Как построить лодку своими руками

За базовый проект был принят проект лодки "Сом". Но каютный вариант строить не хотелось (хотя я могу и пожалеть об этом). "Сомик" Ивана Георгиевича очень понравился. Размерения "Сома" показались мелковаты, и длина была увеличена на 200 мм. Ошибки в чертежиках есть и моделька получилась кривоватая.

Рис. 1. Это первоначальный вариант, который понравился видом сбоку, но развал бортов очень большой, что не могло удовлетворить.

Возился долго, но в итоге что-то получилось. У многих возникнет вопрос: "А лекала как делать?" Вопрос вполне правомерный. Но тут на помощь пришел младший братишка. Парапланы он строит (вместе начинали, когда в институте учились). Программка у него есть самописная, которая развертки по методу триангуляции рисует. Загнали корпусок туда да и крутанули. Получилось что-то. Но доверия нет. Проверили на Карене. Развертки, полученные в Карене, сравнили с развертками, полученными с помощью братовой программки. Расхождения получились не более 0,1 мм. Короче приняли решение, что такая точность нас вполне удовлетворит. Из коробки от конструктора "LEGO" тиснутой у сынули была склеена моделька. Получилось хорошо. Корпус отмаштабировали до длины 4,6 м. и ширины 1,75 м.

Рис. 2. Вот такой окончательный вариант был принят в производство.

На рисунках видна компоновка кокпита. В основном использоваться лодка будет для покатушек и прогулок и в меньшей степени для рыбалки. В сомнениях и вопросах прошла зима и весна, проект обрастал чертежами и схемами. Пришло время для покупки материалов. Жена расстроилась окончательно, так как все лето я собирался строить лодку, но, будучи женщиной мудрой даже в какой-то мере поддержала. Купил фанеру, эпоксидку, стеклоткань, инструментец кой-какой и начал работу.

Рис. 3. Заготовленные материалы и инструмент.

Соединение фанеры на ус не стало проблемой, за два дня были склеены 4 листа длиной 4,8 м. ибо выкройки без отхода по длине хорошо укладывались. Вырезаны детали днища и бортов. Встал вопрос с транцем - дубовую доску просто на рынке не купить. Искал долго, но нашел, где продают обрезную доску нужной толщины. Вырезал детали транца и склеил по следующей схеме - наружный слой - 8 мм. фанера, слой стеклоткани, дубовая доска, слой стеклоткани, внутренний слой - 6 мм. фанера. Получилось тяжеловато. Дубовая доска неподъемная. Но что сделано, то сделано. Переделывать не захотелось, да и запас прочности никогда не помешает.

Рис. 4. Склеенные листы. Все просто.

Рис. 5. Вон транец, тяжелый, гад, получился.

Но это все оказалось цветочками по сравнению с процессом изготовления всех . Сейчас я понимаю, что с количеством шпангоутов получился перебор (ногами не пинать!), но тогда хотелось сделать покрепче и понадежнее. Провозился я с ними долго, пока все детали вырежешь, пока склеишь, пока все шурупчиками завернешь - думал, брошу все к чертовой матери! Терпение было на исходе, но гордость не дала все бросить. Работа медленно, но верно продолжалась. Когда был собран последний шпангоут, очень хотелось напиться до чертиков, но ежедневная езда на машине не позволила.

Рис. 6. Пара шпангоутов, надо сделать еще 8 штук.

Настал долгожданный момент, когда лодка может начать обретать свою форму. Начал собирать корпус. Одному этот процесс конечно не осилить. Брательник был призван на помощь. Сборка днища не вызвала ни малейшего вопроса - все собралось, скрутилось и разложилось на ура!

Рис. 7. Днище и транец. Все собралось как надо.

А вот с бортами пришлось помучиться. Одновременно оба борта ставить не получилось - очень большие детали - удержать невозможно. Стали делать по одному борту. Начали с носа. К корме получили несхождение 8 мм - ну все думаю ж..-па! Приплыли! Детали либо неправильно вырезаны, либо неправильно спроектированы! Но братик мой человек более спокойный, предложил второй борт попытаться поставить от кормы. Попробовали - все встало миллиметр в миллиметр! Так думаю, стало быть ошибка не в деталях и чертежах, а кривых рученках! Первый борт сняли и быстренько его переустановили. Все встало!

Рис. 8. Брат Михаил прилаживает первый, не правильно вставший борт.

Красота! Когда корпус был собран, пришло понимание того, что лодка получилась большая. Тут же начали одолевать сомнения правильности выбранных размерений, не очень ли большой кораблик решил построить? Но делать нечего, кроме как делать дальше. Жена приехала, посмотрела, прикинула, где они с сыном усядутся в лодке, и сказала, что ей нравится! Стало быть, теперь просто обязан довести дело до конца!

Рис. 9. Все собрано пока только на скрутках, на шпангоутах видны струбцины.

Рис. 10. Вместо шпангоута вставлены рейки для придания правильного развала бортов.

Для прикидки вставил центральный шпангоут (рис. 9) - встал на место как будто тут и стоял. Это придало сил и уверенности. Теперь надо сделать по всем швам, как советуют более опытные товарищи. Для понятия того, как все мешать - я имею в виду, эпоксидку и аэросил, пришлось сделать небольшой уголок из фанеры. Подготовил специальную баночку, налил эпокисдки, отвердителя и сыпанул аэросила. Ё-моё, кто ж знал, что этот аэросил бултыхается, как водичка, а по весу в десятки раз легче! Короче мешал я все это дело минут сорок - задолбался. Вмешать аэросил в эпоксидку оказалось делом муторным.;

Рис. 11. Вот такой образец, вот такая галтель. Зажигалка для оценки размера.

Но в итоге все перемешалось и экспериментальный образец был прошит и склеен. Конструкция получилась достаточно крепкая - сломали только ударом гантели. Уверенность в том, что все возможно еще больше усилилась. В дальнейшем для перемешивания эпоксидки и аэросила была применена приспособа из бутылки из-под воды и миксера. После промазки всех швов корпус стал несколько жестче, но все равно оставался подвижным.

Рис. 12. Вот такая приспособа сильно экономит время при перемешивании эпоксидной смолы и аэросила.

Рис. 13. Смесь напоминает по консистенции м-м-м… наверное деревенскую сметану, т.е. густую сметану.

Рис. 14. На правой фотографии видна разметка для установки .

Пришло время проклейки швов стеклотканью. Ленты из стеклоткани найти не удалось, пришлось резать от рулона. Дело тоже муторное, но и его осилил. После проклейки жесткость корпуса возросла. Фотографий этого процесса к сожалению у меня нет. Работа с эпоксидной смолой не способствует фотографированию Вклейка шпангоутов дело не хитрое, если нет стрингеров.

У меня же предполагалось установка четырех стрингеров по днищу (по 2 стрингера на половину днища) и по одному стрингеру по борту. Вот здесь то и начались настоящие проблемы. Одновременно гнуть 6 стрингеров и устанавливать шпангоуты оказалось делом очень не легким. Пока устанавливались шпангоуты в кормовой и центральной части лодки, все было более или мене нормально. Потом дело дошло до носовой части, где изгиб бортов и днища стал большим. Вот здесь-то пришлось сильно и много материться вспоминая "добрым" словом всю эту технологию "сшей и склей". Было очень трудно. Точнее сказать архитрудно!

Втроем устанавливали носовые шпангоуты три дня. Перемазался клеем с головы до ног. Короче был сделан вывод, что большие лодки со стрингерами надо собирать только на стапеле по классической технологии.

Рис. 15. Вот что получилось.

И, конечно, не обошлось без косяков. При установке одного из носовых шпангоутов был допущен перекос и один борт выдавился наружу. Это последствия применения технологии "сшей и склей" - правильно установить шпангоуты дело очень скрупулезное и не терпит спешки. Самое печальное, что обнаружилось это только при установке верхней части бортов. Левая сторона встала идеально, без сильной подтяжки и прочих ухищрений. Правая сторона в носовой части не встала, и только тогда обнаружился косяк.

Рис.16. Вот такой "косяк". Явно виден перегиб борта.

Пришлось отсоединять приклеенный шпангоут и заново его устанавливать. Подробно останавливаться на этой процедуре не хочется, но одно можно сказать точно - переделывать всегда тяжелее, чем делать заново. Особенно когда делаешь для себя любимого, т.е. на совесть. Эпоксидная смола с аэросилом оказалась достаточно прочным соединением. При помощи стамески и "какой-то матери" удалось отодрать шпангоут и переставить его на правильное место.

Рис. 17. Как видно, в итоге борт выпрямился и зазор между деталями исчез.

Дальше работа проходила как по маслу, хотя и достаточно медленно в связи с тем, что работал один. После установки заваленной внутрь части борта, надо было приниматься за изготовление привального бруса. Привальный брус было решено делать внешним и силовым. По этому внутри в месте соединения деталей бортов стрингера нет. Роль стрингера будет выполнять привальный брус, который будет изготовлен из дуба. Были закуплены дубовые доборы для дверей сечением 80х10 длиной 2,3 м. Потом электролобзиком распустил пополам. Вот из этих реек и планировалось делать привальный брус.

Рис. 20. Рундук получился достаточно глубоким. Хорошо это или плохо - будет видно.

Шпаклевку и вышкуривание можно продолжать до бесконечности. Как и в случае с палубой, на определенном этапе просто закончил это процесс.

Далее можно было заниматься установкой реданов. Реданы изготавливались из дубовой планки из, которой делался привальный брус. Рейки были склеены на ус, а потом распущены на циркулярке вдоль по диагонали, так чтобы получилось рейка треугольного сечения. Потом рубанок и ленточная машина закончили дело.

Рис. 27. Лодка очередной раз зашпаклевана.

Рис. 28. Днище и борта вышкурены и подготовлены к покраске.

Далее по той же технологии - заранее подготовлены отверстия под шурупы и клеящий состав. Потом по разметке устанавливаем реданы. После полимеризации смолы шурупы удаляем, а отверстия заполняем эпоксидной смолой. Далее опять шкурка, шпаклевка.

Рис. 29. Лодка после грунтовки.

Но, как говориться, "терпение и труд все перетрут". Вот и у меня настал момент приступать к окраске корпуса. Сразу хочу сказать - была допущена ошибка в выборе грунта. Грунтовку обязательно надо использовать на эпоксидной основе, я же использовал ту, что посоветовали в магазине. Грунтовка и краска тиккуриловские. По утверждению продавца, краска очень прочная и твердая. При установке лодки на трейлер выяснилось что это совсем не так. Но об этом позже.

Красил все с помощью компрессора и краскопульта. На окраску ушло 1 кг. грунта и 3 кг. краски "МИРАНОЛ" производства Тиккуриллы. Результаты были более или менее приемлемые. Краска ложилась более или менее ровно, большого количества подтеков удалось избежать. Но совсем без них не обошлось, сказалось отсутствие опыта и наверно не совсем правильно подобранного диаметра сопла на распылителе. Работа маляра требует хорошего опыта, которого у меня конечно нет. Хотя выводы мои не говорят о том, что не надо браться за, то чего делать не умеешь - если не делать ничего то ничего и не получится.

Рис. 30. Покраска.

Когда я брался за лодку, то предполагал, что потрачу на нее не больше 1,5-2 лет. Как же я ошибался! К концу второго лета я успел только покрасить днище, а впереди еще покраска палубы, обустройство внутренностей , установка стекла, приборов, и т.д. и т.п. Конечно, если посчитать чистое время потраченное на постройку, то получается совсем не много, но так и лодка до конца не достроена.

Время не может прекратить свой бег и неумолимо наступила вторая осень стройки. Но возня с лодкой была еще не закончена. Летом был прикуплен прицепчик, на который и был воодружен "корапь".

Многие мужчины любят рыбалку, и большинство предпочитает рыбачить, находясь в лодке. Сейчас, когда выбор так велик, что разбегаются глаза. Казалось бы, приходи и выбирай. Но многие рыбаки желают построить моторную лодку самостоятельно своими руками из фанеры или другого материала. Одних не устраивают цены, другие просто любят делать все сами. Реально ли это — построить моторную лодку своими руками из фанеры?

Конечно да. Более того, уже разработаны проекты подобных лодок, только бери и воплощай! Заслуженную популярность среди рыбаков завоевали проекты типа «Сшей и склей», такие как «Север 520», «Бриз 26» и «Бриз 42». Чертежи для постройки этих лодок продаются в реальном масштабе, что намного упрощает процесс изготовления. При этом обязательно следует помнить о том, что с проектированием может справиться профессионал: необходимость точно рассчитать показатели с учетом малейших нюансов диктует свои правила. В — общем, построить лодку своими руками из фанеры можно, нужно только найти чертежи, и желание. Конечно, не помешает хотя бы небольшой опыт столярной работы. Если заниматься постройкой только в свободное время, на это уйдет около 10 дней, а если делать это не отрываясь на другие дела, можно уложиться в 2-3 дня.

Материалы

Их вы можете приобрести в любом строительном магазине. Но не забывайте, что они должны быть качественными!

1) Фанера. Для постройки лодки своими руками подходит только один вид — «морская», толщиной 4-5 мм. Ее изготавливают из лиственных пород дерева, это значит что лодка будет построена из березового шпона. Лист фанеры должен быть без повреждений. Цена будет немного выше обычной, но здесь очень важно качество, т. к. от этого зависит надежность изделия. Стоимость одного такого листа в среднем составляет 250 руб.

2) Строганые доски толщиной 25-40 мм. Цена такой доски начинается от 11 000 руб. за 1 кв.м.

3) Рейки. Они обойдутся вам примерно в 2000 руб.

4) Электрический лобзик. Цена от 3000 руб.

5) Стальная проволока. Стоит она от 80 руб. за метр.

6) Эпоксидная смола. Ведро этого материала будет стоить от 4500 руб.

7) Лак. Стоит от 300 руб. за банку.

8) Стеклотканевая лента (толстая Т11 или тонкая Т13). От 200 руб. за моток.

9) Дрель и шуруповерт. От 2000 руб. за каждый из инструментов.

10) Шурупы, саморезы, латунные гвозди и различные зажимы (пригодятся для склеивания элементов лодки своими руками). Все вместе обойдется вам примерно в 1000 руб.

11) Набор струбцин. На них нужно будет потратить примерно 1500 руб.

12) Шлифовальная машинка (от 2000 руб.) или наждачная бумага (от 50 руб. за метр).

Строение будущего судна

Главный элемент - киль. Это как бы хребет лодки. За поперечную жесткость отвечают шпангоуты. Их нижняя часть - это днище лодки. Каркас лодки сверху обшивают фанерой.

Алгоритм постройки

Несмотря на то, что в постройке лодки своими руками нет ничего сложного, предлагаем перечень простых действий, благодаря которым, ваша лодка прослужит не один год!

1) Просмотреть разные чертежи лодок и выбрать тот, который больше всего понравится.

2) Перенести контуры выкройки на фанерный лист. Для этого можно воспользоваться готовыми лекалами, изготовленными по заказу или сделать их самостоятельно.

3) Очень аккуратно чистовой пилкой выпиливаются заготовки. Края деталей срезаем под углом для уменьшения зазоров. Обработать все детали шлифовальной машинкой или наждачкой.

4) Сборка. Соединить вырезанные заготовки лодки своими руками так, чтобы сформировались борта и дно будущего судна. Соединить все это при помощи шурупов и эпоксидки.

5) Сшить все швы с помощью проволоки. Соединить концы заготовок до их полного совпадения по шву. Придать форму корпусу с помощью распорок, установленных между бортами.

6) По обе стороны от середины лодки на расстоянии 3 см друг от друга следует установить по 2 шпангоута (всего будет 9 пар). На носу устанавливаются 4 соединительных элемента для крепления листов и 2-3 элемента понадобятся для кормы..

7) Перевернуть лодку своими руками. Фрезерным станком пройтись по шву, соединяющему половинки корпуса лодки. Итог — ровная щель для склеивания половинок.

8) Вынимая шпангоуты один за другим, стянуть половинки корпуса, затем установить их на стянутые листы, в уже сделанные отверстия.

9) Проклеить шов и места крепления шпангоутов эпоксидным клеем.

10) Подогнать и проклеить горизонтальные швы.

11) Соединить вертикальные швы бортов.

13) Между шпангоутами устанавливается перегородка, и на них крепятся опорные планки. Затем зашиваются промежутки между шпангоутами, в результате получаются носовая, гребная и кормовая банки.

14) Шпаклюются и проклеиваются стеклотканью все стыки лодки своими руками.

15) Крепится киль и продольные реданы.

16) Отделка: шлифуется и покрывается краской вся поверхность лодки внутри и снаружи.

На этом постройка лодки закончена. Она получается легкой, маневренной, недорогой и удобной. Хранить ее лучше на суше, а использовать на спокойных озерах и речках. Необходимо внимательно следить за швами и целостностью судна. Построив своими руками из фанеры моторную лодку, эксплуатировать ее в дальнейшем не составит труда. Транспортировка этой лодки не вызывает никаких проблем: она легкая, и ее можно перевозить даже на крыше автомобиля.

Бережное отношение, правильное хранение и контроль помогут надолго продлить срок ее службы. И много приятных воспоминаний, связанных с нею украсят жизнь. А всего то надо было решиться и построить из фанеры моторную лодку своими руками.

Разговор о постройке деревянной лодки очень важен в любом плане, ведь это составная часть нашей отечественной рыбалки, ее история, и мы обязаны помнить и чтить своих мастеров –лодочников. К огромному сожалению, в этом деле практически нет преемственности. Подавляющая часть мастеров уже преклонного возраста, а молодежь особо не спешит принимать эстафету. Но будем надеяться, что не переведутся в нашей стране лодочных дел мастера, создающие действительно отличные рыбацкие судна.

Для любого желающего сделать деревянную лодку своими руками важно сразу же определиться – какой именно формы она необходима. По большому счету, выбор идет всего из двух основных вариантов – килевая и плоскодонная. Все остальное — нюансы. Килевые лодки ценны быстроходностью и требуют меньших усилий гребца. Но достоинства именно для рыбалки не самые существенные, особенно на небольших водоемах, а недостатков у килевых моделей хватает. Большая сложность их изготовления, менее устойчивы, выше шанс опрокинуться при каких-то обстоятельствах. На реках на килевых лодках сложнее выдерживать курс по быстрому течению. Кроме того, они плохо приспособлены для ловли в проводку – струя, вырываясь из под киля, на большом расстоянии образует водовороты, мешающие делать нормальную проводку, да и осторожные поклевки малозаметны.

Я, как и большинство самодельщиков, делаю плоскодонки. Днище овальное, с выгибом к бортам. Это лучший универсальный вариант для озера и реки, очень устойчивая, достаточно ходкая. Все начинается с выбора подходящих досок. На мой взгляд, из наиболее доступной древесины, лучше всего подходит ель. Также хороший вариант – на днище пустить ель – а на борта – осину, которая, когда хорошо высыхает, легенькая и довольно прочная.

Моя лодка в пределах пяти метров длиной, и для бортов потребуется четыре шестиметровые доски толщиной 30мм. Оптимальным считаю борт высотой 40-45см. Соответственно, двух досок (шириной около 25см) как раз и хватает на один борт. Конечно, желательно брать доски без сучков, хотя этот момент не так важен, как часто утверждается. Да, если сучок буквально пальцем выпихивается, то доска не годится, но часто бывают крепко сидящие заживленные сучки, которые держатся намертво, с такими «полудеффектами» доска годится.

Важнее другой момент – вычислить наружную сторону доски и внутреннюю, лишь тогда согнется как положено. Здесь смотрю, как расположены годичные кольца на торце доски – выпуклая часть должна смотреть наружу, именно с этой стороны будет наружная часть борта. Гнется доска в сторону вогнутой части годичного кольца. Если сгибать наоборот, то доска может треснуть. Изгиб годичных колец просматривается тем хуже, чем из более толстого дерева нарезаны доски, и если есть сомнения, то надежнее обратиться к опытному столяру, чтобы подсказал, где наружная часть доски. Кстати, имея в знакомых толкового столяра, плотника, полезно посоветоваться по непонятным моментам работы с деревом, даже в том случае, если тот ничего толком не знает об изготовлении лодок. Он многое может подсказать.

Важный вопрос – строить лодку из просушенной или сырой доски. Здесь палка о двух концах: из сырой гнуть все значительно проще, но выше шанс, что где-то лодку поведет после просушки, если что-то собрано не так. Сам я борта без проблем собираю из сырого дерева – ничего с ними не становится, а вот дно приучился делать из сухого дерева. Причем дно собираю нестандартно. Обычно доски по днищу укладывается вдоль лодки, этот прием дает минимальное количество щелей. Я же пошел противоположным путем – укладываю поперек продольной оси лодки. Такой вариант придает конструкции большую жесткость, и лодку можно делать с менее мощным каркасом, снижая затраты, и что более существенно, массу.

Если лодка будет эксплуатироваться без мотора, то при поперечной укладке достаточно обыкновенных распорок, не дающих расходиться бортам (угол их наклона около 30 градусов), и за счет дна вся конструкция получается довольно жесткой, надежной.

Вечно «больной» вопрос о стыках, через которые может проступать вода, разрушая древесину. Бортовые доски пускаю внахлест, верхняя заходит за нижнюю сантиметров на пять. Сперва прочерчиваю эту линию и соединяю две бортовых доски строго по ней. Расчертить нужно идеально, иначе, не дай Бог, одну доску пустишь на сантиметр выше или ниже, в конце получится полметра разница… Перед соединением бортовых досок места стыковок промазываю олифой или иным защитным составом. Если есть сомнения в герметичности соединения, то можно подстраховаться и герметиком.

Но у меня по бортам щелей не бывает. Соединяю эти доски шурупами (каленые, черные), держат капитально, по длине подбираю, чтобы не выходили насквозь. Если где-то доски не прижимаются плотно, беру проволоку- шестерку, нарезаю резьбу с двух сторон, просверливаю в досках отверстие, вставляю шпильку и через шайбы с двух сторон плотно стягиваю гайками, выступающие концы шпильки убираю ножовкой, торцы заглаживаю напильником. Что касается днища, то здесь наоборот стараюсь доски не укладывать плотно друг к дружке, делаю щель толщиной со спичку. В процессе сборки эти щели прокладываю подходящим шпагатом. Если сложить доски плотно, то дно впоследствии может повести. В хорошо собранной лодке донные швы можно не герметизировать, и так течь не будет, просто стыкуемые места желательно обработать каким-либо защитным препаратом, тогда лодка будет дольше служить.

Окончательную обработку всей древесины делаю уже по полной готовности. Крашу и внутреннюю, и наружную часть. Годится простая масляная краска. Предварительно желательно по старинке промазать хорошо разогретой олифой, чтобы краска лучше цеплялась. Раз в сезон лодке полезно провести ТО. Как правило, это небольшая подкраска отслоившихся участков, и всегда полезно профилактически прокрасить швы для гарантии от протекания.

Обычно ширина моей лодки где-то 1.2м по центру, в районе кормы сантиметров 80. Корму делаю широкую – свободно садятся два мужика, удобно. К тому же плоскодонка такой конфигурации более устойчивая и достаточно маневренная, но все равно всегда делаю двухвесельную – с одним веслом попробуй где-то развернуться на месте, в том же тростнике!

Большое количество рыбаков убеждены, что лучшие рыболовные принадлежности можно изготовить только своими руками. Рыбаки научились мастерить не только снасти, но и плавательные средства.

Процесс строительства плавсредства весьма увлекателен и позволяет реализовать свой творческий потенциал в полной мере.

Особенности изготовления

При строительстве лодки стоит учитывать, что наиболее значимым элементом каркасной части является основа, на которую производится крепление остальных частей (киль).

Носовая область образуется форштевнем и фиксируется с одной из сторон. В кормовой части крепление производится ахтерштевнем – элементами, отвечающими за обеспечение продольной жёсткости конструкции.

Они могут быть выполнены на основе деревянных материалов (цельных) или склеиваться по отдельности и фиксироваться посредством гвоздей и шурупов.

Поперечные детали корпуса позволяют добиться изгибов и поперечных очертаний, что добавляет плавсредству необходимой жёсткости. В верхней части форштевня и ахтерштевня размещаются доски, соединяющиеся со шпангоутами. Данная конструкция образует борта.

Получившийся каркас подлежит обшиванию фанерой. Во внутренней части лодки кладётся настил (слань). Таким образом образуется нижняя палуба.

Лодки из фанерного материала могут быть оснащены мотором или вёслами. Основным отличием конструкции является кормовая часть. Для моторных плавсредств в кормовой части устанавливается транец (из многослойной фанеры).

По желанию лодки могут быть оборудованы кокпитом, палубными стрингерами и боковыми стрингерами. Чтобы обеспечить хорошую плавучесть, ниши должны быть заполнены пеной, что предотвратит опрокидывание судна.

Определяемся с параметрами

Специалисты представили наиболее комфортные параметры для плавсредства, выполненного на основе фанеры, толщина которой находится в пределах 5 мм:

• Длина корпусной части (от носа до транца) – 4,5 (м);
• Показатель ширины в наиболее широкой части корпуса (замеры снимаются поверху) – 1,05 (м);
• Показатель глубины лодки – 0, 4 (м).

Самым важным этапом строительства считается построение чертежа. Можно взять готовый чертёж, представленный на сайтах в сети интернет или сделать его своими руками.

Очень важно предельно внимательно изучить предложенный чертёж, если схема будет взята из интернета. Построение масштабного чертежа рекомендуется производить на миллиметровой бумаге. Это позволит с точностью просчитывать элементы корпуса.

Этапы создания эскиза общего плана

1. Первым делом следует провести осевую (можно диаметральную) плоскость – линию, разделяющую корпусную часть по длине на пару равных частей. Учитывая симметричность изображения лодки следует максимально точно подгонять все элементы.
2. Плоскость диаметрального типа разделена на пропорциональные отрезки. В данных участках станут располагаться шпангоуты.
3. Чертим вертикальную проекцию плавательного средства.
4. Переходим к построению вида сверху.
5. Чертим планы шпангоутов по поперечным линиям.
6. Убеждаемся в согласованности расположений и масштабов всех частей.
7. Составив эскиз шпангоутов, переходим к построению его чертежа, используя масштаб 1 к 1. Желательно строить чертежи на картонном основании, что позволит с лёгкостью перенести его на фанеру.
8. Чтобы обеспечить необходимую плавность , следует производить соединение точек линейкой из металла (от киля к бортовой области).
9. Сложив чертёж по диаметральной плоскости, проверяем симметричность. Очень важно, чтобы стороны с точностью повторяли свои контуры.

Перенос изображения с шаблона на фанеру

Проверив симметричность всех элементов, переносим изображение сначала на картонную основу. После этого переходим к перенесению шаблонов на фанеру, с точностью соблюдая при этом все контуры. Ни в коем случае не стоит делать добавки на припуски! Перенося шаблон, порядок расположения волокон соблюдается в абсолютной точности.

Материалы и инструменты

При создании плавательного средства не обойтись без следующих материалов и инструментов:

• шуруповёрта;
• ручной фрезеровочной машинки;
• шлифовальной машинки (ручного типа);
• струбцины;
• электролобзика;
• водостойкой фанеры, обладающей толщиной 5 мм (2,5 на 1,25);
• водостойкой фанеры, обладающей толщиной 6 мм (1,5 листа);
• строганных досок (толщиной не меньше 25 мм);
• реек (дерево);
• гвоздей (латунь);
• саморезов по дереву;
• эпоксидной смолы;
• лака (водостойкого типа);
• стекловолокна;
• бруса (50 на 3400);
• бруса (40 на 20 на 4000).

Процесс изготовления

Сборка каркасной части начинается на верстаке, а заканчивается на полу (земле).

Чтобы не допустить ошибок в процессе сборки конструкции рекомендуется воспользоваться предложенной ниже инструкцией:

1. Укладываем киль на верстак.
2. К одной из сторон киля прикрепляем ахтерштевень с транцем. Ко второй стороне подсоединяется форштенвель.
3. С помощью гвоздей соединяются килевая часть (совместно со шпангоутами) и штевни. Тщательно всё проверяем на наличие перекосов. При наличии таковых необходимо проводить подгонку. Для этого между транцем и штевнем натягивается бечёвка.
4. Убедившись в полном совпадении осей , производим окончательное крепление.
5. Тонкая ткань пропитывается краской (достаточно густой) и распределяется между имеющимися соединениями.
6. После закрепления штевней приступаем к установке шпангоутов. Чтобы обеспечить плотное фиксирование, следует разрез под киль делать немного уже шпангоута (на пару мм).
7. Посадка проверяется с помощью натянутой верёвки. Должно быть обеспечено точное совпадение с бимсами.
8. Устанавливать шпангоуты рекомендуется соблюдая угол 90 градусов.
9. Окончательно скрепляем шпангоуты.
10. Проделав все операции, задаём угол прогиба. С этой целью могут быть использованы круглые брусья, временно закреплённые к крайним частям киля (с внутренней стороны).
11. Между брусом и килем вставляем деревянную балку (11 см).
12. Крепление производится исключительно брусьями , что предотвратит появление перекосов транца.
13. Переходим к обшивке каркаса. Желательно весь листовой эскиз перенести на уменьшенный размер картона и вырезать.
14. Чертим изображение для вырезания на фанере (соблюдая листовые размеры).
15. Примеряем шаблоны.
16. Выпиливаем с помощью лобзика (мелкие зубчики) все детали. Запас делаем не более 2 мм. Очень важно для стыковки листов дополнительно прибавить 70 мм.
17. Используя вбитые (между досками) нитки, совмещаем оси элементов. Производим склеивание и дожидаемся его затвердения.
18. Используя небольшие гвоздики , сбиваем одинаковые части плавсредства.
19. Тщательно подгоняем между собой рубанком.
20. Просверливаем отверстия (диаметром 2 мм) отступив от кромок скул 12 мм соблюдая шаг 50 мм, предназначенный для скреп (проволочных). Именно скрепы станут надёжными соединителями.
21. Обшивка крепится начиная с носа судна. Фиксировать её следует проволокой из меди сквозь отверстия, которые делаются вдоль дна и бортовой части. Проволока скручивается с внешней стороны на пару оборотов.
22. Далее производим обшивку транца и днища.
23. Собранные борта подлежат установке и временно соединяются.
24. Днище собирается по тому же принципу , что и борта.
25. Устанавливаем транец и скрепляем его используя шурупы (3 на 18) и клеевую основу, соблюдая при этом расстояние около 0,5 см.
26. Если бортовые элементы выступают за транец в корму , то можно с помощью рубанка выровнять кромки.
27. Окончательно закручиваем плоскогубцами скрепки. Обжимаем всё во внутренней области.
28. Каждая щель и стык плавсредства должны быть проклеены лентами из стеклоткани. Ширина первого слоя должна достигать 28 мм, последующие слоя – около 75 мм. Располагая каждый последующий слой немного сдвигаем его (по разным сторонам).
29. После затвердевания стеклопластика необходимо удалить выступающие края скреп. Проклеиваем наружную область стекловолокном.
30. Чтобы увеличить степень жёсткости и повысить срок эксплуатации необходимо провести укрепление днища планками. Для этого на планках просверливаются отверстия под шурупы (шаг составляет 25-28 см). Все заготовки, разложенные по местам фиксируются шурупами, производят наметку фломастером и снимаются. Только после обработки каждой наметки клеевой основой можно прикручивать заготовки на место. После засыхания клея шурупы выкручиваются, а образовавшиеся отверстия забиваются гвоздями, которые вырезаются из дерева.
31. Сняв вспомогательные приспособления , зашпаклёвываем смесью эпоксидной смолы с опилками все отверстия обшивки.
32. Наружная часть плавсредства обрабатывается клеем и стеклотканью.
33. Внутри лодка покрывается горячей олифой.
34. Судно окрашивается краской на масляной основе.

Тестирование лодки

После самостоятельного изготовления лодки следует выйти на ней на водоём и обязательно провести тестирование. Проверяя скоростные характеристики, необходимо создавать условия по максимуму приближённые к реальности. Кроме того, проводится тестирование с разным уровнем нагрузки.

В данном случае можно использовать самостоятельный выход и с двумя людьми на борту. Однако желательно, чтобы общий вес не превысил 150 кг. Измерить скорость можно GPS навигатором.

Важно учитывать, что моторы с небольшой мощностью (5 л.с.) сложно переносят увеличение нагрузки. Данная ситуация усугубится, если лодка будет слишком короткой.

Поэтому для подобных моторов рекомендуемая нагрузка не превышает показатель 90-100 кг, иначе будет невозможно перейти на режим глиссирования. Достаточная длина лодки и хороший мотор позволят с лёгкостью выходить на глиссирование даже при полной загруженности (150-160 кг).

• При изготовлении плавательного средства необходимо все неровности , появляющиеся после нанесения эпоксидного клея, зашкуривать наждачной бумагой.
• Любой изъян можно зашпатлевать шпаклёвкой влагостойкого типа.
• Особых сложностей при строительстве лодки не должно возникнуть , однако крайне важно соблюдать все рекомендации специалистов относительно поэтапности процесса.
• Перед проведением раскроя материала следует убедиться ещё раз в правильности замеров и только после этого приступать к вырезанию деталей.
• Подбирая деревянный материал для изготовления плавсредства , следует отдать предпочтение изделиям без наличия сучков и трещин. Подбираем только экземпляры высшего сорта.
• При правильном выполнении сборки конструкции можно быть уверенным в прочности и надёжности лодки. Изделия, изготовленные на основе фанеры, очень редко могут дать течь.
• Лодка из фанеры получается лёгкой , что не доставляет особых проблем при транспортировке.

С древних времен и до наших дней одной из неотъемлемых частей развития человечества было ремесло рыболова. Первые разумные существа ловили рыбу руками, рассчитывая лишь на свою ловкость, а с развитием разума и человеческих способностей появлялись и определенные приспособления и орудия (от заточенной палки, которой накалывалась рыба на мелководье, до современных высококлассных удилищ и катушек), позволившие добывать рыбы больше и быстрее.

Одним из наиболее значимых изобретений человечества является создание плавательных средств, которые прогрессировали от обыкновенного плота из скрепленных между собой стволов деревьев, до комфортабельных яхт и круизных лайнеров.

Простейшая лодка, изобретенная еще на начальном этапе развития судоходства, востребована и сейчас, ведь миллионы мужчин и женщин, испытывая первобытный азарт, часы и даже дни проводят на рыбалке, которая является отличным видом активного и полезного отдыха.

Также лодка является отличным средством культурного времяпрепровождения – разве не здорово совершить прогулку перед сном на весельной лодке по озеру возле дачи под пение птиц и плеск рыбешек вышедших на вечерний жор? Такой вид отдыха будет отличным успокоительным для нервов и способом погрузиться в себя и свои мысли.

К сожалению, хорошие лодки нередко имеют и весьма высокую цену, которую позволит себе далеко не каждый. А если лодка используется не так уж часто, то и смысла в таких крупных затратах нет.

К счастью, есть множество видов этого индивидуального плавсредства, которые (при определенной усидчивости и ответственности в подходе) достаточно просто собрать своими руками из не самых дефицитных материалов. Эта статья будет посвящена именно сбору собственной лодки своими руками.

Типы лодок

Лодки в зависимости от конструкции, глубины погружения, формы корпуса, двигательной силы и материала изготовления бывают различных видов.

Основные типы лодок по виду материала:

• резиновые (надувные);
• металлические;
• деревянные;

По типу движущей силы существует три основных вида лодок:

• гребные (весельные);
• моторные;
• парусные.

Также лодки делятся на виды по типу конструкций:

• долбленые лодки – выдолбленные (или выжженные) из древесного ствола;
• лодки составные – собраны из двух-трех или более частей;
• каркасные – жесткая конструкция покрыта обшивкой (брезент, дерево, кора, фанера).

И, наконец, лодки различаются по типу посадки на воду:

• плоскодонные;
• круглодонные;
• килевые.

Какую лодку будем строить мы

Мы остановимся на постройке фанерной каркасной плоскодонной лодки, ввиду того, что материалы, необходимые для постройки такого судна не являются дефицитом и легкодоступны. Кроме того, такая лодка обойдется нам достаточно дешево, что будет неоспоримым плюсом.

Плоскодонная лодка очень удобна в своей эксплуатации, ее плоское дно позволяет перемещаться даже на мелководье – начать свое плавание можно будет от самого берега и совершать его даже по маленьким лесным речкам. Еще плоское дно обеспечивает лодке надежную устойчивость на воде, а материал изготовления хорошую плавучесть.

Конструкция каркасной фанерной плоскодонной лодки:

Плоскодонная лодка имеет весьма простую конструкцию, чем и привлекает к себе людей, желающих собрать лодку своими руками.

В ее конструкцию входят:

• каркас, собранный из шпангоутов (поперечных ребер лодки) и килевой балки (продольный брус, идущий по центру и образующий киль – своеобразный позвоночник судна) – набор судна;
• обшивка (в нашем случае из фанеры).

В судостроении каждая деталь имеет свое определенное название, которое путать не рекомендуется. Познакомимся с несколькими из них – дабы не упасть в грязь лицом при обсуждении вашей готовой лодки с профессиональным судостроителем, которому вы, возможно, решите похвастаться своим успехом.

Детали конструкции и их размеры – что понадобится

• на борта – 5 миллиметров;
• на днище – 6 миллиметров.

• молоток;
• ножовка;
• электролобзик;
• стамеска;
• рубанок;
• наждачная бумага;
• метр;
• линейка;
• карандаш строительный;
• отвес;
• уровень;
• клей эпоксидный.

Подготовка рабочего места

Начало рабочего процесса

Итак, на стапеле или на вашем полу, в пазах на зафиксированных поперечинах установлен килевой брус, подготовленный по заранее разработанному вами чертежу лодки, которую мы собираемся строить.Хочется заметить, что чертеж должен быть выполнен аккуратно и продуманно, но, несмотря на это, его выполнение не составит большого труда – достаточно прикинуть размеры желаемой лодки и соотнести с размерами указанными выше, а также продумать свою уникальную форму, руководствуясь знаниями, полученными из предыдущих пунктов.

Черновая установка шпангоутов

Установка стрингеров

После высыхания эпоксидного клея аналогичные операции провести вначале со скульными, а затем с днищевыми стрингерами.

Подготовка каркаса к обшивке

Каркас лодки практически готов. Теперь его необходимо подготовить к обшивке. Подготовка заключается в удалении всех выступов и шероховатостей при помощи рубанка и наждачной бумаги, для придания обтекаемости. Стрингеры не должны выступать за кромку шпангоутов, форштевня и транца.Контролировать качество подготовки к обшивке необходимо при помощи тонких реек, огибая ими борта будущей лодки и проверяя, насколько плотно она прилегает ко всем частям конструкции.

Осуществление следующего этапа строительства лодки определит весь успех вашего предприятия. Обшивка – один из самых ответственных этапов в строительстве вашего маломерного судна. Обшивка плоскодонной лодки должна вестись в последовательности: вначале днище, потом борта.Обшивка осуществляется листами фанеры максимально большого размера, предварительно обработанными изнутри олифой в несколько слоев. Максимально избегайте стыков. Если это невозможно, тогда места соединений проклеивайте с обратной стороны полосками той же фанеры, значительной ширины.

Дополнительно изнутри обшивку можно промазать строительным лаком уже после монтажа на каркас. После полного просыхания и тщательного осмотра, нужно аккуратно зашкурить поверхности.

Покраска лодки

Вот и все, ваша лодка готова. Позади усердный труд, а прямо перед вами ваше детище, сотворенное собственными руками. Теперь осталось собрать удочки, накопать червяков, спустить лодку (достаточно легкую, так как обшита она фанерой) на воду и отправиться в путь или как минимум на небольшую прогулку.Но важно оставить в этой статье один совет – никогда не забывайте про собственную безопасность. Нет ничего дороже человеческой жизни, и никакая удачно пойманная рыба ее не окупит. Заполните свободное пространство в носу лодки и между шпангоутами пенопластом или пластиковой тарой.Если у вас есть – то наденьте спасательный жи
Также нам понадобится фанера для обшивки толщиной:

• на борта – 5 миллиметров;
• на днище – 6 миллиметров.

Кроме всего прочего, понадобятся и инструменты. Их список:

• молоток;
• ножовка;
• электролобзик;
• стамеска;
• рубанок;
• наждачная бумага;
• метр;
• линейка;
• карандаш строительный;
• отвес;
• уровень;
• клей эпоксидный.

После подготовки необходимых деталей конструкции можно приступить к сборке каркаса.

Подготовка рабочего места

Для начала вам нужен стапель – это ровный деревянный щит размером в 3,5 метра на 1 метр, необходимый для установки килевого бруса и последующей сборки каркаса. В качестве стапеля подойдет и пол вашей мастерской, на котором нужно прочно закрепить киль при помощи брусков с пазами.

Инструмент всегда должен быть под рукой. Рабочее место должно быть удобным и чистым.

Сборка каркаса, инструкция и порядок сборки

Начало рабочего процесса

Итак, на стапеле или на вашем полу, в пазах на зафиксированных поперечинах установлен килевой брус, подготовленный по заранее разработанному вами чертежу лодки, которую мы собираемся строить.

Хочется заметить, что чертеж должен быть выполнен аккуратно и продуманно, но, несмотря на это, его выполнение не составит большого труда – достаточно прикинуть размеры желаемой лодки и соотнести с размерами указанными выше, а также продумать свою уникальную форму, руководствуясь знаниями, полученными из предыдущих пунктов.

Черновая установка шпангоутов

Шпангоуты устанавливаются временными креплениями удобными вам на размеченный заранее килевой брус, с учетом того, что нулевой шпангоут, состоящий только из транца (с подготовленным под килевой брус пазом) и его крепления в виде деревянного уголка, крепится по отношению к вертикальной плоскости в 10 градусов.

Установка шпангоутов в подготовленные пазы

Шпангоуты (с, подготовленными на внешней их стороне, пазами под килевой и привальный брус, а также под стрингеры), выставленные по отвесу и уровню, устанавливаются на килевой брус при помощи гвоздей/шурупов и эпоксидного клея.

Установка стрингеров

Стрингеры устанавливаются так же, как и килевой брус – в заранее подготовленные пазы шпангоутов и фиксируются при помощи эпоксидного клея и гвоздей/шурупов.

Порядок установки стрингеров такой:

• скуловые стрингеры (расположенные на стыке топтимберса и флортимберса);
• днищевые стрингеры, расположенные симметрично килевому брусу на расстоянии ½ от киля до скуловых стрингеров;
• бортовые стрингеры (расположенные немногим выше ½ высоты топтимберсов).

Фиксация стрингеров и форштевня

Наверное, самая сложная процедура при сборке лодки, так как для подгонки стрингеров к форштевню (носу лодки) их необходимо будет выгнуть и надежно зафиксировать.

Осуществляется эта процедура следующим образом: после подгонки и установки форштевня на килевой брус пазовым способом, необходимо дождаться полного высыхания эпоксидного клея, а затем разметить на форштевне пазы, выпилить их и подогнать к ним бортовые стрингеры, фиксируя стандартным способом.

После высыхания эпоксидного клея аналогичные операции провести вначале со скульными, а затем с днищевыми стрингерами.

Подготовка каркаса к обшивке

Каркас лодки практически готов. Теперь его необходимо подготовить к обшивке. Подготовка заключается в удалении всех выступов и шероховатостей при помощи рубанка и наждачной бумаги, для придания обтекаемости. Стрингеры не должны выступать за кромку шпангоутов, форштевня и транца.

Контролировать качество подготовки к обшивке необходимо при помощи тонких реек, огибая ими борта будущей лодки и проверяя, насколько плотно она прилегает ко всем частям конструкции.

Внимание! Плохая подготовка лодки к обшивке неминуемо приведет к течи в результате неплотного прилегания обшивки к каркасу. Обшивка: Самое главное – это дно и борта лодки.

Осуществление следующего этапа строительства лодки определит весь успех вашего предприятия. Обшивка – один из самых ответственных этапов в строительстве вашего маломерного судна. Обшивка плоскодонной лодки должна вестись в последовательности: вначале днище, потом борта.

Обшивка осуществляется листами фанеры максимально большого размера, предварительно обработанными изнутри олифой в несколько слоев. Максимально избегайте стыков. Если это невозможно, тогда места соединений проклеивайте с обратной стороны полосками той же фанеры, значительной ширины.

Стыки ни в коем случае не стоит пускать по шпангоутам – лучше между ними. Каждый стык тщательно проработайте эпоксидным клеем или другими способами герметизации. Крепление осуществляйте шурупами. Места креплений тоже тщательно проработайте эпоксидной смолой.

Дополнительно изнутри обшивку можно промазать строительным лаком уже после монтажа на каркас. После полного просыхания и тщательного осмотра, нужно аккуратно зашкурить поверхности.

Покраска лодки

Покраска лодки – дело нехитрое, здесь все зависит от ваших вкусов и креатива. Но так как ваша новоиспеченная свеженькая лодка обшита фанерой, то лучше всего прокрасить ее толстым слоем эпоксидной краски, которую найти можно в любом строительном магазине. Эпоксидная краска не только будет хорошо смотреться, но и сделает лодку еще более герметичной.

Вот и все, ваша лодка готова. Позади усердный труд, а прямо перед вами ваше детище, сотворенное собственными руками. Теперь осталось собрать удочки, накопать червяков, спустить лодку (достаточно легкую, так как обшита она фанерой) на воду и отправиться в путь или как минимум на небольшую прогулку.

Но важно оставить в этой статье один совет – никогда не забывайте про собственную безопасность. Нет ничего дороже человеческой жизни, и никакая удачно пойманная рыба ее не окупит. Заполните свободное пространство в носу лодки и между шпангоутами пенопластом или пластиковой тарой.

Если у вас есть – то наденьте . И никогда не выходите на воду в сильный ветер.
Удачного плавания!