее популярное. Для отпирания такого механизма нужен ключ, в виде разрезанного пополам прута, с характерными насечками. При проворачивании такого ключа внутри замочной скважины, образуется своеобразный тоннель и поворачивание дисков, в результате чего происходит отпирание механизма.

Ригельные механизмы менее надежные, поэтому их используют очень редко. Принцип отпирания заключается в движении двух ригелей, которые оттягиваются друг от друга специальными ключами.

Личинка крестового типа самая ненадежная. Взломать замок этого типа можно имея в своем распоряжении крестовую отвертку.

Самодельный замок-щеколда

Принцип действия такой: в двери устанавливается болт (типа мебельного), который поворачивается с помощью шестигранного ключа. Болт проходит через всю толщину полотна. На обратной стороне створки находится рейка (щеколда), которая крепится к болту. Для этого на конце метиза выполнена плоская лыска. Ее выполняют с помощью надфиля. Рейка насаживается на лыску. Чтобы стальная пластина не спадала с болта, подпирают гайкой, которую навинчивают с одной и другой стороны щеколды.

Для запирания двери щеколда должна находиться в ответной планке.

Теперь, чтобы открыть дверь, в головку болта вставляют шестигранный ключ и поворачивают. Одновременно с поворотом болта поворачивается и щеколда.

Потайное механическое устройство

Хитрость такой щеколды заключается в том, что трудно отыскать головку отпирающего болта на поверхности полотна.

Механический замок, сделанный своими руками

Такую задвижку можно изготовить своими руками. Она представляет собой металлическую пластину, которая имеет вид как на рисунке.

В створке выполняется отверстие малого размера (порядка 10 мм). Стержень ключа на конце имеет пластинку, которая может вращаться вокруг своей оси. Когда ключ просовывается в замочную скважину, пластинка со стержнем составляют единую прямую. На стержне меткой нанесен ограничитель, и ключ вставляется в скважину четко по этот ограничитель. Далее пластинка под собственным весом опускается и фиксируется в одной из прорезей на задвижке.

Схема самодельного механического устройства

Чтобы при движении рейка не выпала, для нее устанавливается ограничитель или стопор, выполненный в виде упора и две поддерживающие скобы. Таким образом, с одной стороны ход рейки контролирует упор - ограничитель, с другой - она перемещается до первой скобы.

Открыть такую систему может только собственный ключ, изготовленный под этот замок, поскольку снаружи нельзя выяснить длину пластинки, присоединенной к стержню.

Электромеханическое дверное устройство

При запирании двери ригель, состоящий из штока и головки, входит в ответную планку, при этом связанная с ним пружина растягивается или взводится. Пружина соединена с катушкой или соленоидом. При отключении электричества пружина освобождается, и ригель втягивается внутрь замка.

Конструкция электромеханического устройства

Внимание! Если электроэнергия отсутствует, то замок можно открыть снаружи с помощью ключа, а изнутри дверь открывается с помощью специального рычажка или кнопки.

Электромагнитные дверные замки

Чтобы понять, как сделать магнитный замок своими руками, сначала рассмотрим его устройство.

Замок и его устройство

Основным элементом механизма является электромагнит, который представляет собой сердечник, выполненный из трансформаторной стали в форме буквы Ш. Такая сталь не обладает эффектом памяти и является магнитомягким материалом. Сердечник набирается из большого количества тонких пластинок или производится из цельной пластины.

Вокруг сердечника обмотка из медной проволоки, покрытой эмалью. Катушка имеет большое количество (до тысячи и более) витков. При прохождении электрического тока по обмотке в сердечнике создается электромагнитное поле, которое и управляет работой замка.

Однако со временем происходит ослабление механических характеристик двери из-за эффекта остаточной намагниченности. Для борьбы с ним используют эффект смены полярности напряжения при размагничивании замкового устройства. Однако в этом случае для открытия двери необходимо приложить усилие.

Благодаря отсутствию подвижных деталей, замок имеет длительный срок эксплуатации.

Поскольку для изготовления деталей замка используется малолегированная сталь, которая легко подвергается коррозии, то их необходимо защитить. Для защиты используют лакирование, цинкование или никелирование.

Основным параметром замка является сила удержания двери. Для увеличения усилия, которое применяется для удержания двери, возможна установка нескольких запоров. Эта величина зависит от материала, из которого изготовлен сердечник и якорь, силы тока и количества витков в обмотке катушки. Выполняются накладного типа.

Электромагнитные или электромеханические замки устанавливаются на противопожарные двери, входные конструкции в подъездах и т.д.

Типы электромагнитных замков

В зависимости от работы якоря, конструкции делятся на удерживающие и сдвиговые. В удерживающих моделях якорь действует на отрыв, а в сдвиговом - он сдвигается в поперечном направлении.

Для замков удерживающего типа при подаче напряжения возникающее магнитное поле в цепи якорь-сердечник удерживает створку от открытия.

Принцип действия удерживающего электромагнитного замка

Для устройств сдвигового типа якорь имеет отверстия, а сердечник - выступы под эти отверстия. При подаче напряжения якорь подводится к сердечнику и притягивается к нему. При этом выступы магнитопровода входят в соответствующие пазы якоря. В этом случае усилие удержания характеризуется усилием, которое нужно приложить для сдвига якоря, и конструктивными особенностями выступов и отверстий.

Сдвиговые замки устанавливаются с помощью врезки в торец полотна и, благодаря этому этот тип позволяет установить секретный магнитный засов на входную дверь.

Собираем электромагнитный замок своими руками

Рассмотрим один из вариантов сборки механизма.

Чтобы собрать электромагнитный замок, используя свой опыт, который бы открывался с помощью пульта, необходимо:

• Кнопочная врезная панель.
• Блок питания.
• Электромагнитные реле. Если открывать собираемся четырехзначным кодом, то используем минимум 5 реле.
• Сам замок.
• Кнопка для открывания двери изнутри.
• Геркон и электромагнит.

Схема электромагнитного замка

Кнопочную панель, например, модель КБД-10В, можно приобрести на рынке.

Таким образом, своими руками можно собрать замок любого типа. И важно не только построить и красиво оформить дом или гараж, но и защитить с помощью надежного замка от нежелательных посетителей.

Вконтакте

Комментарии

Комментариев или отзывов пока к сожалению нет, но можно оставить свой...

Новые статьи

Новые комментарии

Артем

Оценка

Елена

Оценка

nezabudka-1

Оценка

Екатерина

Оценка

Владимир

В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить домофон. Многие владельцы квартир уже установили это полезное устройство и по достоинству его оценили. Не будем углубляться в его достоинства или принцип работы, заметим лишь, что если вы намерены установить домофон, но при этом не знаете, с чего начать, то стоит прочитать эту статья до конца.

Вначале следует ознакомиться с ключевыми моментами. Вызывной прибор домофона оборудуется снаружи и предназначается для вызова одного из жильцов и ведения переговоров. Некоторые современные модели рассчитаны для двух или даже нескольких абонентов, а также сочетают в себе разные опции контроля доступа.

Домофон — не менее важная защита от нежелательного проникновения, чем крепкая дверь

Сам домофон устанавливается в помещении и предназначается для разговора с визитером. Простейший вариант устройства – аудиотрубка.

Обратите внимание! Существует более сложный вариант домофона – видеодомофон, позволяющий не только вести переговоры с посетителями, но и видеть их.

Перед установкой домофона следует обзавестись всеми необходимыми инструментами. В работе могут потребоваться:

Выбор того или иного комплекта полностью зависит от финансовых возможностей. Так, самым простым вариантом является аудиопереговорно е оборудование, состоящее из вызывного устройства и «телефонной» трубки и позволяющее лишь дистанционно разговаривать с визитером.

Видеодомофон, о котором упоминалось выше, стоит дороже. Он может быть двух типов:

• черно-белым;
• цветным.

Большая часть нынешних видеодомофонов поддерживает несколько каналов связи и позволяет подключать три-четыре дополнительные камеры, расширяющие угол обзора.

Почти все домофоны дают возможность управлять электрическими кодовыми замками.

Этап 1. Выбор места для установки

От того, где будет установлено вызывное устройство, зависит не только угол обзора, но и удобство эксплуатации оборудования в целом. Зачастую такое устройство устанавливают со стороны открытия двери на высоте 1,5-1,6 м от пола.

Обратите внимание! Если речь идет о видеодомофоне, то предпочтительная высота установки – именно 1,6 м, поскольку угол обзора стандартной камеры зачастую колеблется в пределах 70-75ᵒ по вертикали и 80-90ᵒ по горизонтали. Эту особенность обязательно нужно учитывать при выборе места.

Касаемо самого домофона, то его можно устанавливать в любом подходящем месте. Главное, чтобы сигнал вызова был слышен во всех комнатах.

Этап 2. Прокладка электропроводки

Это один из самых ответственных этапов монтажа, т. к. именно от качества проводки зависит стабильность работы всего оборудования. Для этого подходит один из трех указанных вариантов кабеля:

• «витая пара»;
• связевой сигнальный провод;
• телефонный кабель.

Берется кабель длиной в 35-40 м (не больше) и ведется от вызывного устройства. Разумеется, штробирование стен подъезда лестничной площадки нежелательно, поэтому проводку ведут по стенам и фиксируют специальным крепежными элементами. При этом рекомендуется избегать силовых кабелей под сильным напряжением, поскольку они могут вызвать наводки в цепи или даже вывести из строя все оборудование. В лучшем случае ухудшится качество аудио- или видеосигнала.

Обратите внимание! При установке электрозамка в двери параллельно прокладывается силовой кабель. Его можно провести от вызова к двери или же от нее к домофону – все зависит от выбранной схемы подсоединения.

Также ко всем модулям системы подводится питание 220 В.

Этап 3. Монтаж домофона в квартире

После грамотного проведения подготовительной работы этот этап не вызовет никаких трудностей, главное – четко следовать инструкции.

Шаг 1.

Шаг 2. Отмечается место, где нужно установить домофон, точки крепежей определяются строительным уровнем.

Шаг 3. В соответствующих местах проделываются отверстия для шурупов (в большинстве случаев их не больше трех), необходимых для крепления фиксирующей металлической пластины. При этом стоит помнить, что в бетонные стены сначала устанавливаются дюбели, а уже потом сами шурупы.

Шаг 5. Зачищенные концы крепятся к соединительным клеммам – это необходимо не только для прочности крепления, но и для безопасности.

Шаг 6.

Шаг 7. Система подключается к сети. Если провода подсоединены правильно, то все должно работать.

Видео – Установка домофона

Обратите внимание! Описанная ниже технология монтажа относится к домофону, установленному непосредственно возле квартиры, но не снаружи.

Для установки видеодомофона потребуется:

• розетка;
• монитор;
• кабель сечением 0,22х4 мм;
• кронштейн;
• пара технических коробов – 2,5х1,6 см и 1х1,6 см;
• электрозамок;
• жидкие гвозди;
• кембрик;
• блок питания на 12 В;
• панель для вызова (с камерой и по возможности антивандальная).

Последовательнос ть действий должна быть следующей.

Шаг 1. Вначале определяется место для монитора. Ввиду того что к монитору будет подводиться питание, его желательно закрепить на стене возле электрощитка.

Шаг 2. Кабель протягивается к двери.

Шаг 3. В заранее выбранном месте к стене крепится кронштейн для монтажа монитора. Чтобы было удобно, монитор устанавливается на уровне глаз.

Шаг 4. Со щитка снимается панель, после чего жидкими гвоздями крепится розетка и подключаются кабели: один к фазе через автомат, второй – к нулевой шине.

Обратите внимание! В отсутствие свободного автомата необходимо установить новый, специально для видеодомофона.

Шаг 5. Для прокладки проводов в холе крепится короб 1х1,6 см, затем протягиваются провода от питания и видеонаблюдения.

Шаг 6. Вешается монитор, к нему подключаются провода (согласно инструкции):

• белый для видео;
• зеленый для монитора (общий);
• желтый для звука;
• красный для +12 Bт.

В большинстве случаев подобные мониторы оборудуются пружинными контактами: на них нажимают, вставляют кабель и отпускают – контакт зажимается. Все провода предварительно зачищаются.

Если в инструкции детальной схемы нет, ее всегда можно найти в Интернете.

Шаг 7. Далее следует установка замка. Желательно выбирать электромагнитный, т. к. он способен функционировать даже без электричества. Изнутри замок будет открываться с помощью механической кнопки, а снаружи – электромагнитным ключом.

Замок устанавливается на неоткрывающейся стороне дверного полотна, «ответка» – на открывающейся, но таким образом, чтобы камера находилась в полутора метрах от пола (максимум – 1,6 м). Для крепления камеры в двери проделываются отверстия, далее используют винты с маркировкой «MБ». Отверстия закрываются декоративными заглушками.

Шаг 8. Затем устанавливается доводчик для регулировки скорости закрывания двери. Посредством регулировочных винтов задается скорость «дохлопа», после чего доводчик закрывается крышкой.

Шаг 9. Устанавливаются контроллеры. Обычно в комплекте они идут парой – один управляет замком, второй контролирует считыватель Тоuch Memorу (для открывания электромагнитным ключом). Последняя опция и позволяет устанавливать подобные видеофоны в многоквартирных домах, но с предварительной считкой всех ключей от подъезда.

Источник электропитания (обязательно стабилизированны й) подключается к энергосберегающе й лампе и крепится под потолком.

Шаг 10. Подключаются все провода (старым добрым методом «скрутки») и изолируются термоусадочным кембриком.

Видео – Подключение видеодомофона

Цена и другие важные моменты

Несмотря на кажущуюся простоту описанных выше этапов, для монтажа домофона требуется много сил и времени. Более того, при работе нужно быть предельно внимательным, ведь даже самая пустяковая ошибка может отразиться на качестве видео- или аудиосигналов. Поэтому лучше доверить установку профессионалам.

Вначале подрядчик присылает специалиста для осмотра квартиры, произведения замеров и составления черновой сметы. Существует масса факторов, влияющих на стоимость монтажных работ, но главный из них – это тип жилого помещения.

В таком случае процедура установки будет проходить следующим образом.

1. После составления сметы заключается договор, в котором подробно описаны обязанности двух сторон.
2. Далее производится установка, после которой клиент проверяет работоспособност ь системы.
3. Перед уходом сотрудник компании должен проинструктирова ть клиента, рассказать ему обо всех нюансах эксплуатации. Также он предоставляет гарантийный талон и всю сопутствующую документацию.

Выводы

Домофон – это отличный способ защитить жилье от воров и непрошеных гостей. Он позволяет наблюдать за всем, что происходит снаружи, не покидая помещения. При этом главным фактором, обуславливающим стабильную и надежную работу устройства, является именно грамотная установка. Работу можно проделать своими руками, но в отсутствие опыта или минимальных познаний в области радиотехники лучше обратиться к специалистам.

И в заключение – еще один полезный видеоролик.

Видео – Ключ для домофона своими руками

Замки, засовы, цепочки, блокираторы дверных петель, дверные ручки с цифровым кодом и дистанционным управлением, система проверки формы лица и узора сетчатки глаза, верификация по голосу - это все паранойя? Нет. Это безопасность! Десять самых эффективных, интересных или неожиданных гаджетов для тех, кто предпочитает держать двери под замком - в нашем обзоре.

1. Кристалл безопасности.

С виду этот замок-гаджет и сам похож на драгоценность, которую надо охранять. В гранях кристаллического ключика зашифрован код, а в замок встроен трехмерный сканер. При совпадении кода замок OpenMe радостно пищит, и дверь открывается. Чтобы изготовить дубликат такого ключа, взломщику нужно быть настоящим ювелиром!

2. Цветовой код.

По принципу работы это самодельное устройство от ребят с сайта Hack a Day - самый обыкновенный кодовый замок. Пользователь устанавливает на внутренней стороне комбинацию, и должен ее набрать снаружи, чтобы войти в дверь. Фишка в том, что комбинация набирается не числами, а цветами ! Такой гаджет не подойдет дальтоникам, зато может слегка подкрасить жизнь всех остальных.

3. Соло на клавиатуре.

Если вы не хотите возиться с разноцветными кнопочками, зато решили усложнить код, тогда в дело можно пустить старую клавиатуру . Именно так поступил бедный, но смекалистый студент из MIT (Массачусетского технологического института), чтобы к нему дверь никто не мог войти без спроса. Его самодельный кодовый замок способен задержать даже коменданта общежития!

С первого взгляда на эту дверную ручку становится ясно: повернуть ее не получится, если не знаешь четырехзначного кода . Этот не слишком сложный, но симпатичный девайс скорее подойдет, чтобы оберегать личное пространство жителей многокомнатной квартиры - или дополнить более сложный замок с серьезным засовом.

Отличным дополнением для конструкции замок-засов-дверная ручка послежит дверная цепочка. И если обычную цепь можно открыть, обезвредив хозяина через приоткрытую дверь, то с дверной цепочкой от русских акул дизайна Art. Lebedev Studio такой фокус не пройдет! Даже самому хозяину квартиры будет не так просто открыть Дефендиус , проведя кончик цепочки по лабиринту.

6. Чуткая дверь.

Кодовый стук - известный и популярный в быту способ отличить непрошеных гостей от долгожданных. Замок, который вы видите, способен распознавать правильный ритм ударов. Пока нужный код не будет выстучан по поверхности двери, замочек не откроется.

7. Дистанционный ключ.

Замок под названием Remock Lockey можно открыть, даже не прикасаясь к нему, на расстоянии. Для этого используется специальный пульт дистанционного открывания . Помимо пульта, замок можно отпирать и обычным магнитным ключом.

8. Биометрический замок.

Наконец мы добрались до замка, воспетого в тысячах фантастических и шпионских фильмах. Этот девайс отодвинет засов только после того, как хозяин прижмет правый или левый палец к чувствительному экранчику. Гаджет может запомнить до 50 отпечатков пальцев; также в наборе есть запасные ключи.

9. Интернет-замок.

Дверь на засов! Замок, распознающий лица

Разработанный китайской компанией, этот замок распознает лицо своего хозяина по характерным и трудно изменяемым чертам. Он обладает памятью на 500 лиц, что делает его удачным решением для запирания подъезда. Правда, неясно, насколько непростые люди должны жить в таком подъезде. Зато для зловещих корпораций типа Umbrella - самое то, что надо.