Всем привет. В сегодняшнем проекте мы своими руками попытаемся изготовить молоток, подобный молотку из кабинета невропатолога. Можно, конечно купить готовый, но зачем покупать дорогой резиновый молоток, если можно самому изготовить этот инструмент из палочек термоклея?!

Это очень просто, дешево и не отнимает много времени.

Итак, приступим!

Шаг 1: Что нужно для проекта

Необходимые материалы:
— 4 палочки термоклея (30 см длиной и диаметром 11 мм)
— Немного воды
— Стальной стержень с резьбой на конце
— Стеклянная бутылочка от таблеток (чем больше диаметр, тем больше молоток…)
— Мыло
— 2 пластиковых пакетов

Инструменты (+приспособления):
— Пистолет для горячего клея
— Деревянные тиски
— Сверло диаметром 10 мм
— Универсальный нож
— Стеклянный стакан
— Молоток

Электрические/силовые инструменты:
— Микроволновка
— Холодильник
— Дрель

Причина изготовления: мне нужен резиновый молоток!
Меры предосторожности: вентилируемое помещение, кожаные перчатки, защитные очки
Стоимость: $2.50
Квалификация: базовая
Приблизительное время: 3 часа (~60% из которых – это время ожидания).

Шаг 2: Нагрев стакана воды

Работа начинается с нагрева стакана воды. Это действие позволит предотвратить стекло от растрескивания из-за перепада температур, а также поможет горячему клею медленнее остывать (следующий шаг).

Я поставил стакан воды на минуту с лишним в микроволновку. Для этой операции также подойдет чайник.

Шаг 3: Заливка горячего клея в стеклянную бутылочку

Начните заливать горячий клей в бутылочку. Постарайтесь, чтобы внутрь бутылочки через горлышко не попала вода.

Шаг 4: Дайте термоклею остыть

Дайте термоклею остыть в течение одного часа. Через 60 минут он будет немного теплым.

Затем я поместил бутылочку в холодильник, и (намеренно) забыл про нее. Это хорошая идея, так как термоклей в холоде лучше затвердеет.

Шаг 5: Разбейте стеклянную бутылочку, бросив на пол!

Сначала заверните бутылочку в два пластиковых пакета. Затем с силой бросьте на пол. У меня с первого раза ничего не вышло. Пришлось бросать бутылочку 5 раз, чтобы стекло треснуло!

Не забудьте надеть защитные очки, безопасность всегда нужна!

Шаг 6: ОСТОРОЖНО удалите стекло

Горячий клей сильно прилип к стеклу, пришлось использовать молоток. Удалите остатки стекла, предварительно надев на руки кожаные перчатки.

Шаг 7: Промойте заготовку из горячего клея

Следует удалить остатки грязи и кусочки стекла. Для этого промойте полученную заготовку водой, намыльте, а затем промойте еще раз. Далее насухо протрите полотенцем.

Шаг 8: Срезание лишних наплывов термоклея с заготовки

Лишние наплывы термоклея образуются в горлышке бутылочки. Срежьте их с помощью универсального ножа.

Шаг 9: Сверление отверстия под рукоятку и ее закрепление

Я зажал полученную заготовку из горячего клея в своих деревянных тисках. Далее я просверлил в центре заготовки отверстие, примерно на ¾ дюйма (1,9 см) вглубь. В это отверстие следует вставить рукоятку молотка.

Теперь вкрутите рукоятку. Получилось отлично!

Кузовной ремонт является сложной операцией, которая требует определенных знаний, специальных инструментов и приспособлений. Одним из таких приспособлений является обратный молоток. Это простой инструмент, который легко изготовить своими руками. Для этого существует много фото и видео в интернете. Также можно скачать чертеж простейшего варианта устройства.

Что такое обратный молоток и для чего он нужен?

Этот инструмент представляет собой устройство, которое позволяет приложить определенное усилие к участку металла с ограниченным доступом. Применяется приспособление для выравнивания небольших участков деформированного автомобиля, которые пострадали от мелких аварий.

Некоторые участки кузова автомобиля можно выровнять обычным резиновым молотком, применяя удары с обратной стороны. Однако большинство поверхности не имеет такого доступа. В таких случаях и необходим обратный молоток. Его наконечник закрепляется в месте деформации, и помощи груза, который находится на другом конце приспособления, на поверхность передается оттягивающее рывковое усилие.

Перед тем, как изготовить обратный молоток, необходимо описать разновидности этого инструмента. Это понадобится, чтобы сделать чертеж нужного вам устройства, и затем сделать его.

Разновидности обратного молотка

Несмотря на свою простоту, это приспособление со временем приобрело несколько вариантов исполнения. Каждый вариант применяется в отдельных случаях, которые зависят от типа повреждения и мастерства специалиста. В общих чертах конструкция этого прибора одинакова, как и его принцип действия. Различия имеются только в способе крепления инструмента к кузову.

Самый обычный обратный молоток представляет собой металлический прут, на одном конце которого находится крючок, а на втором – груз с упором. Крючок зацепляется за шайбу, приваренную сваркой к месту деформации. Прилагая ударные усилия на груз, деформация вытягивается до нужного момента.

Второй, такой же простой вариант обратного молотка отличается от предыдущего тем, что на конце вместо крючка находится обычная резьба. Чтобы выровнять поверхность таким приспособлением, необходимо проделать в центре деформации отверстие, просунуть туда конец с резьбой, и с обратной стороны закрепить на нем шайбу и гайку.

Самый сложный тип этого приспособления имеет на конце вакуумное устройство, которое закрепляется на поверхности деформированной детали при помощи разреженного воздуха. Присоска может приводиться в действие, как от компрессора, так и обычным методом. Эта разновидность приспособления позволяет рихтовщику исправить несложные повреждения кузова, и одновременно сохранить лакокрасочное покрытие участка, если оно не повреждено.

Самостоятельное изготовление

Изготовить обратный молоток в домашних условиях своими руками достаточно просто. Это не занимает много времени, и не требует особых материалов и инструментов. Для более наглядного понимания можно посмотреть видео в интернете. Примитивный чертеж также не будет лишним.

Для изготовления этого инструмента своими руками понадобится следующее:

• металлический штырь около 50 см и 20 мм в диаметре;
• груз, который имеет внутреннее отверстие;
• инструмент для нарезания резьбы (необязательно);
• сварочный аппарат;
• болгарка.

Если решено изготовить обратный молоток с крючковым типом крепления, то на конце штыря делается крючок. Сделать его можно с помощью тисков или пассатижей. Или же приварить сварочным аппаратом уже готовый крючок от другого устройства.

Если инструмент делается с резьбовым захватом, то на конце штыря нарезается резьба соответствующим инструментом. Много резьбы нарезать не следует, так как металл кузова довольно тонкий.

После изготовления наконечника на штырь надевается груз, который ограничивается с обратной стороны инструмента. Это можно сделать при помощи сварки, или использовать резьбовой упор. Второй способ преимущественнее, так как позволит использовать разные по весу грузы в зависимости от требуемого усилия на конце обратного молотка.

Опять же, чтобы наглядно понять, как это происходит, проще всего посмотреть видео. Если такой возможности нет, то процедура работы с этим приспособлением примерно следующая:

• наконечник закрепляется на деформированном участке кузова;
• ударами груза на себя деталь выравнивается до нужного положения;
• если усилия недостаточно, то груз меняется на более тяжелый.

При вытягивании относительно большого участка металла можно приварить несколько шайб на одной линии и продеть сквозь них штырь. Чтобы сделать это правильно, желательно просмотреть видео на это тему. Затем этот штырь зацепляется крючком, который приварен к приспособлению и оттягивается вместе с металлом, выравнивая его до нужного состояния. При использовании этого способа следует быть осторожным, так как приваривание большого числа шайб может чрезмерно потянуть металл, и испортить кузовную деталь.

Этот молоток я сделал пару лет назад. Необходимость была в нем потому, что мне приходилось простукивать им каждую тротуарную плитку. Он смягчает удары, нечто наподобие резинового молотка. Только молоток сделанный из резины долго не служит. Так как изготовляют его не из каучука, как это должно быть, хотя бы с добавлением его.

Конечно дизайном не похвастаешься, но тем не менее, качество у такого молоточка хорошее.

Старая киянка (на фото) пришла в негодность! Дерево от долгого пользования уже потрескалось и рассохлось. Необходимо было срочно заменить новой. На компьютере отрисовал модель будущей киянки, распечатал картинку на бумаге и принялся за работу.

Шаг 1: Материалы и инструменты

Для этого проекта нам потребуется несколько кусков дерева. Это отличная возможность использовать ненужные отходы из дерева. Многие мои знакомые отходам не дают шанса быть полезными, они просто оказываются или на мусорке, или сожженными, как дрова.

Я не мастер плотничного дела, но такой молоток, считаю, сможет выполнить каждый желающий.

Вам потребуется:

1. Пила;
2. Столярный клей;
3. Некоторые зажимы, струбцины

Я использовал пилу - циркулярку. Считаю, что с ней наиболее быстрее можно распилить куски дерева. После распила берем наждачную бумагу и зачищаем стороны.

Шаг 2: Вырезаем

Размеры киянки каждый выбирает по своему усмотрению. Это не является критическим. Дизайн молотка также каждый сможет сделать самостоятельно и под свои вкусы.

Я сделал длину своей ручки 350 мм. Ширина ручки 40 мм. на одном конце, а на другом 30 мм. Добиться таких размеров можно легко тогда, когда есть настольная пила. С ручной пилой будет немного трудновато, но все реально.

Шаг 3: Собираем

Помещаем ручку точно по середине одного из кусков 120х90 мм., так чтобы 25 мм было от самой толстой стороны конца ручки. Она должна немного выглядывать из общей головы молотка. Теперь приклеиваем все отрезанные брусочки друг с другом (Видно на фото). Не забудьте вынуть ручку молотка, она не должна приклеиться с молотом.

Зажимами закрепить молот для лучшего склеивания всех частей молотка. В местах где клей вытек, убираем его. Также очищаем клей в отверстии, где входит ручка молотка. До полного высыхания необходимо оставить нашу конструкцию не менее чем на 30 мин. Чем-то напоминает слои бутерброда и вытекающие из него приправы. Будет, конечно, выглядеть ужасно, но на следующих этапах будет происходить магия.

Шаг 4: Обрабатываем молот

Теперь, когда у Вас есть молот (голова) и все прочно склеено, пора сделать его еще красивее. Я сделал надрезы на ручке молотка, для того чтобы после вырезать небольшие углубления. Это придаст удобство лежания ручки в руке, а после и приятной работе с киянкой.

Возьмем ручку и вырежем углубления, про которые упомянули выше. Обрабатываем углы ручки, делая их более покатее (закругленнее). Если ручка у Вас оказалась слишком длинной, то обрежьте ее.

После проделанной работы вставляем ручку в молот.

Шаг 5: Обрезка и доработка

Обрабатываем наждачной бумагой все неровности на ручке, для более гладкой поверхности и избежания в дальнейшем заноз в руке. На конце ручки я просверлил отверстие для того, чтобы в дальнейшем было возможность хранить его в висячем состоянии.

Шаг 6: Готовый молот-киянка

Если же вы пожелаете приклеить ручку к голове, то можете поступить и так, но я не стал этого делать, она у меня итак никуда не денется.

Жду ваших комментариев, дорогие друзья!

В.А.ВОЛКОВ. Посвящается Т.В.Черкасовой

Перехваты, Перестуки. Перепады. Перерывы Перебивы Переборы Переливы Громы Грохот. Звоны Клекот. Ропот. Топот. Шепот. Хохот...

Ударным называют инструмент, которым наносят удары при производстве работ непосредственно или через подставной инструмент. К ручным ударным инструментам относят молотки, кувалды, киянки.

Молоток - это самый распространенный инструмент. Он есть фактически в каждой квартире и доме. Но именно из-за своей нужности и универсальности существует множество конструкций молотков определенного назначения: слесарные, столярные, плотницкие и т.п.

Слесарные молотки

Они (рис. 1) наиболее массового производства. Ими удобно наносить удары при разнообразных работах: забивать, гнуть, расплющивать и т.п.

Рис. 1. Молотки слесарные: а - с круглым бойком; б - с квадратным бойком

Слесарные молотки (табл. 1) выпускают с круглыми (рис. 1а) и квадратным бойками (рис. 16).

Таблица 1

Примечание. Головки молотков с квадратным бойком еще изготавливают с массой в 50 и 100 г соответственно с L 200 и 250 мм при Н, равном 75 и 82 мм под № 1 и 2.

Молоток № 1 с круглым бойком рекомендуют для «тонких» работ типа разметки, обойных и т.п., а молотки № 2, 3, 4 - для слесарных, «гвоздильных» и т.п. домашних нагрузок. Молотки № 5 и 6 с таким же бойком используют на «тяжких» делах, например, забивка скоб в бревна.

Молоток № 1 с квадратным бойком подойдет для гвоздиков при застеклении. Только гвоздь следует ставить параллельно стеклу, иначе оно даст трещину.

Молотки стальные строительные

Эти молотки в зависимости от назначения изготавливают многих типов, которые указаны в табл. 2 и на рис. 2.

Столярные молотки применяют для занятий по дереву с помощью стамесок, долот и других инструментов. Основная часть корпуса (рис. 2а) - боек, вспомогательная - клиновидный (с односторонним вогнутым скосом в прошлом) носок. Последним вколачивают гвозди в пазах, в узких местах и т.п.

Рис. 2. Молотки стальные строительные: а - столярные типа МСТ; 6 - плотничные типа МПЛ-1; в - плотничный типа МПЛ-2; г - кирочка типе МКИ-1; д - кирочка типа МКИ-2; е - штукатурный типа МШТ-1; ж - штукатурный типа МШТ-2; з - паркетный типа МПА; и - паркетный типа МПА ВНИИСМИ Минстройдормаша; к - кровельный типа МКР-1 и МКР-2; л - кровельный типа МКР-3; м - шиферный типа МШИ 1; н - шиферный типа МШИ-2; о - шиферный Ющенко; п - плиточный типа МПЛИ-1; р - плиточный типа МППИ-2; с - шанцевый типа МША-1; т *- шанцевый типа МША-2; ф - кулачок типа МИУ-1; х - кулачок типа МКУ-2; ц - для насечки поверхностей бетона н кирпича; ч - автоматизированный, с приводом от ДВС; 1 - корпус; 2 - деревянная рукоятка; 3 - к пни; 4 - трубчатый стержень; ! S - резиновая рукоятка; 6 - оковка; 7 - кольцо | см. рис. 2-2, 2-3, 2-4, 2-5)

Плотничный молоток типа МП Л-2 (рис. 2в) намного практичнее тоже плотничного молотка МПЛ-1 (рис. 26). Корпус молотка МПЛ-2 в горячем состоянии напрессован на трубчатый стержень. Забота о стопорении корпуса на стержне отпадает. Внимание к положению клина в деревянной рукоятке молотка МПЛ-1 необходимо с точки зрения техники безопасности. Болтанка корпуса на рукоятке

приводит к его соскакиванию во время замаха для удара. «Парящий» в воздухе корпус причиняет ужасные травмы. Резиновая рукоятка наклеена внатяг на стержень молотка МПЛ-2. Она тормозит скольжение ладони и смягчает отдачу при ударе.

Молотки типа МПЛ-1 выпускали массой в 0,35 и 0,5кг, сейчас - до 0,8 кг.

Молотки-кирочки (рис. 2г, д) выпускали массой в 0,4; 0,5; 0,6 кг с длиной носка до 200 мм. Если в качестве материала для этих молотков применяют кирпичи, то квадратным бойком дробят кирпич, например, при заполнении пустот. Плоским носком рубят кирпичи на неполномерные куски при перевязке швов, кладке косяков, поясков и пр. Масса современных молотков-кирочек МКЙ-1 - до 0,7 кг, МКИ-2 - до 1 кг.

Молотки паркетные (рис. 2з, и) изготовляют разной конструкции и массы.

Так молоток (рис. 2и) Георгиевского завода «Стройинструмент» имеет массу 0,47 кг. Узкая полоска выступающего носка корпуса благодаря солидной общей площади не сминает древесину по краям паркетины. Но таким носком иногда сложно ударить по головке гвоздя при укладке паркета. Добойник исправляет недостатки молотка.

Молотки кровельные (рис. 2к, л) в отличие от большинства другого типа молотков имеют оковку (табл. 4). Они сохраняют целостность рукоятки вблизи корпуса. Острые кромки обрабатываемых листов постепенно бы расщепили рукоятку.

Таблица 4 Молотки кровельные по ГОСТ 11042-83

Примечание. Размеры молотка MKP-3 приведены на рис. 2л, вес его - до 1,5 кг.

Молотки кровельные в прошлом изготавливали весом в 0,4; 0,5; 0,65 и 1,4 кг.

Современный автоматизированный молоток (рис. 2ч) даже по внешнему виду отличен от традиционного. Им не нужно размахивать и придерживать гвоздь. Его достаточно поднести к выбранной точке. Все остальное предпримет по команде молоток. Гвоздь будет подан из магазина. Боек сам, с одного удара, загонит гвоздь по головку.

Механизм молотка представляет собой нечто среднее между пистолетом и... двигателем внутреннего сгорания! Курок нажат, и в тот же миг из специального баллона под давлением в рабочую камеру впрыснута порция топлива. Ее поджигает электрическая искра. Микровзрыв возникает в камере. Его сила и передана бойку, двигающемуся возвратно-поступательно.

Заряда в аккумуляторах и топлива в баллоне хватает на несколько часов интенсивной работы. Замена баллона и аккумулятора - дело нескольких минут. Такие «игрушки» производят в Финляндии.

Самостоятельно подобное «произведение» можно изготовить из бытового инструмента с электроприводом, имеющим возвратно-поступательное движение. Ну, скажем, из перфоратора. Пневмопривод тоже применим для конструирования «самобьющих» молотков. Но для их использования, бесспорно, нужно однообразное поле деятельности.

Кувалды

Одна рука обычно управляет молотком. Хотя молотки шанцевые (рис. 2с, т) массой до 2... 2,5 кг без приложения другой руки не двинуть, когда нужна серия ударов. Молотки-кулачки тоже приблизительно такого веса (рис. 2ф, х).

Кувалды служат для нанесения крепких ударов двумя руками. Кузнечные работы - основное назначение кувалды. Но без кувалды не обойтись на садовом и усадебном участках. Она - основной инструмент при забивании кольев забора, устройстве теплицы и т.п.

Тупоносые (рис. За) и остроносые (рис. 36) - таково подразделение кувалд (табл. 5, 6). Первые более часто встречаемые в быту.

Кувалды тупоносые

Таблица 5

Масса, кг	Размеры, мм

Кувалды остроносые

Таблица 6

Масса, кг	Размеры, мм

Отверстие на любом типе кувалд расположено в их центре тяжести. Оно имеет и согласно рисункам За и 36 овальную форму с двухсторонним уклоном 1:10. Это сделано для лучшего расклинивания деревянной рукоятки. Поэтому при самостоятельном творчестве смещение отверстия в кувалде по предельной оси допустимо в пределах ±1,5...2 мм, а по поперечной оси - до ±0,4...0,6 мм.

Длина рукоятки кувалды достигает 750... 900 мм. Деревянная рукоятка хороша для малых разовых работ. Ухищрений по закреплению кувалды на рукоятке - множество. Но их не надолго хватает и снова крепеж. Да! Соскочившая в период замаха кувалда с рукоятки убьет или «эффектно» травмирует самого кувалдобойца или рядом стоящего...

Соблюдайте технику безопасности!

Закрепляйте кувалды на рукоятке!

Заботу о «дружбе» кувалды и рукоятки допустимо забыть, когда они соединены намертво. Чтобы этого достигнуть, рукоятку подбирают из подходящей стальной трубы. Цельнотянутая водогазопроводная труба предпочтительнее. Отсутствие продольного шва на наружной поверхности трубы и говорит о ее цельнотянутое.

Рис. 3. Кувалды: а - тупоносая; 6 - остроносая.

Конец металлической рукоятки несколько сплющивают для того, чтобы она зашла в овальное отверстие кувалды. Затем «царица» - электросварка довершит содеянное. Сразу предупреждаю, что без сварки не обойтись! Торец трубной рукоятки не нужно заваривать. Туда, на время «отдыха» кувалды, можно закладывать инструмент.

Самодельные корпуса молотка

Молоток делать не всегда обязательно. Все зависит от того, какая балда нужна. Так нарекали кувалду еще в прошлом веке. Булыжник естественного происхождения иногда достаточен (рис. 4), чтобы заколотить что-то. Кирпич редко подходит, слишком быстро крошится. Это современный кирпич, а в средние века и ранее кирпич был в 2... 3 раза меньше и крепче. Гвозди спокойно забивай.

Отрезок трубы, кусок шестигранника или квадратного поката стали, железнодорожный костыль для закрепления рельсов на деревянных шпалах, крупный болт и т.п. - все это заменяет молоток в определенных обстоятельствах.

Кусок водогазопроводной трубы с наружным диаметром, скажем, 21 мм, длиной 200... 300 мм, с трубной резьбой, на которую навернут корпус вентиля (рис. 4), или вентиль в сборе с укороченным или вынутым штоком, совсем напоминает в совокупности молоток.

Рис. 4. Самодельные молотки быстрого изготовления: 1 - булыжник (первобытная конструкция); 2 - вентиль; 3 - стальная труба; 4 - маховик-перекладина

Маховики (рис.4) некоторых водоразборных кранов и вентилей представляют собой латунную перекладину с квадратным отверстием посредине. Такой маховик так и молит превратить его в миниатюрный молоточек. Заточка напильником или на точиле одной из оконечностей маховика создаст носок корпуса молоточка. Придание бойку квадратной формы тоже расширит применяемость орудия производства.

Молоток Семенихина сделан из стального прутка (рис. 5) квадратного или шестигранного сечения с размерами между параллельными гранями от 16 до 24 мм. Марки стали для изготовления корпуса молотка желательно использовать следующие: У7, У8, 45, 50, 60 и т.п. Точило с электроприводом позволяет довольно точно определить марку стали по искрам. «Обыкновенная» сталь с малым содержанием углерода при частом применении бойка приведет к возникновению на его кромках «розочки».

Боек у молотка Семенихина, как и у заводских бойков, имеет сферическую выпуклость, что допускает его лучший контакт с предметом, по которому наносят удар. Мгновенная нагрузка - на точке оси бойка. Эта ось проходит через центр массы.

Рис. 5. Молоток Семенихина: а - распределение ударной нагрузки по бойку; б - корпус; в - основание рукоятки; г - рукоятка в сборе (вариант); д - схема соединения корпуса и рукоятки (вариант)

Упрочнению носка и бойка корпуса способствует, кроме состава материала стали, еще и закалка. Доведенный до нужных размеров корпус нагревают в муфельной или какой-либо другой подходящей печи до температуры 730... 830°С. Определителем температуры может быть цвет корпуса, близкий к вишневому.

Корпус берут клещами с длинными рукоятками и руками плавно опускают в воду, подняв гордо голову. Возможны раскаленные брызги. Очки - предпочтительная защита глаз. Рукавицы надевают на руки.

Остывший и высохший корпус зачищают абразивной шкуркой. Но корпусу придают и цветную окраску, применяя цвета побежалости. Очищенный корпус снова кладут в печь для нагрева. Цвета на корпусе будут возникать в такой последовательности: светло- и темно-желтый, коричнево- и пурпурно-красный, фиолетовый, васильково-синий, серый. Требуемый цвет «схватывают», вынимая корпус и кладя его на металлическое основание. Протирка масляной тряпкой образует на корпусе стойкую пленку, которая защитит и от коррозии. Вся перечисленная цветовая гамма достигаема в пределах нагрева корпуса от 220 до 330°С.

Самостоятельно изготовить корпус молотка - трудоемкое мероприятие. Тиски, электродрель, напильники, ножовка, штангенциркуль, линейка - это минимальный набор инструментов. Кусок металла под заготовку корпуса размечают согласно чертежу или здесь приведенных рисунков. В зависимости от имеющегося оборудования начинают с опиливания поверхностей или сверления отверстий. Окончательное отверстие под рукоятку делают минимально из двух заранее просверленных отверстий, ибо оно овальное.

Ряд конструкций (рис. б) молотков «посвящен» устранению отдачи от удара. Различные перемещающиеся массы (жидкость, дробь, ртуть, стержень и т.п.) внутри корпуса или рукоятки погашают отдачу. Выполнение рукоятки или ее части в виде плоской пружины тоже способствует уменьшению отдачи (рис. бе). О подобных молотках поведал читателям Речицкий в книге «Профессия - изобретатель». Изготовление таких молотков вполне доступно умельцам.

Самодельные рукоятки

Рукоятка в производительной работе молотка играет не меньшую роль, чем корпус. Хотя в единичных случаях корпус выполнит свое назначение и без рукоятки. Ее размеры во многом зависят от возраста, роста и телосложения «руководителя» молотка. Принято говорить, что один молоток сподручен, другой - нет. Почему? Мало, кто ответит на этот вопрос. Внесем пояснение.

Рис. 6. Самодельные молотки, гасящие отдачу от удара: а - шариком; 6 - ртутью; в - грузом с пружиной; г - стержнем; д - дробью; е - плоской пружиной части рукоятки

Толщина рукоятки зависит от длины пальцев «применителя». Всякий подберет наивыгоднейшую толщину без трудностей (рис. 76). На ощупь подбирают и длину рукоятки, которая лишь отчасти зависит от массы молотка. Рука воспринимает толчок или резкое сотрясение при каждом ударе от короткой или слишком длинной рукоятки. Вибрации вызывают скорую усталость и влияют на силу и уверенность боя. Поэтому сначала выстругивают заведомо длинную рукоятку. Пробным боем отыскивают самое удобное место захвата. Лишнюю часть рукоятки отпиливают так, чтобы за рукой остался свободный конец длиной 35 см. Вообще, чем тяжелее корпус, тем протяженнее делают и рукоятку.

Рис. 7. Самодельные рукоятки: а - дефектные; б - выбор толщины и длины; в - рукоятки современного образца; г - давней конструкции; д - с углублениями на топорище против скольжения ладоней

Эксперименты не все обожают. Что ж, существуют рекомендательные таблицы. Одна, табл. 7, - о рукоятках современного образца (рис. 7в) конусообразной формы. Вторая - табл. 8 - о рукоятках давнего образца (рис. 7г). Такая рукоятка, кроме других достоинств, безопаснее. Ее утолщенный конец препятствует выскальзыванию инструмента из кулака.

Таблица 7 Рукоятки для молотков с круглым бойком

				Размеры, мм

Примечания: 1) некоторые размеры округлены; 2) таблица сокращена.

Самодельные рукоятки, как ни прискорбно, выстругивают из найденного «подножного» материала. А на нем нет автографа породы. Как же быть? Советую «национальность» древесины проверить гвоздем. Он даже в сухую хвойную древесину войдет без труда под влиянием чего-то тяжелого. Сравнительно редкие лиственные «аристократы» (бук, гикори и т.п.) уступят лишь длительному натиску гвоздя-«плебея». Как тут не вспомнить о его достоинствах.

Вторым признаком породистости, «голубой крови», древесины является назначение, форма, отделка найденного куска. Мебель все же стараются производить из благородных пород. Поэтому ножки и перекладины, например стульев и столов, - отличный материал для рукояток.

Сломанные хоккейные клюшки тоже претендуют на дальнейшее применение. Они, правда, из многослойной фанеры. Это требует для их обработки разнообразного инструмента, да и закрепление корпуса на рукоятке молотка будет не совсем обычным (рис. 8з).

Рукоятки для молотков по ОСТ 90028-39, мм

Таблица 8

Рукоятки для молотков с квадратными бойками по размерам имеют незначительные расхождения с данными, приведенными в табл. 7. Поэтому специальная таблица по рукояткам для молотков с квадратными оойками здесь отсутствует. Материал для рукоятки играет не последнюю роль в ее качестве. Пиломатериалы твердых лиственных пород для рукояток молотков разрешает применить ГОСТ 11 042-83. Молодой дуб, белый бук, клен и т.п. идут на производство рукояток. Береза и ясень - менее допустимы.

Рукоятки делают исключительно из сухого и вязкого материала, способного впоследствии принять натуральную полировку. Трещины, гнили, прорости и червоточины непозволительны. Два сросшихся здоровых сучка диаметром не более 5 мм на расстоянии 2/3 длины рукоятки со стороны свободного конца еще иногда можно увидеть, но не на рукоятках для плиточных молотков. Сучки на рукоятках для этих молотков вообще запрещены. Наплывы, раковины, пузыри, вмятины и обой также не найти на рукоятках заводского производства.

Подходящие ветви породистых деревьев придадут, повысят долгожительство рукоятки. Кора здесь выполнит роль стягивающей трубки. Такие рукоятки, правда, не будут соответствовать рекомендованным (рис. 7). Мало того, рукоятки будут шершавыми, что вызовет, по мнению наших «руководящих» книг, мозоли. Возможно. Все зависит от того, как и сколько вкалывать. Однако следует для сопоставления порой и осмотреться. Нет. За кордон двигать не обязательно. Прилавки отечественных магазинов удивят. Рукоятки заморских топоров, скажем, в месте захвата, имеют специально насверленные углубления (рис. 7д), что препятствует скольжению ладони. Ряд отечественных молотков с трубчатыми стержнями (рис. 2 в, д, ж, н) оснащены с этой целью резиновыми рукоятками. Кстати поплевывание на ладони тоже тормозит их «сдвиг».

Рис. 8. Крепление корпуса к рукоятке молотка: а - уклоны отверстия корпуса; 6 - деревянный клин; в - металлический клин с «лепестками» по краям; г - одним кликом; д - двумя клиньями; е - тремя клинями; ж - шурупами или гвоздями; 3 - стальной проволокой.

Стандартная технология изготовления рукоятки такова:

• 1) разметка заготовки по чертежу с учетом припуска на обработку;


• 2) опиловка поверхности с оставлением припуска;


• 3) строгание заготовки с оставлением минимального припуска;


• 4) обработка поверхности шкуркой до снятия минимального припуска;


• 5) покрытие поверхности эмалями ярких цветов или лаком, допустимо и проолифливание.

Свежеизготовленную рукоятку можно еще провялить в горячем дыму или сильно нагреть перед огнем. Затем - шлифование средней зернистости шкуркой и мельчайшей наждачной шкуркой. Натирание древесными стружками до появления лоска - последняя операция в отделке поверхности. При отсутствии шкурки поверхность рукоятки гладко выскабливают обломками оконного стекла.

Крепление корпуса к рукоятке

Слесарные молотки (рис. 1) - самые распространенные в быту. Если внимательно осмотреть отверстия в корпусах, то видно, что каждое отверстие на входах имеет расширение-уклон (рис. 8а), а между расширениями - овальный поясок. Ясно? Суженную часть рукоятки протискивают сквозь поясок до тех пор, пока она не выйдет с другой стороны отверстия на длину приблизительно 2 мм (ГОСТ 11042-83, стр. 21). Чтобы облегчить вступление рукоятки в отверстие, суженную часть несколько протирают жиром и постукивают по торцу утолщенной части. Конус, обращенный к основной части рукоятки, будет в какой-то степени заполнен. Зато между противоположным конусом в корпусе и выступившей частью рукоятки будет овальный зазор. Его и заполнит торец суженной части после вбивания в него, скажем, деревянного или металлического клина (табл. 9).

Деревянные клинья

Таблица 9

корпуса, г			Размеры, мм						Количество зубьев

Примечание: 1) таблица приведена частично; 2) некоторые размеры округлены.

Габаритные размеры металлических клиньев приблизительно такие же, как у деревянных (рис, 86). У деревянных клиньев зубья-ступеньки делают так, чтобы воспрепятствовать самостоятельному выходу рукоятки из молотка, на металлических клиньях зубилом делают насечки. Для этого металлическую пластинку зажимают в тисках. Техника безопасности и здесь нужна. Пластина, просто упираемая во что-то «стойкое», способна выскользнуть и поранить. Ерши-насечки создают еще и сваркой. Отверстия в пластине будущего клина тоже тормозят его выход из деревянной рукоятки. Лепестки по краям (рис. 8в) клина с успехом заменят насечки. Пропилы для создания лепестков производят ножовкой, а отгибы - клещами, молотком.

Количество клиньев для скрепления корпуса и рукоятки - разное. Если отверстие молотка имеет только боковое расширение-уклон между точками ГБ и ВЛ, то забивают один продольный клин (рис. 8г). Причем, как не удивительно, в ГОСТе 11042-83 сказано: «Допуск симметричности оси всада относительно плоскости симметрии корпуса молотка: 0,3 мм для корпуса молотка массой до 0,2 кг; 0,5 мм - для корпуса молотка массой от 0,2 до 1,0 кг...». Это понятно. Слои древесины в рукоятке должны простираться параллельно ее оси. Когда эта параллельность слишком искажена, да еще щель под клин - вкривь и вкось, то есть вероятность раскалывания рукоятки при заколачивании клина.

Расширение-уклон между точками БВ и ГД бывает только вдоль отверстия. Два клина тогда забивают (рис. 8д). Три клина «заводят» в рукоятку, когда расширение-уклон вдоль всего овального отверстия. Два клина располагают параллельно друг другу, а третий перпендикулярно к ним и между ними (рис. 8а, е). Кстати в ГОСТ 11042-83 записано: «Количество клиньев, положение клина и способ расклинивания стандартом не устанавливается». Корпус считают правильно насаженным на рукоятку, когда между их осями образуется прямой угол. Этот угол важно сохранить и при эксплуатации молотка. Корпус очень часто в зависимости от ударов вихляет на рукоятке, изменяя угол насадки.

Многие вместо клина, выполненного по всем правилам искусства (рис. 86), используют щепку подходящей формы. Время не сэкономить. Щепка вскоре выпадет и хорошо, ежели не с корпусом. Да ко всему еще нужно систематически проверять «здоровье» щепки. Она, сердечная, сдерживает корпус, который «на свободе» в процессе парения и убить способен. Нет! Не пугаю! И законный клин способен выскочить, когда не использована некая хитрость.

КЛИН перед «вталкиванием» НУЖНО СМАЗАТЬ СТОЛЯРНЫМ КЛЕЕМ или каким-нибудь другим подходящим, но, без сомнения, не канцелярским.

Есть ли еще способы закрепления корпуса на деревянной рукоятке? Разумеется, есть. Два-три шурупа выбирают такой длины, чтобы она составляла примерно 1/2...2/3 глубины отверстия корпуса. Два-три отверстия глубиной в несколько миллиметров засверливают в торце рукоятки по осевой плоскости молотка (рис. 8ж). Гвоздем тоже делают подобные впадины. Шурупы хорошо бы вкрутить, не забить. Чтобы облегчить ввинчивание в сухую рукоятку, шурупы смазывают или засверливают более глубокие отверстия сверлом диаметром в два-три раза меньшим, чем диаметр шурупов.

Гвозди - тоже своеобразные клинья, но не любые. Толевые гвозди ближе всего подходят для этой цели. Диаметр их стержней 2...3 мм, длина - 20...400 мм. Если таких гвоздей нет, то укорачивают строительные гвозди соответствующих диаметров. Светлая термически необработанная низкоуглеродистая стальная проволока идет на их штамповку. Поэтому зарубки не так сложно произвести на них. Когда зарубки нанести - проблема, то применяют ржавые гвозди рекомендованных размеров. Ржавчина обеспечит хоть какое-то сопротивление выскакиванию. Как и шурупы, гвозди не следует забивать в торец рукоятки больше, чем на полглубины отверстия. Если гвоздь велик, его отрубают зубилом, топором или отрезают ножовкой. Обрубок затачивают. Эта операция отпадает, когда укорочение «учиняют» не перпендикулярно оси стержня, а под углом. Чем угол меньше между осью стержня и лезвием зубила, тем острее обрубок. Кстати, не обязательна головка для гвоздя-клина. Следовательно, отрубаемая часть не очень подпортит гвоздь, который после употребляют по назначению.

Стальная проволока диаметром в 3...4 мм неплохо замыкает корпус на рукоятке молотка (рис. 8з). Отверстие для пропуска проволоки просверливают на достаточном расстоянии от торца в рукоятке. Когда проволока слишком сталиста для изгиба, то ее немного отжигают на любом огне. Два желоба в рукоятке прострагивают для укладки проволоки. Затем «коллектив» пропускают в корпус и отгибают концы проволоки. Их делают иногда подлиннее, с тем чтобы обернуть вокруг корпуса подходящей формы, к примеру, слесарный молоток с круглым бойком.

Думаете, вы все знаете о молотках? Что может быть проще – ручка, ударная часть, забивай, да радуйся! В их устройстве действительно нет ничего сложного, а вот в разновидностях можно и запутаться. Слесарный молоток, гвоздодер, с бойком и без, кирки – пора узнать о молотках всю правду!

Виды молотков – функциональные различия

Молоток – древнейший инструмент, и мы можем лишь предполагать, в каких целях использовали его древние люди. Но сегодня это – инструмент строительный, без которого не обойдется ни один ремонт или стройка. Без гвоздя еще возможно, а вот без молотка – не получится! Его конструкция предназначена для увеличения силы удара человека в разы и концентрирования этой силы в одну точку – с этой необходимостью человек сталкивается практически в каждой сфере, где нужно применять силу.

По функциональному предназначению эти инструменты делятся на молотки-гвоздодеры, кирочки и молотки с бойками. Гвоздодеры особенно полезны в домашнем хозяйстве – таким не только забить гвоздь можно, но и в случае необходимости – выдернуть его. Особенность конструкции заключается в наличии с обратной стороны двух загнутых внутрь дуг, которыми удобно зацепить шляпку гвоздя. Особенно такие молотки пользуются популярностью у плотников и строителей. Молотки с бойками, в основном, применяются для столярных работ, но иногда нужны они и тем же плиточникам. По форме бойки бывают самыми разными: квадратными, круглым, узкими и широкими и так далее.

Молоток каменщика и плиточника – это боек со сплющенной обратной стороной, которой легко наносить стесывающие удары. С их помощью можно расколоть камни, удалить лишнюю часть кирпича или застывший бетон с поверхности. Похожи по устройству молотки-топорики, обратная сторона бойков которых расплющена и заточена, чтобы в случае необходимости расколоть или разрубить нетолстый предмет.

Гораздо реже встречаются виды молотков, которые не отскакивают от поверхности. Такие используются для работы с листовым металлом и изделиями, требующими высокой точности. Способность удерживаться от обратного движения обеспечивается полостью в металлической части молотка, которая заполняется наполовину или на три четверти металлической дробью. Когда движение инструмента направлено в сторону удара, шарики собираются в задней части полости, тогда как при самом ударе они по инерции перемещаются вперед, практически полностью перевешивая инерцию отскока.

Каким бывает молоток – слесарный, мягкий, киянка!

Существуют сотни молотков, различных по формам и размерам. Если выделить основные формы, получится вот такая картина:

• Слесарные молотки благодаря суженой задней части могут забить даже самые маленькие гвоздики. Материал, из которого выполняется рабочая часть – хромованадиевая сталь. Существует два типа слесарного молотка – один имеет форму прямоугольника с квадратным бойком, второй немного выпуклый, круглой формы. По весу они делятся на 5 стандартных номеров. Первый номер весит 200 грамм, тогда как пятый – все 800. Существуют и специализированные изделия с весом от 0,05 кг до 1 кг.
• «Мягкие» молотки – это инструменты для заколачивания хрупких материалов. Обычно бойки таких инструментов изготавливаются из алюминия, меди, резины, полиуретана, нейлона и дерева. Самым практичным приобретением будет молоток со сменными головками, благодаря которым вы сможете выполнить огромный перечень работ.
• Молоток с насечкой на бойке не позволяет бойку соскальзывать при ударе со шляпки гвоздя. Чаще всего используется в плотницких работах.
• Молоток кровельщика характерен специальной выемкой на вершине бойка, в которой можно закрепить гвозди разных размеров. Это упрощает работу, когда нет возможности одной рукой держать гвоздь, а второй – наносить удары молотком. В выемке вложен небольшой магнит, который удерживает гвоздь при ударе.
• Молоток с дополнением на обратной стороне ударной части в виде когтя – так называемый молоток-гвоздодер.
• Молоток-киянка чаще всего используется для забивания стамесок, поэтому материалом для его изготовления становится тот же тип древесины, из которого изготавливается и ручка стамески. По сути, киянка – это деревянный молоток, зачастую выполненный из одного куска дерева.
• Балда – молоток для сильных мужчин! История смешного названия потерялась в веках, а вот самому инструменту такая судьба не грозит – он необходим практически в каждом строительстве или серьезном ремонте. На вид это огромный молот с длинной толстой рукоятью и большим, тяжелым бойком, который еще называют кувалдой. Обычно такие здоровяки нужны для того, чтобы что-то разбить, забивать же таким, не повредив при этом сам материал, очень сложно.

Покупаем правильный молоток!

Отправляясь за покупкой этого инструмента, самое главное – определиться с размерами и весом его рабочей части. Слишком легкий боек не даст нужной силы удара, и напротив, чрезмерно тяжелый будет быстро изматывать вас при работе. Кроме того, тяжелым молотком можно нанести глубокую травму или нечаянно повредить сам материал.

При покупке обращайте внимание также на материал, из которого выполнена рабочая часть. Головка должна быть желательно кованной, закаленной и отпущенной. Закалка осуществляется повышенной скоростью охлаждения материала, но такой материал имеет высокое внутреннее напряжение. Для его снятия и проводится отпуск – нагревание изделия в печи до температуры 150-250 °С, с последующим постепенным остыванием.

Хоть отпуск и уменьшает несколько прочность закалки, но, в целом, изделие, прошедшее эти этапы, гораздо прочнее обычных металлических деталей.

Рукоятки в последнее время делаются из самых разных материалов: пластика, полиуретана, стекловолокна. Но деревянная ручка, исходя из векового опыта мастеров, остается самым популярным материалов. Во-первых, в деревянную ручку можно вбить колышек, который значительно укрепляет ее сцепление с бойком. Во-вторых, такую ручку можно изготовить самостоятельно в том случае, если старая сломалась или пришла в негодность по каким-то другим причинам.

Как хранить и носить молоток?

Молоток во время работы всегда должен находиться под рукой, но не держать же его постоянно! Для этих целей существует специальный пояс с удобным держателем, который впрочем можно смастерить и самостоятельно, из проволоки или куска кожи. Суть держателя в том, что он позволяет ручке пройти сквозь отверстие, но боек пройти не может. Таким образом, инструмент располагается на поясе ручкой вниз.

Для удобства хранения молотков и молоточков лучше всего просверлить отверстия на конце рукоятки (если оно не было предусмотрено производителем) и сделать стенд с набитыми гвоздиками удобных размеров. Если не обеспечить этот инструмент постоянным «местом жительства», можете быть уверены – вы потратите не одну минуту на его поиски в самый нужный момент.

Электрическая версия – отбойный молоток

Хоть отбойный молоток и разительно отличается от своего старшего «брата», но принцип работы тот же – нанесение удара в одну точку. Вот только забить отбойным вариантом гвоздь вряд ли получится, по крайней мере, пока никто не пробовал. Его главная функция – демонтаж различных поверхностей, конструкций, пробивание в стенах проемов и ниш, смена дорожного покрытия и многое другое.

Инструмент в некоторой степени схож с электрическим или , однако у отбойного молотка более надежная и упрощенная конструкция с увеличенной силой удара. Чем выше сила ударов и их количество, тем лучше инструмент. Принцип действия работы отбойника совершенно прост – внутри боек наносит удар по рабочей части, которая после выпада от удара возвращается в исходное положение. Помимо разрушительной функции, отбойный молоток с помощью различных насадок типа платформы способен утрамбовывать поверхность.