Колеса всего железнодорожного состава должны быть одинаковые. Их можно выточить на токарном станке, каждое в отдельности. Десять вагонов, считая по восемь колес на вагон, заставят выточить 80 одинаковых колес! И в каждом надо еще обработать по шесть спиц, - работа получается грандиозная и очень кропотливая. Поэтому, особенно, если подвижной состав не ограничивать всего десятью вагонами (что очень мало для хорошей модели), колеса следует отливать.

Их можно отливать из свинца или его сплавов (гарта) или из цинка. Если делать колеса сплошными, без спиц, форма делается очень просто на токарном станке. Вырезается шаблон по размерам колеса и по нему вытачивается из мягкого железа или чугуна или даже из алюминия (если лить будем из свинца) формочка по рисунку 55. В центре формы просверливается отверстие по диаметру оси для закладки оси в форму перед литьем. Расплавленный металл вливается ложкой (рис. 56). Затем ось с одним отлитым колесом переворачивается, в отверстие формы вставляется другой ее конец, после чего выливается второе колесо: готовый скат снимается с формы. Чтобы колеса с оси не спадали, в тех местах, где она соприкасается с металлом, надо сделать две зубильные зарубки или подпилить слегка напильником.

Если форма сделана из металла и прогрета перед отливкой, колеса получаются из свинца и цинка очень точными и не требуют дальнейшей обработки на станке.

Для колес со спицами при наличии токарного станка надо изготовить более сложную форму. Затрата времени на ее изготовление вполне окупится результатом: точность колеса, его чистый вид и возможность очень простой и массовой отливки заставляют посвятить время на изготовление хорошей формы. Тысяча колес, которые можно в ней быстро отлить, с лихвой окупят затраты: выпиливание спиц в каждом колесе отдельно займет гораздо больше времени.

Форма состоит из четырех точеных частей. Разрез ее показан на рисунке 57. Сперва точится заготовка b: верхний ее конец должен точно соответствовать внутреннему ободу колеса. Затем кожух а, в притирку садящийся на цилиндрическую часть корпуса b так, что в верхней части образуется пустота для отливки обода колеса (рис. 58). На верхнюю часть и сажается литниковая часть с (рис. 59), имеющая выточку для осевой втулки d и четыре отверстия: два для литья воронкой и два для выхода воздуха. В части d (рис. 60) верхнюю шейку тщательно полируют, так как она после отливки колеса вынимается из него. Чтобы во время литья осевая втулка не выпадала, на ней имеется внизу заточка, которая и удерживается специальным крючком (рис. 61 и 57).

Заготовка b обрабатывается на фрезерном станке или на шеппинге или вручную так, что получаются прорези для спиц, как это видно на рисунке 62. Это делается после тщательной разметки и очень аккуратно: спицы колеса должны быть строго одинаковы, иначе колесо и весь скат будут неравномерно вращаться и колеса выйдут неизящными и некрасивыми.

Литье производится через один из литников, когда вся форма собрана и прогрета. Приливы от литья, находящиеся на тыльной стороне, легко устраняются и колесо после простой обработки напильником оказывается вполне готовым к сборке.

Такая форма, повторяем, необходима для массовой отливки колес всего подвижного состава модели. Для паровоза, где колеса большего размера и другой конструкции, а колеса тележки меньшего диаметра, придется изготовить специальные формы из дерева или гипса: паровозных колес нужно будет гораздо меньше, чем вагонных.

Рельсы

Рельсы для моделей можно изготовить различными способами. Мы рассмотрим два из них. Один, приблизительно тот, который употребляется при фабричном изготовлении жестяных рельсов для игрушечных железных дорог. Это - рельсы из полосок жести. В сечении они приобретают форму, как на рисунке 63, на котором видно, сколько загибов имеет полоска жести. В последнее время в Германии сконструированы прессы, за один удар выпускающие готовый прямой рельс, образующий и головку и все семь загибов. Полуфабрикат таких рельсов можно изготовлять протаской, приготовив две плашки (рис. 64), между которыми полоска жести протаскивается. Можно изготовить рельсы без двойной загибки на подошве, как на рисунке 63 справа. Рельсы с последним упрощением при тщательном их креплении на шпалах вполне прочны, а протяжка и окончательная сгибка их значительно упрощаются.
По получении заготовки окончательное оформление рельса делается при помощи клещей (рис. 65) или двух железных линеек, которые зажимают шейку рельса в тисках по всей его длине. На этих линейках при помощи молотка прижимаются обратные загибки пятки, и рельс выправляется.

Жестяные рельсы соединяются друг с другом при помощи кусочков несколько заостренных проволок, на которых сделаны зубильные зарубки. Эти зарубки, после того как проволоки вставлены в головку рельса, дают возможность тем же зубилом укрепить проволоку в рельсе (рис. 66). При этом такое острие в правом рельсе будет входить в соседнее звено правого же рельса, а в последнем звене соединительная проволочка будет в левом рельсе. Таким образом, звенья рельсов очень прочно сцепляются друг с другом.

Рельсы из жести неудобны, однако, в том отношении, что криволинейные участки невозможно получить без специальной машины, так называемой «зиг-машины», зиговки. Она, правда, очень проста и представляет собой два или четыре ряда роликов, между которыми протягивается готовый рельс, отчего он получает нужную кривизну, но изготовлять такую машину имеет смысл только при массовой заготовке рельсов. Не так уж их много нужно для модели. Поэтому надо рекомендовать готовить рельсы из железной проволоки подходящего диаметра. Делать нужные закругления по деревянному выпиленному заранее из крепкого дерева (дуб - лучше всего) шаблону не представляет большого труда. Шаблон - заштрихованная часть (рис. 67) - вырезывается из деревянной дощечки по ширине колеи, по длине закругления и по радиусу его (пунктир). Вдоль ребер шаблона обиваются прямые заготовки рельсов легкими ударами деревянного молотка.

Проволока нарезается кусками и тщательно рихтуется (выправляется) деревянным молотком на доске. Лучше всего тут же очистить все куски шкуркой. Затем отрезки загибаются по кривой, вычерченной заранее и вычисленной, сколько и каких закруглений необходимо. По шаблонам, выпиленным из дерева, эти закругления заготовляются в нужном количестве.

Крепить проволоки можно несколькими путями. Один из них - изготовление жестяных подошв по рисунку 68. При этом можно делать полную подошву А из двух частей; Б без загибок для подошвы, без загибок для поддержки проволоки В и, наконец, Г на одном угольничке. Все способы вполне приемлемы. Для прямых отрезков пути, когда рельс прямой, жестяной угольничек, служащий шейкой и подошвой, делается во всю длину рельса, на закруглениях он составляется из кусков или подошва, опирающаяся на шпалу, подрезается в нескольких местах или вырезается до шейки маленькими угольничками, чтобы иметь возможность рельс закруглить. По всей длине проволочный рельс аккуратно припаян к жестяной шейке.

Можно употребить более упрощенный способ изготовления рельса - без шейки и подошвы. Отрезок такой пары рельсов изображен на рисунке 69. Здесь к проволоке припаяны маленькие прямоугольные нарезные кусочки жести, слегка загнутые с одного конца вверх (рис. 70). Еще лучше наштамповать жестяные подкладки по рисунку 71, где под проволоку сделано вогнутое ложе: оно плотнее держит рельс, несколько приподнимает его над шпалой и легче (с двух сторон) паяется. По два отверстия в каждой жестяночке дают возможность рельс прибивать к шпале.

Крепить рельсы на шпалах можно многими путями и шпалы можно изготовлять и жестяные и деревянные; жестяные легче по весу. Если путь приходится часто складывать и убирать, то звенья рельсов и шпалы следует делать целиком из жести. В этом случае последние сгибаются в два сгиба и выглядят, как на рисунке 72. До сгиба в каждой шпале прорубаются прорези, которые дают возможность крепить рельс к шпале, если он также целиком жестяной. При прорубке прорезей в шпале необходимо их разметить аккуратно таким образом, чтобы ширина колеи всюду строго соблюдалась. К жестяным шпалам проволочные рельсы можно крепить и непосредственно пайкой без подошв. Если же шпалы сделаны из дерева, рельс крепится или так, как это изображено на рисунке 73, или гвоздиками к шпалам. Но так как сравнительно тяжелая шпала может оторвать пайку, лучше рельсы крепить к специальным продолинам, а их уже к шпалам (рис. 69).

При этой конструкции пути отдельные звенья рельсов крепятся очень удобно - шпильками на шпале (видны на рис. 69); жестяные шпалы скрепляются особыми скобочками (рис. 74).

Прежде чем крепить рельсы на шпалах, надо приготовить шаблон для проверки ширины колеи. Такой шаблончик из железа изображен на рисунке 75. Он согнут в два сгиба, на которых круглым напильником вырезаны лунки; центры лунок находятся на расстоянии точной ширины колеи. При пайке или креплении рельсов на них накладывается шаблон, чтобы рельсы легли в лунки; этот прием будет гарантировать правильность и точность колеи.

Закругление пути требует еще одного устройства: некоторого подъема внешнего рельса над внутренним. Рисунки 76 и 77 объясняют причину, почему это необходимо. На прямом пути на состав действуют только две силы: тяговая - вперед и вес - вниз. На закруглении возникает горизонтальная сила, стремящаяся вытолкнуть вагон с рельсов. Слагающая этих сил диагональ а, если оба рельса находятся на одном уровне, выходит за рельсы и может опрокинуть на закруглении весь состав, как видно из рисунка 76. Чтобы этого не произошло, внешний рельс поднимают относительно левого и слагающая остается внутри рельсов (рис. 77), т. е. состав предохранен от падения. Это необходимо делать и в нашей модели, приподняв внешний рельс подкладкой из отрезка картона или жести на величину а, зависящую от кривизны поворота. Эта величина в моделях с колеей в 45 миллиметров колеблется от 1 до 3 миллиметров (рис. 78).

Стрелки

Железнодорожный путь может пересекаться с другим путем под прямым углом, под любым косым и, наконец, пути могут сливаться. Во всех этих случаях на путях устраиваются особые приспособления. Рассмотрим сперва случай пересечения дорог под прямым углом. Каждый рельс спаивается в этом случае под этим углом на квадратной жестяночке, как указано на рисунке 79, причем место соединения рельса спиливается напильником под тем же углом. Четыре таких угла напаиваются на квадратную жестянку, а между углами припаиваются отрезки такой длины, чтобы зазоры между отрезками и углами были достаточны для прохода ребер колес (рис. 80).

Когда обе пары рельсов спаяны, к ним припаиваются жестянки. Между рельсами согласно рисунку 84 впаиваются четыре контррельса с короткими концами (7, 2, 3, 4) и длинными (5, 6, 7,8). Короткие части этих контррельсов служат для плавного перехода колес через пересекаемый путь. Длинная часть служит для направления колес, чтобы они не сошли с рельсов при переходе через промежуток между рельсами.

Для перевода состава на другой путь нужно построить специальное приспособление - стрелочный перевод или стрелку.

Стрелка имеет подвижную часть из двух согнутых и срезанных с одного конца рельсов.

Как проходит поездной состав через стрелку?

На рисунках 85 и 86 схематически изображена стрелка настоящей железной дороги с одной парой колес (скат).

Колеса движутся от нижнего края (рис. 85) вверх и могут пойти в зависимости от положения стрелки по главному пути или по боковому влево. Стрелка АВН передвигается так, что хвост стрелки Н может примыкать то к одной стороне основного пути, то к другой.

На рисунке 85 левый срезанный на-нет конец рельса (стрелочное перо) стрелки примкнут к левому рельсу главного пути; при этом правый конец стрелки отодвинут от правого рельса. Левое колесо, катясь вперед, перейдет на левый конец рельса стрелки, с него к точке А пойдет по левому рельсу, таким образом оба колеса пойдут автоматически по главному пути вперед.

На рисунке 86 правый рельс стрелки примыкает к правому рельсу главного пути; правое колесо по правому рельсу стрелки перейдет на боковой левый путь. Оба колеса пойдут по боковому пути.

Стрелки делаются так, чтобы оба отрезка рельса вращались около точек А и В, противоположные же концы стрелки Н при ее переводе примыкают то к правому, то к левому рельсу пути.

Общий вид участка железнодорожного пути со стрелкой изображен на рисунке 87.

Так устроены настоящие стрелки, такими и будут наши самодельные.

Сперва сделайте неподвижную часть стрелки - раздвоение рельсов, как оно изображено на рисунке 88. Раздвоение имеет один прямой рельс Б, один с закруглением В и два рельса под острым углом из двух рельсов, слегка спиленных на конце. Все они, уложенные на продолину, набиваются на деревянную дощечку. В середине на винте А будет вращаться другая дощечка с двумя кусочками рельса (рис. 89-90). Один рельс должен быть так согнут и заострен, чтобы при одном крайнем положении дощечки один из коротких рельсов вплотную примыкал к прямому и вел состав на левый путь, другой отрезок рельса при этом не должен мешать движению. При перевороте дощечки около винта А, как вокруг оси, прямой отрезок рельса Б примкнет к закругленному рельсу, а кривой отойдет от своего и поведет состав по прямому пути. При своем движении дощечку надо ограничить двумя стопорными гвоздиками a (рис. 88).

Стрелку стрелочник переводит проволочной тягой, один конец которой зацеплен за ушко дощечки (рис. 88), другой - за рычажок с противовесом из свинца. Рычажок имеет крученую в виде спиральки петельку (рис. 91-92), через которую винтом рычажок с противовесом привинчен к стойке и на этом винте он может поворачиваться. Отгибая рычаг от себя или к себе, стрелочник переводит стрелку и направляет поезд по пути, указанному ему расписанием. Другая конструкция перевода изображена на рисунке 93.

При переходе с одного пути на другой, параллельный, приходится строить две стрелки, как на рисунке 94. Сделав одинарную стрелку, можно легко построить и двойную.

Если вы со своим ребенком задумали сделать игрушку своими руками, то попробуйте соорудить собственную железную дорогу. Дети любят игрушки с множеством деталей. Собранная вместе со взрослым железная дорога может стать любимой игрушкой. Для изготовления понадобится совсем мало предметов, которые найдутся в любом доме. А в итоге получится уникальная и яркая вещь, которая будет радовать вашего ребенка и напоминать о времени, проведенном вместе с вами. Если вы не знаете, как самому сделать железную дорогу, но хотите попробовать, то самое время научиться.

Инструменты и материалы

• Листы плотного картона
• Линейка
• Простой карандаш
• Ножницы для бумаги
• Канцелярский нож
• Клей ПВА
• Акриловые краски

Пошаговая инструкция

Существует несколько способов того, как сделать игрушечную железную дорогу, но начать лучше всего с самого простого.

• Определите примерный размер будущей железной дороги. От него будет зависеть длина рельсов. Рельсы нужно вырезать из плотного картона. Можно использовать коробки от обуви, мебели или техники. Разложите лист картона на полу и начертите на нем полосы выбранной длины. Наверняка, ваша железная дорога будет иметь изгибы, поэтому понадобятся не только прямые, но и изогнутые полоски для поворотов. Таким образом, можно сделать кольцевую дорогу, играть с которой гораздо интереснее.
• Будущие рельсы покрасьте серой краской, так как она больше всего похожа на металл. Выбирайте акриловые краски, так как они не смываются с поверхности бумаги.
• Подготовьте шпалы. Для этого нужно нарезать достаточное количество небольших полосок из картона. На обоих концах шпал нужно наметить точки, где будут наложены рельсы. Шпалы лучше всего покрыть коричневой или рыжей краской, так как их делают из дерева.
• Выкрашенные заготовки рельсов выложите в правильном порядке и переверните нижней стороной кверху. На эту сторону нужно приклеить заготовленные шпалы на одинаковом расстоянии друг от друга.
• Теперь самое время перейти к изготовлению поезда. Для вагонов и локомотива удобнее всего использовать маленькие картонные коробки от сока или молока. Если таких коробок нет, то можно склеить их из кусков картона самостоятельно. Для локомотива понадобится две коробки, которые нужно склеить между собой так, чтобы одна коробка располагалась вертикально, а другая - горизонтально.
• Локомотив и вагоны обычно выкрашены в один цвет, но вы можете использовать любые цвета и рисунки на свой вкус. После того, как краска высохнет, не забудьте нарисовать окна.
• К вагонам нужно приклеить раскрашенные колеса, а сами вагоны необходимо соединить между собой полосками из картона. Теперь состав готов к размещению на железной дороге.
• Чтобы сделать игрушку ещё более интересной, сделайте из картонной коробки вокзал или несколько станций. Их можно реалистично расписать красками. Из остатков картона можно вырезать силуэты людей, деревья, домики, придорожные столбы и раскрасить их фломастерами и красками.

Как распределить роли

Теперь вы знаете, как сделать железную дорогу вместе с ребенком. Позвольте ему активно поучаствовать в процессе. Ребенку можно доверить раскрашивание деталей и склеивание частей железной дороги между собой. А все операции с ножницами и канцелярским ножом лучше сделать самому, чтобы ребенок не порезался. Если вы хотите доверить ребенку вырезание некоторых деталей, то дайте ему ножницы с закругленными концами, предназначенные для маленьких детей.

Макет железной дорог своими руками изготовить можно, но для этого потребуется многосторонняя подготовка. При строительстве макета необходимы знания в области устройства и работы железной дороги, об этом можно прочитать в книгах, которые используются для обучения в высших учебных заведениях, техникумах, а также в инструкциях, таких как «Правила технической эксплуатации железной дороги», «Инструкция по железнодорожной сигнализации». Существует периодические издания, такие как, «Локотранс», «Семафор», «Железнодорожное дело». В этих журналах можно найти полезную информацию о железных дорогах России и мира, а в некоторых изданиях есть рубрики, посвященные железнодорожному моделизму. Там можно найти описание технологий, приемов работы, выкройки моделей подвижного состава, советы специалистов.

При строительстве макета своими руками необходимы навыки работы с различными инструментами: для работы с деревом – работа лобзиком, напильниками, для измерений и разметки – умение пользоваться угольником, линейкой, штангенциркулем. Для работы с электронными устройствами – правильно формовать детали, выполнять соединение проводов, паять, измерять силу тока, напряжение. В случае если навыков работы нет, то стоит изучить технику работы, потренироваться прежде, чем начинать возведение макета железной дороги. Для тренировок можно закупить дешевый материал и инструменты, а уже при строительстве макета использовать высококачественное сырье и инструменты.

Строительство макета начинается с создания плана работ, путевой схемы, примерной карты рельефа местности – с планирования и проектирования железнодорожной линии своими руками. После того, как проект готов первым делом сооружается основание для макета – подмакетник. В дальнейшем на нем будет расположен макет, причем будет использоваться как внешняя поверхность, на которой будут расположены пути, станции, депо, леса, горы, реки, но и внутренняя часть для проводов, различных устройств, которые обеспечивают работу макета.

На подмакетнике прокладываются пути. Железнодорожные рельсы и шпалы можно купить в магазине, но при помощи специальных станков можно изготовить своими руками. Таким производством мало кто занимается из моделистов. После прокладки путей, подключения электрической части макета, создается рельеф, растительность, устанавливаются модели жилых домов, заводов, вокзалы.

На макете какие-то детали, объекты можно изготавливать своими руками, а можно покупать в магазинах. Если покупные модели не устраивают своим внешним видом или имеют не достаточную детализацию, то их можно дорабатывать самостоятельно. Таким приемом пользуются некоторые моделисты.

Модели домов, растений, столбов освещения, светофоров – все эти элементы макета можно изготавливать самостоятельно, в домашних условиях. Подробнее о том, как это делается, вы можете найти в статьях раздела сайта «макеты и модули».

Кроме того строительство макета – это не только изготовление отдельных объектов инфраструктуры железной дороги, это объединение всех компонентов макета с помощью единого, одинакового масштаба, эпохи, темы макета и времени года.

атюрная железная дорога - это мечта почти каждого ребёнка. Достаточно посмотреть, как дети «прилипают» к выставочным стендам и музейным экспонатам, моделирующим железную дорогу. Очень интересно видеть паровозики и вагончики, которые являются уменьшенной копией настоящих. Составами можно управлять, они останавливаются на станциях, подают звуковые сигналы, проезжают через тоннели и заезжают в депо. Это очень красивое зрелище, но сделать все это совсем непросто.

Для того чтобы собрать макет дороги, нужно много времени, умений, материалов и финансовых затрат. Ребёнку это не под силу. Но многие взрослые готовы тратить время, силы и средства на создание собственной модели железной дороги. Это очень увлекательное занятие , и наградой будет макет, который можно развивать, совершенствовать, добавлять подвижной состав и детали ландшафта.

История появления макетов

Направления моделирования, которыми увлекаются поклонники макетов бывают разные:

• Коллекционирование подвижного состава, рельсов, вагончиков.
• Коллекционирование полноценных макетов железных дорог.
• Изготовление миниатюрных дорог.
• Изготовление копий реально существующих поездов и составов.
• Создание парковых моделей на открытом воздухе.

Первые макеты появились в Германии во второй половине XIX века, и впоследствии масштаб, в котором они выпускались, был принят за основу другими производителями.

Макеты, копирующие формы и размеры настоящих поездов , сильно отличаются от детских игрушечных дорог с паровозиками. Почти век прошёл с тех пор, как моделизм превратился в увлекательное занятие для взрослых. Это заставило многие фирмы начать выпуск усовершенствованных моделей поездов и рельсов, производить домики, стрелки, светофоры и семафоры, детали ландшафта.

Миниатюрные дороги выпускаются в цифровом и аналоговом исполнении. Управление аналоговой железной дорогой сводится к управлению движением составов. При цифровом управлении функции значительно расширяются. Используя пульт, можно зажигать свет в вагонах и паровозах, подавать звуковые сигналы, переводить стрелки. Это очень интересный процесс , но не менее интересно создавать такие макеты самим.

Как сделать макет своими руками

Начинать стоит со сбора информации. Многие люди увлечены модельным строительством и делятся опытом, дают советы, выкладывают на страницах в интернете фотографии и ролики, показывающие собранные ими модели. Можно приобретать различные элементы конструкций и собирать их. Прежде всего стоит определитьс я с местом для макета. Это должно быть свободное пространство. Может подойти стол размером приблизительно два на полтора метра. Существуют способы устроить макет на откидной или выдвижной столешнице. Затем надо выбрать масштаб макета. Существует пять основных масштабов:

• HO, колея 16,5 мм (1:87).
• TT, колея 12 мм (1:120).
• N, колея 9 мм (1:160).
• Z, колея 6,5 мм (1:220).
• G (1:28 или 1:22,5) - садовый или уличный масштаб.

Дорога в масштабе очень распространена. Она имеет размеры, позволяющие разместить макет в доме, и состоит из довольно крупных элементов, с которыми удобно работать и играть. Интересной является также возможность использовать дымогенератор , звуковой декодер, для воспроизведения шумов при движении составов, и систем безопасности.

Для другого распространённого масштаба ТТ многие немецкие фирмы выпускают модели и аксессуары, например, Tillig, Berliner T. T. Bahnen . Производят такие модели и другие европейские компании Piko и Roco, российские производители «ТТ-модель», «Пересвет».

Выбор масштаба зависит от места, выделенного для дороги. Z - слишком мелкий масштаб и макет будет трудно собирать и заниматься с ним. Наиболее употребительными являются TT и H0. При выборе масштаба надо учитывать минимальный радиус кривой. Для рельсов масштаба (1:87) он равен 380 мм. При прохождении больших локомотивов с пятью осями и длинных вагонов этот минимальный радиус надо увеличивать в 1,5-2 раза.

Исходя из этого, нужно рассчитать необходимое пространство для размещения рельсового пути. При масштабе (1:87) это будет три на полтора метра. Можно выбрать меньший масштаб (1:120). Минимальный радиус будет 275 мм и ширины в один метр вполне хватит.

Начинать построение макета нужно с создания схемы. Поначалу она может быть простой, один круг с составом. Постепенно будут добавляться новые ветки, стрелки, семафоры, домики и другие элементы.

Изготовление детской железной дороги

Определив размеры и нарисовав схему, можно приступать к изготовлению макета:

1. Начинать надо с изготовления подмакетника, выбранного размера. Это может быть столешница или просто лист толстой фанеры. Далее следует перенести схему на подмакетник, нарисовав рельсовые пути, места установки стрелок и семафоров, расположение домиков, депо и станционных построек. Сложное расположение путей проектируется в специальном приложении на компьютере.
2. После прорисовки схемы надо проложить рельсы. Их приклеивают или прибивают гвоздиками. Рельсы можно покупать или изготавливать самим из медной проволоки. В этом случае им нужно придавать прямоугольную форму методом прокатывания на станке. Шпалы изготавливаются тоже на станке. Они имеют вид тонких брусочков.

1. Для подвижного состава необходима электрическая схема. Блок питания может быть самодельным или покупным с напряжением не больше 16 В. В качестве электромотора для локомотива можно использовать мотор, вынутый из какой-нибудь игрушки или приобретённый в магазине. Электропитание поездов будет осуществляться через рельсы. К ним нужно присоединить отводы от блока питания. Электрическую разводку полагается делать с помощью медных проводов и разъёмов. Она должна учитывать все места, где будут светофоры, семафоры, фонари.
2. Чтобы рельсовые пути имели реалистичный вид, надо отсыпать балласт. Для этого можно использовать аквариумные грунты или специальный гравий модельный.
3. Для придания макету законченного вида надо продумать и выполнить ландшафт, сделать горы, тоннели, провести дороги, поставить домики и фигурки людей. Можно купить присыпку грунт траву, деревья или сделать гору и тоннель при помощи монтажной пены и покрасить акриловой краской. Хорошее применение могут найти папье-маше, бумага, дерево, гипс, картон и другие материалы.
4. Очень интересные модели поездов и вагонов можно сделать из бумаги. Для этого надо скачать из интернета и распечатать схемы. Их нужно сложить по линиям сгиба и склеить. Это простой способ наполнить макет новыми интересными модельками.

Моделизм своими руками - это увлекательное занятие и непрерывный творческий процесс. Требуется очень много фантазии и умелые руки, чтобы воплотить в жизнь задуманное. Вдвойне интереснее будет делать макет вместе с ребёнком. Это хороший повод привить ему навыки ручного труда и показать каким интересным может быть процесс конструирования и изготовления моделей. Совместное творчество сближает и обогащает.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Для юных моделистов и энтузиастов, кому жалко или нет денег на покупные рельсы, но зато есть время, ниже представляем вам пример бюджетного моделирования железнодорожного полотна .

Основанием нашей дороги служит подрамник, сколоченный из реек и фанеры. Размер его может быть примерно 3000х500х120 мм или больше. Это зависит от площади помещения. Роль балласта выполняют деревянные бруски, на которые укладывают шпалы. К шпалам крепятся самодельные рельсы.
А чтобы полотно вашей дороги походило на настоящее, смажьте его жидким столярным клеем и присыпьте песком, просеянным сквозь мелкое сито. Когда клей высохнет, излишки песка стряхните. Можно поступить и иначе: покрасить подрамник краской. Разумеется, предварительно его нужно прошпаклевать, зачистить шкуркой…

Шпалы можно изготовить из полосок фанеры или сосновых планок 60х10х4 мм. Чтобы не возиться с изготовлением каждой шпалы, работу можно упростить. Возьмите лист фанеры, разметьте его по размеру шпал и разрежьте ножовкой с мелкими зубьями, потом зачистите все неровности драчовым напильником и наждачной бумагой и выкрасьте масляной краской или тушью в черный цвет.
На полотне готовые шпалы укладываются — приклеиваются на расстоянии 20-25 мм друг от друга.

Для их изготовления нужен штамп. Он делается из двух металлических прямоугольных брусков одного сечения.
На фрезерном или строгальном станке произведите обработку этих брусков. На одном профрезеруйте паз размером 7х10 мм и две выемки диаметром 3 и 4 мм, на другом — такие же выемки, но вместо паза выступ. Получится приспособление вроде пуансона и матрицы. В выемке штампуется головка рельса (см. рисунок ниже). Для модели, выполненной в масштабе 1: 50, используется выемка 3,5 мм, а для модели 1:100 — 2,5 мм.
Расскажем о последовательности операций. Возьмите полоску жести (см. рисунок ниже), проведите осевую линию, сложите. Внутрь вложите проволоку диаметром 2,5-3 мм — для головки рельса, обожмите кусачками и теперь закладывайте в штамп. Зажмите штамп в тиски, и вы получите ровный по всей длине рельс с хорошей головкой и шейкой.
Не вынимая рельс из штампа, развальцуйте его основание отверткой в разные стороны и выровняйте киянкой.
Готовый рельс прикрепите к шпалам гвоздиками. Делайте это аккуратно и как можно точнее. Прежде всего наметьте линию одной нити рельсов по всей длине полотна. Для этого точно на расстоянии 15 мм от края шпал натяните нитку, укрепив ее на двух гвоздиках, временно вбитых в первую и последнюю шпалы. Рельсы укладывайте и прибивайте точно под этой ниткой. При этом они не должны ни задевать ее, ни оттягивать в сторону.
Есть и другой способ. Выстругайте прямоугольный брусок размером 1000х32х10 мм. Положите его в центре балласта, закрепите гвоздями и по обеим сторонам от него проложите рельсы. Вы увидите, как ровно они уложатся, а расстояние между ними будет точным по всей длине — равно 32 мм между головками.
Соединять рельсы между собой на стыках надо стержнями, которые вставляются в головки рельсов. Стыки рельсов должны приходиться на середину шпал.
Когда сделаете один участок пути, испытайте на нем локомотив и приступайте к постройке следующего участка.
Участки между собой скрепляйте металлическими крючками или петлями, прикрепленными к подрамнику.
Итак, вы построили железнодорожное полотно, уложили шпалы, рельсы. Теперь надо установить опорные мачты и натянуть контактный провод.

Опорные мачты. Из бруска длиной 200 мм и сечением 21 х 21 мм выстругайте опору. За основание возьмите фанерку (30 х 30 мм). Просверлите в центре отверстие диаметром 10 мм, зачистите шкуркой и подгоните под него нижнюю часть мачты.
Подвеску, на которой крепится контактный провод, вы можете сделать из любой проволоки диаметром 2-3 мм. Не забудьте навить пружину, как показано на рисунке, для этого возьмите гвоздь диаметром 2 мм, зажмите его в тиски и обвейте вокруг него спираль высотой 10-12мм. Подвеска готова. К опорной мачте она крепится через кронштейн и, кроме того, для большей прочности подтягивается струной — обычной ниткой или тонкой проволокой.
Изоляторами могут быть пластмассовые бусинки или маленькие пуговки.
Контактный провод проходит вдоль всего железнодорожного полотна. Поддержкой для него служат опорные мачты, о которых мы только что вам рассказали, и опорный провод. Он укрепляется над контактным проводом и соединяется с ним проволочными растяжками.
Чтобы макет можно было переносить, подвесные провода в нескольких местах имеют разрыв и соединены разъемами — двумя металлическими пластинами: к одной припаивается контактный провод, к другой — опорный. Пластины снабжены замком — на одной сделаны вырезы, на другую напаяны заклепки. Благодаря этому пластины легко и быстро разъединяются.
Готовую железную дорогу вы можете «озеленить». Материалом для «травы» служат сухие древесные опилки, выкрашенные гуашью в зеленый цвет. Их просеивают через сито на планшет, смазанный столярным клеем, олифой или масляным лаком.
«Деревья» изготавливают из резиновой губки, поролона или жгута медной проволоки. Жгут складывают пополам и скручивают на расстояние «ствола», а для «веток» проволоку разъединяют. Чтобы «дерево» «зазеленело», его обмакивают, в жидкий клей, дают ему стечь и обсыпают «крону» мелко нарезанной крашеной папиросной бумагой.