С наступлением весны активизируются не только первые пташки со сладким пением, но и назойливые мухи. Особенно те, кто еще не успел поставить на окна сетки, могут испытать все «прелести» их поведения.

Мухи летают над головой и жужжат, их невозможно отогнать, они садятся на столы и на еду, что является негигиеничным и опасным.

Как выглядит муха?

В большинстве случаев муха имеет черный, темно-серый или зеленый окрас, в длину она может достигать до 2 см. Имеет три пары ног и два прозрачных крыла.

Голова у мухи довольно большого размера, на ней можно четко разглядеть два больших сетчатых глаза и хоботок, который помогает насекомому употреблять жидкую пищу. На лапах имеются липкие подушечки, что позволяет мухе спокойно передвигаться и потолку.

Как выглядит личинка мухи?

Размножаются мухи тем, что откладывают множество яиц, которые в скором времени превращаются в личинок.

Личинки выглядят как белые червячки с острой головой, на конце которой находится подобие челюсти. Следующим этапом эволюции является превращение личинки в куколку, из которой после и вылупляется муха.

Устали бороться с вредителями?

На даче или в квартире завелись тараканы, мыши или другие вредители? С ними нужно бороться! Они являются переносчиками серьезных болезней: сальмонеллеза, бешенства.

Многие дачники сталкиваются вредителями, которые уничтожают урожай и повреждают растения.

Он обладает следующими свойствами:

• Избавляет от комаров, тараканок, грызунов, муравьев, клопов
• Безопасен для детей и домашних животных
• Работает от сети, не требуется подзарядка
• Нет эффекта привыкания у вредителей
• Большая площадь действия прибора

Вред мухи

Вред мух заключается в следующем:

• В первую очередь опасность представляет то, что муха является переносчиком множества болезней. После того как муха посидела на еде, ее нельзя употреблять во избежание заражения. Все фрукты и овощи перед употреблением всегда нужно мыть. Также нельзя допускать попадание мухи на свежие раны, так как они могут занести в кровь опасную инфекцию. На своих липких лапках они могут принести такие болезни, как:
  • Туберкулез.
  • Холера.
  • Сибирская язва.
  • Дифтерия.
  • Дизентерия.
  • Брюшной тиф.
  • Гельминтоз.
  • Кишечные и пищевые заболевания.
  • Глисты.
  • Туляремия.
• Еще одним опасным моментом является то, что яйца мух имеют очень маленький размер, и отложить она может их где угодно. И на продукты, которые потом можно употребить немытыми. И, самое страшное, на тело человека, например, в ухо или глубокую рану. А вылупившиеся из яиц личинки будут развиваться, поедая организм изнутри, ведь это замечательная для их жизни среда.
• Личинки мух также вредят хозяйству , уничтожая посаженые культуры.
• Существуют такие разновидности мух, которые способны наносить укусы человеку. С их слюной в организм может попадать болезнетворные вирусы и бактерии. Также укусы мух могут иметь осложненную форму и приводить к тяжелым последствиям вплоть до гангрены. При укусе мухи необходимо принять все профилактические меры во избежание откладывания под кожу яиц и заражения опасной болезнью.

Истории наших читателей!
"Все лето проводим на даче, комаров, мух и мошек очень много. Находиться в доме, а тем более на улице невозможно ни взрослым ни детям. Приобрели лампу-ловушку по совету соседей.

Пользуемся лампой больше месяца. Забыли о летающих насекомых и часто находимся по вечерам на открытом воздухе. Очень довольны результатом. Всем рекомендую."

Виды мух

В зависимости от среды обитания, мухи бывают разных видов.

Домашние мухи

Наиболее распространенный вид мухи, который всегда находится около людей. Именно они залетают в квартиры и дома, мешают работать в саду или отдыхать на природе. Муха имеет черный окрас, на спине можно разглядеть несколько серы полос. В длину домашняя муха чаще не превышает 1 см.

Любимой пищей таким мух являются жидкие продукты. Поэтому разлитые на столе соки, компоты, супы и прочее с легкостью привлечет незваных гостей. Лучше всего продукты находящееся на свежем воздухе прикрывать специальными сетками, так как севшая на них домашняя муха, может занести на них инфекцию.

Луковые мухи

Является вредителем для огородов, так как поедает урожай, преимущественно чеснок и лук, откуда и получила название. Помимо того что вредит сама, еще и откладывает свои яйца вблизи растений. Вылупившиеся личинки находят растущие луковицы, забираются в них и поражают изнутри.

Морковные мухи

Муха действует по принципу луковой — поражает урожай моркови сама, и что самое худшее, откладывает туда свои яйца. очень мала по размеру, не более 4 мм. Имеет темное тело, но оранжевую голову и лапы, крылья также отдают желтым цветом.

Личинки морковной мухи гораздо желтее чем обычные, что делает их менее заметными на фоне моркови.

Ростковые мухи также являются мухами вредителями урожая. Поражают в большей степени свеклу, кукурузу, капусту, тыкву и многие другие культуры.

Муха откладывает свои личинки в почве, в которой они уже сами добираются и поедают как семена, так и уже начавшие развиваться растения. Ростковая муха имеет серо-желтый окрас и достигает в длину не более 6 мм.

Ирисовая муха очень губительна для цветоводов. Сама она особой опасности не представляет, а вот ее личинки способны разрушить цветок изнутри. Муха откладывает свои яйца в начинающие цвести бутоны ириса, там же они растут и разрушают растение.

Ирисовая муха не имеет отличительных признаков и ее легко можно спутать с простой домашней мухой.

Борьба с мухами народными средствами

Для того чтобы обезопасить себя от таких неприятных существ, как мухи, можно воспользоваться некоторыми народными способами:

Ловушки для мух

В другой статье мы обсуждали, как сделать . В этой статье мы коснемся изготовления ловушек для мух.

Помимо того что можно отпугивать мух, которые способны прилететь в дом, можно сделать ловушки для уже присутствующих.

Такую ловушку можно изготовить своими руками из пластиковой бутылки. Для этого необходимо взять бутылку и хорошо промыть ее теплой водой. После этого, нужно ровно отрезать верхушку бутылки, примерно одну третью часть. Затем эту верхушку нужно перевернуть горлышком вниз и вставить в бутылку. Края можно зафиксировать степлером или скотчем, для того чтобы отрезанная часть не упала дальше в бутылку.

Когда конструкция готова, нужно приготовить приманивающий раствор. Для него нужно просто насыпать несколько столовых ложек сахара в такое количество воды, чтобы она хорошо заполнила бутылку, и подогреть ее на огне в кастрюльке до полного растворения сахара.

Полученную жидкость нужно влить в подготовленную бутылку и добавить еще несколько других приманок, например, яблоко, карамельки или мед.

Для того чтобы на ароматную ловушку не слетелись незваные гости в виде пчел, можно добавить в бутылку совсем немного уксуса.

Бутылку нужно поставить на солнечное место, на подоконник или стол. Когда она хорошо нагреется на солнце, то будет издавать более привлекательный для мух аромат. Ловушка действует так, что, залетев внутрь через горлышко, муха попадет в липкую жидкость и даже если сразу не прилипнет, то обратно, скорее всего, не вылетит.

После того как в ловушке соберется большое количество пойманных мух, ее нужно выкинуть и при необходимости сделать новую.

Если использовать хотя бы пару способов борьбы с такими врагами, как мухи, можно на сезон забыть об их существовании и о вреде, который они приносят и человеку, и его здоровью, и его урожаю.

ИРИСЫ БОРОДАТЫЕ

Ирисы – популярные садовые цветы. Они отличаются необычайным разнообразием форм, окраски, размеров. К тому же некоторые виды ирисов, почти не требуют ухода после посадки, например ирис бородатый. Надо лишь выбрать для них правильное место и умеренно поливать, поскольку эти растения не любят затенения, а их корневища не переносят переувлажнения. Поэтому наилучшим местом для клумбы или грядки бородатых ирисов будет открытый ровный участок с супесчаной или легкой суглинистой почвой. Если этот участок расположен на некотором возвышении – еще лучше, уж там-то точно не будет скапливаться дождевая вода.

При размножении ирисов старое растение надо выкопать и разделить на посадочные единицы, то есть деленки, однолетние приросты на корне, каждый из которых уже сформировал свою корневую и листовую системы. У деленок укорачивают корни, подрезая их до длины 15-20 сантиметров. В сухую ясную погоду рекомендуется подсушить их на солнце для большей устойчивости к заболеваниям(при отсылке заказчику мы все деленки подсушиваем). Потом деленки следует посадить на заранее выбранное место.При посадке не забывайте, что ирисы очень плохо переносят заглубление верхней части корневища, поэтому или совсем немного (буквально на 1-2 сантиметра) присыпьте верхнюю часть землей, или, еще лучше, оставьте ее на поверхности. Расположите посадочную единицу в ямке так, чтобы ее листовая часть была с северной стороны, а корневая часть – с южной. При такой посадке верхняя часть корневища, где и сформируется цветоносный побег, будет хорошо освещена. Не допускайте чересчур близких посадок, оставляйте между деленками расстояние около 50-60 сантиметров, поскольку эти цветы быстро разрастаются. Размножать ирисы можно в течение всего периода вегетации, но большинство садоводов предпочитают делать это через 2-3 недели после цветения.Сразу после посадки обильно полейте ирисы, а потом поливайте только когда будут формироваться бутоны, во время цветения (особенно в сухую жаркую погоду) и примерно через месяц после цветения. Ирисы благоприятно отзываются на подкормку. Лучше всего сразу внести удобрения (перепревший навоз, золу) в посадочную ямку при рассаживании и тщательно перемешать с землей и перегноем. Можно также 2-3 раза за вегетационный период подкормить цветы комплексными удобрениями, в состав которых обязательно должен входить азот, фосфор и калий. Рекомендуется также сыпать на грядку с ирисами золу. Она не только служит источником полезных веществ, но и хорошо защищает растения от загнивания.Навоз вносить в малых количествах,т.к перенасыщения азота может вызвать загнивание корней.

Из болезней для группы бородатых ирисов особенно опасна бактериальная гниль (Pectobacterium carotovorum) корневищ, она активно развивается в теплые, влажные периоды лета. Возбудитель болезни - бактерия Erwinia aroidea, или Pseudomonas iridis. Веер листьев желтеет и падает; распадающееся корневище издает сильный, неприятный запах. Гниющие участки корневища следует вырезать и обработать срез крепким раствором марганцовки. Возбудитель гнили боится солнца и сухости (полезно корневища освободить с поверхности и с боков от почвы). Перед посадкой необходимо протравливание корневищ фундазолом. Переносчиком болезней являются насекомые: трипсы (гнездятся в пазухах листа, лист теряет восковой налет, выглядит угнетенным) и гусеница бабочки совки, подгрызающая из-под земли листья, цветоносы. Рекомендуется профилактическая обработка почвы и растений фитоспорином.

Ирисоводам следует обратить внимание на вредителя - ирисовую муху. Если вовремя не уследить, Вы можете не увидеть распустившийся цветок. При повреждении ею, бутон усыхает, а при его разламывании видна гниль, среди которой ползают маленькие беленькие червячки - это вылупившиеся личинки ирисовой мухи.

МЕРЫ БОРЬБЫ

И рисовая муха внешне очень похожа на обыкновенную муху, и зимует в земле, как колорадский жук. Ранней весной, когда растения только начинают отрастать, ирисовая муха вылазит из земли и начинает свою активную деятельность. Как только ирисы бородатые выбросят цветоносы с едва оформившимися бутонами, ирисовая муха садится на бутон, прокалывает его и откладывает в него яйца. Спустя некоторое время из яиц вылупливаются маленькие личинки ирисовой мухи. Они питаются тканями бутона, откладывая туда свои экскременты. Пораженный бутон внутри загнивает, а сверху засыхает. Конечно же, такой бутон уже никогда не раскроется.

И рисовая муха снижает цветение ирисов бородатых, а самим корневищам никакого вреда не наносит. Раньше, 20 или 30 лет назад, ирисовой мухи было мало, и на нее практически никто не обращал внимание. С потеплением климата всех вредителей стало больше, и поголовье ирисовой мухи тоже заметно увеличилось, приходится дополнительно тратить свое время на борьбу с этим вредителем ирисов бородатых – ирисовой мухой.

Все пораженные ирисовой мухой бутоны необходимо собрать и сжечь – это уменьшит поголовье вылупившихся молодых особей ирисовой мухи.

Когда ирисы бородатые выбросят цветоносы, нужно сделать обработку грядок с ирисами каким-либо универсальным инсектицидом, например, АКТЕЛЛИК, ДЕЦИС или БИ-58. Опрыскивание надо проводить на самой ранней стадии появления бутонов. А еще лучше – сделать 2-3 обработки за сезон. Первая обработка – в конце марта, когда бутонов еще нет, и ирисовая муха только начинает вылазить из земли после зимней спячки.

ЛИЛЕЙНИКИ

Лилейник один из самых малотребовательных многолетников. Зимостоек, засухоустойчив, жизнестоек. Сохраняет декоративность с весны до глубокой осени. На одном месте может расти очень долго, образуя крупные, широкие кусты .

Лилейники мирятся с любой почвой - песчаной, глинистой, но значительно лучше развиваются на влажной, свежей, хорошо дренированной почве. Порадует лилейники добавление перепревшего навоза, листьев, компоста и другой органики. Лилейники положительно реагируют на мульчирование сосновой корой(у меня рядом сосновый лес). В дальнейшем она попадает в почву и делает её более рыхлой. В этом случае следует добавлять минеральные удобрения, особенно, азот (подсыпаю куриный помет).

Как и все многолетники, лилейники любят минеральные удобрения. Это не абсолютная необходимость, но на современных гибридах скажется благоприятно. Они имеют лучший внешний вид и их цветки более крупные и яркие.

Лилейники любят влажную, хорошо дренированную почву. Они выносят засуху, но лучше себя чувствуют, когда хорошо напоены. В наших условиях не выносят замокания в холодное время года. Особенно важно соблюдать режим полива во время цветения, тогда цветы будут максимально декоративны. Полив лучше производить в утренние часы или после 18 часов под корень

Из возможных угроз для лилейника самая опасная – гниль корневой шейки – и, если во время не принять мер, возможна гибель растения. Для этого нужно отрезать поврежденное место и обработать раствором марганцовки.

На зиму лилейники не укрываю. Существует множество рекомендаций по этому поводу. Я считаю, что у каждого цветовода своя практика. Первое время я прикрывала вечнозеленые сорта, видя, как они затруднено выходят из зимы, но потом поняла, что в нашем климате это естественный способ и я наоборот могу сделать хуже. В большенсте случаев растения пропадают не от вымерзания, а от вымокания. Был один год такой февраль, когда засветило солнышко, начал таять снег. Вокруг цветов стояло много воды. А потом ударили морозы. Вся земля заледенела. Много в тот год пропало растений. Да и к тому же укрытие нужно вовремя убрать весной, чтобы не было запреваний. Можно укрывать лилейники, которые посажены поздней осенью и еще не успели прижиться. В моем понимании, если лилейник не может жить без укрытия, значит он не подходит для нашего климата. Нужно подбирать сорта, которые хорошо приживаются в нашем регионе.

Разделение куста - самый распространенный метод размножения лилейника, позволяющий сохранить все признаки материнского растения. Если есть необходимость в более быстром размножении, то куст можно делить в любом возрасте и в любое время, начиная с ранней весны и до поздней осени.

Семена лилейников используются селекционерами для выведения новых сортов. При семенном размножении материнские признаки теряются.

ПИОНЫ

Чтобы пионы многие годы хорошо росли и цвели на одном месте, важно правильно выбрать место. Участок под пионы должен быть солнечным, хотя допустимо небольшое затенение в полуденные часы. В глубокой тени пионы растут, но не цветут.

Почвы для этих растений больше всего подходят окультуренные суглинистые слабокислые (рН 6-6,5). На глинистых почвах добавляют песок, на песчаных – 1,5 ведра глины. На кислых почвах добавляют 200-400 г извести. Для всех пионов непригодны сырые, заболоченные участки, а также участки с близким залеганием грунтовых вод. В таких условиях у пионов загнивают корни. Учитывая, что со временем кусты сильно разрастутся, их размещают не ближе 1 м друг от друга.

Готовят посадочную яму заранее, примерно за месяц. Ко времени посадки почва в яме должна уплотниться, тогда в дальнейшем она не просядет. Яму копают размером 60x60x60 см. Ее заполняют на 2/3 смесью перегноя или компоста, торфа, песка и садовой земли в равных частях (на данный объем берется примерно по одному ведру каждого компонента). В смесь добавляют 250 г двойного суперфосфата, 1 столовую ложку железного купороса и 1 литр древесной золы. Оставшийся объём заполняют садовой землей. Если по каким-то причинам не удалось подготовить яму заранее, то почву по мере заполнения утрамбовывают, а потом поливают.

Сажать следует так, чтобы почки возобновления на 3-5 см были прикрыты почвой. Корни будут в нормальном положении, если оставленная часть стебля держится вертикально. Затем корни надо засыпать землёй, уплотняя почву между и под ними пальцами так, чтобы не оставалось воздушных промежутков. Уплотнять почву нужно тщательно, но осторожно, чтобы не поломать корни и почки. После этого посадки нужно обильно полить водой и дать почве осесть. Затем насыпать холмик из оставшейся от посадки почвы высотой около 10 см для предохранения от выпирания корней и зимней защиты. В первый год после посадки и пересадки растения, как правило, не цветут, выглядят ослабленными, а количество стеблей не превышает 1-2. В большинстве случаев не страшно, если и на второй год растения не зацвели или цветут неполноценно. Просто они еще не достигли зрелости. Гораздо важнее, чтобы на второй год растения выглядели здоровыми и значительно прибавили в развитии по сравнению с первым годом: число стеблей должно увеличиться до 3 - 6.

Уход

В первый год развития молодых растений необходим нечастый, но обильный полив. Особенно важен полив весной и в начале лета, когда идёт быстрый рост кустов и формирование цветков, и в конце лета (июль - начало августа), когда формируются цветочные почки и почки возобновления.

Полив - поливают пионы не часто, но в засушливое лето не реже одного раза в неделю, расходуя 15-20 литров на каждый взрослый куст. Вода должна промочить почву на глубину залегания корней. Для удобства можно врыть возле кустов дренажные трубы длиной 50 см и выливать воду в них. После полива землю обязательно рыхлят, что способствует сохранению влаги в почве и улучшению аэрации, а также сдерживает рост сорняков. Они лишают пионы питательных веществ, препятствуют циркуляции воздуха, способствуют распространению и развитию болезней.

Рыхление почвы проводят для сохранения влаги и борьбы с сорняками. Около корней рыхлить следует на глубину не более 5-8 см, чтобы не поломать новые побеги. Обработку почвы следует начинать весной (как только позволит погода) и вести до тех пор, пока растут сорняки. Облегчает эту работу мульчирование посадок сосновой корой, скорлупой кедрового ореха и т. п . Мульча защищает растения от солнца, поддерживает прохладу в почве, сохраняет влажность, предупреждает эрозию.

Удобрения

При правильной посадке и агротехнике растения следует удобрять с третьего года жизни. Частота внесения удобрений определяется типом почвы. Пористые почвы теряют питательные вещества быстрее других; суглинистые и супесчаные требуют меньшего количества удобрений. Пионы потребляют большое количество азота и калия. С началом роста и развитием вегетативной массы увеличивается потребность в азоте. Когда побеги достигнут 8-10 см, следует дать азотную подкормку (мочевина, аммиачная селитра). Очень удобно в это время внести долгодействующие гранулированные удобрения, такие как Фестика (Кемира) цветочная или другие минеральные удобрения для цветущих, которые будут действовать в течение всего сезона.

В начале бутонизации нужно провести 2-ю подкормку комплексным удобрением (азофоска, нитрофоска, диаммофос) или органическим удобрением (коровяк - 1:10, птичий помет - 1:25). В это же время следует внести микроудобрения: бор в виде борной кислоты (щепотка на ведро воды) и марганец в виде марганцовокислого калия (раствор должен быть розоватого цвета).

После цветения дают 3-ю подкормку, фосфорно-калийную (суперфосфат, сульфат калия, древесная зола). Минеральные удобрения равномерно рассыпают в кольцевую бороздку вокруг куста, обильно увлажняют и заравнивают землей. Следует помнить, что избыток удобрений приносит больший вред, чем их недостаток. Молодые растения лучше подкармливать внекорневым способом. Начиная со второй недели мая, 1 раз в месяц листья поливают из лейки с ситом раствором полного минерального удобрения (азофоска, нитрофоска и т.п.).

Внекорневую подкормку проводят вечером или в пасмурную погоду. Взрослым растениям в начале вегетации тоже необходима внекорневая подкормка. Ее проводят трижды с трехнедельным интервалом, начиная со 2-й недели мая. Первый раз пионы подкармливают раствором мочевины (50 г на 10 л воды), второй раз в раствор мочевины добавляют микроудобрения (на 10 л раствора 1 таблетка). В третий раз поливают только раствором микроудобрений (2 таблетки на 10 л воды).

Уход в период цветения - в первые два года после посадки рекомендуется удалять появившиеся бутоны, чтобы не ослаблять развития растений. Важным агротехническим приёмом является удаление боковых бутонов с оставлением одного центрального бутона на стебле для получения крупных цветков. Обламывать бутоны следует осторожно, чтобы не повредить растение. При срезке пионов необходимо помнить, что рост почек возобновления осуществляется за счёт питательных веществ, вырабатываемых листьями. С куста срезают не более половины стеблей не длиннее 40 см. На стебле следует оставлять не менее двух-трёх листьев. Если куст лишается большей части листьев, он слабеет, почки возобновления мельчают, и на следующий год цветение ухудшается.

Укрытие на зиму - осенью, перед заморозками, стебли пионов срезают на уровне почвы и сжигают. Остатки стеблей присыпают золой - по 2-3 горсти на куст. Зимостойкость пионов хорошая. Укрытие взрослым растениям не требуется. Только новые посадки присыпают торфом слоем 10-12 см. Снимают укрытие ранней весной с началом пробуждения побегов

Размножение

Пионы можно размножать семенами и вегетативно - черенками, отводками и делением куста. Растения, выращенные из семян, зацветают на четвертый-пятый год. Лучше всего высаживать в грунт свежесобранные семена, тогда они смогут прорасти уже на следующий год весной. Их высевают в августе в рыхлую, влажную почву. Лежалые семена прорастают только на второй или на третий год.

В основном пионы размножают методом деления корневищ. Пионы делят в возрасте 5-7 лет, но можно делить с трёх-четырёхлетнего возраста при условии, что они уже нормально цвели, число стеблей превысило 7 и стебли растут не пучком из одной точки, а занимают определенную площадь диаметром не менее 7 см. Последнее условие - свидетельство того, что корневище достаточно развито и может быть поделено на несколько частей. В средней полосе оптимальное время для этого - с середины августа до третьей декады сентября. Растение осторожно окапывают вокруг и снизу, не повреждая корней, с них удаляют землю. Листья с растения обрезают на высоте 10 см, удаляют подгнившие корни, старые корни подрезают под углом 45-60 градусов с внутренней стороны. Корни обмывают водой и оставляют в тени на несколько часов, чтобы они утратили хрупкость и не ломались при делении. Стандартная посадочная единица - делёнка – часть корневища размером 10-15 см с 2-3 почками возобновления и несколькими придаточными корнями. Более крупные делёнки приживаются хуже, а более мелкие нуждаются в дополнительном уходе. Непосредственно перед посадкой корни укорачивают до 10-15 см. Делёнку дезинфицируют в течение получаса в растворе «Максима» или «Витароса», а затем на 8-12 часов погружают в раствор гетероауксина (1 таблетка на 10 л воды) или корневина. Когда она обсохнет, срезы затирают толченым углем. Делёнки полезно также обмакнуть в глиняную болтушку с добавлением медного купороса (1 столовая ложка на ведро воды). Подготовленную деленку сажают в лунку на песчаную подушку. Сверху засыпают огородной землей так, чтобы над почками ее слой был не более 5 см, и обильно поливают.

В первый год на зиму посадки нужно замульчировать торфом слоем 5-7 см. Весной мульчу не убирают до тех пор, пока на поверхности не появятся красноватые ростки (они очень хрупкие и легко обламываются). Когда побеги чуть отрастут, мульчу отгребают в сторону и рыхлят почву.

Болезни пионов и меры борьбы с ними - во влажные годы большой ущерб пионам наносит серая гниль. Развитию болезни, особенно на корнях, способствуют тя¬жёлые почвы, повышенная кислотность, избыток азотных удобрений, загущенные посадки, укрытие на зиму навозом. Заболевание поражает молодые проростки, стебли, листья, бутоны.

Иногда пионы поражаются серой гнилью в начале вегетации - молодые побеги покрываются серым налетом и падают. Но наибольшее распространение серой гнили приходится на вторую половину лета. На листьях появляются коричневые пятна, листья скручиваются и засыхают. На стеблях у ос¬нования побегов тоже появляются светло-коричневые пятна. Для профилактики в начале роста кусты опрыскивают и поливают бордоской жидкостью (50 г на 10 л воды) или 0,6%-ным раствором хлорокиси меди (ХОМ, ОксиХОМ) выливая по 2-3 л раствора под взрослый куст. Пораженные стебли вместе с прилегающим грунтом немедленно удаляют и сжигают, а землю под кустом проливают раствором одного из вышеназванных препаратов. Для предупреждения ржавчины растения после цветения опрыскивают по листьям хлорокисью меди (60-70 г на 10 л), бордоской жидкостью (100 г на 10 л) или коллоидной серой (100 г на 10 л). Для прилипания в раствор добавляют 1 столовую ложку стирального порошка или немного мыла.

Чтобы избежать развития болезней, пионам необходима циркуляция воздуха. Поэтому растения лучше сажать хотя бы на некотором удалении от строений, деревьев и кустарников. Для дикорастущих пионов это не является необходимым условием. Ведь многие из них в естественных условиях растут в лесном поясе.

Вредители пионов - пионы подвержены нападению бронзовки-жука длиной 14-20 мм, золотисто-зелёного цвета, снизу медно-красного, имеющего на крыльях узкие белые поперечные линии и мелкие пятна. Жуки выедают бутоны, тычинки, пестики, объедают лепестки. Самки откладывают яйца в почву. Способ борьбы: ручной сбор и своевременное уничтожение жуков.

Мыши обгрызают корни и перегрызают стебли пионов. Меры борьбы: уничтожение сорняков на участках, под которыми грызуны могут находить защиту от неблагоприятных условий и врагов; использование отпугивающих препаратов (креолин, дёготь, «Пугач») или отравленных приманок.

Пионы не цветут:

• на легких песчаных или неокультуренных почвах;
• в условиях переувлажнения (происходит загнивание корней, и гибель бутонов от серой гнили);
• в тени (хорошо развиваются, но не цветут);
• при слишком мелкой или слишком глубокой посадке;
• при пересадке кустов без деления или использовании слишком крупных деленок. В этом случае рост идет за счет запасов в старых корнях и молодая корневая система не образуется;
• при культивировании без пересадки и деления дольше 7-8 лет (корневая система уходит глубоко в землю и подкормки не дают эффекта);
• при слишком частых пересадках и делении молодых кустов;
• при недостатке влаги в периоды формирования бутонов и закладки почек возобновления во второй половине лета. В эти периоды требуется обильный полив - свыше 10 л на куст;
• при избытке минеральных удобрений (активный вегетативный рост идет в ущерб образованию бутонов, снижается зимостойкость и сопротивляемость к заболеваниям);
• при неограниченной срезке цветов;
• при ранней срезке надземной части куста.

Ирисы считаются неприхотливыми растениями, но иногда поражаются заболеваниями и вредителями. Начинать борьбу с ними нужно сразу же после появления первых признаков, иначе деятельность патогенных микроорганизмов и насекомых может привести к гибели посадок.

По внешнему виду ирисовая муха практически не отличается от обычных мух, но на теле у нее есть золотистые пятна. Зимует насекомое в грунте, а активность проявляет в начале весны, когда последние заморозки остаются позади.

Перед спариванием мухи питаются молодыми бутонами ирисов, а со временем откладывают в них яйца, из которых появляются личинки и начинают поедать ткани цветов. Из бутонов насекомые падают на землю, где окукливаются на зиму, а в следующем сезоне из них вырастает новое поколение вредителей.

Симптомы поражения посадок

Симптомы поражения посадок ирисовой мухой – отсутствие цветения и гибель цветоносов еще в стадии бутонизации. Сверху бутоны начинают усыхать, изнутри гниют, а если разломить цветок, можно увидеть личинки вредителя – они выглядят как белые полупрозрачные червячки длиной около 1-1,5 см.

Насекомые не наносят вреда корням, но если с ними не бороться, цветения посадок можно не дождаться вообще. Больше всего ирисовая муха «любит» средне- и поздноцветущие гибридные сорта культуры, а злаковидные, солелюбивые и сибирские разновидности цветов практически не подвержены поражению.

Как бороться с ирисовой мухой

Бороться с ирисовой мухой можно несколькими способами – с помощью препаратов-инсектицидов или народных средств. Обрабатывать посадки рекомендуется как минимум два раза за сезон – в начале марта, когда растения начинают отрастать, а также после появления цветоносов.

Инсектициды

Преимущество обработки цветов инсектицидами – быстрый и стойкий эффект, но подобные препараты могут нанести вред другим растениям и требуют соблюдения правил личной безопасности. Наиболее действенными считаются следующие препараты:

• Актеллик;
• Актара;
• Децис;
• Конфидор;
• Моспилан;
• Би-58.

Опрыскивать нужно не только посадки, но и землю под ними, чтобы уничтожить личинки мухи, которые живут в грунте. Предварительно почву следует перекопать примерно на глубину 5 см – это предупредит появление нового поколения вредителей.

Народные средства

Народные рецепты менее эффективны, но более безопасны для здоровья и остальных растений. Количество обработок составляет не менее 2-3 за сезон – первая производится в начале весны, когда ирисовая муха просыпается после зимовки, потом еще несколько раз после появления цветоносов.

1. Мыльный раствор. Приготовить раствор воды с хозяйственным мылом, добавить в равных частях спирт и нашатырь, все смешать и заправить в распылитель.
2. Настой из чистотела. Столовую ложку сушеного чистотела запарить кипятком, настоять 25-30 минут, остудить и профильтровать.
3. Настой полыни. Взять столовую ложку сушеной полыни, залить 180 мл кипятка, настаивать 45-55 минут, процедить.
4. Настой пижмы. Приготовить настой из 2 столовых ложек пижмы и 200 мл горячей воды, настаивать 40-50 минут, профильтровать.
5. Настой лопуха. Запарить 2 столовых ложки корня лопуха в 200 мл кипятка, настаивать 35-40 минут.
6. Настой алоэ. Взять мясистый лист алоэ, измельчить и отжать сок. Взять 1,5-2 столовых ложки получившейся жидкости, развести его 100 мл холодной воды.

Для усиления эффекта можно посыпать землю между ирисами древесной золой, серой или табачной пылью. Если обработка не дала необходимых результатов, ирисы лучше выкопать и пересадить в другое место, предварительно обработав землю инсектицидами.

Если рядом с посадками есть другие участки, где растут ирисы, нужно обработать их инсектицидами или народными средствами – таким способом можно добиться стойкого эффекта на несколько лет.

Предотвратить появление ирисовой мухи очень сложно, так как она появляется в теплое время года вне зависимости от каких-либо других факторов.

Можно высаживать только те разновидности цветов, которые не подвержены поражению этим насекомым, или разместить рядом с посадками чеснок, горчицу и другие растения с интенсивным ароматом.

Вредители.

Среди вредителей ирисов бородатых нужно отметить ирисовую муху, жука "оленка мохнатая" и жука бронзовку. Оленка и бронзовка поедают уже распустившиеся цветки ирисов бородатых, а ирисовая муха заводится в бутонах, не давая им распуститься.

Ирисовая муха, как и колорадский жук, зимует в земле, и ранней весной выходит на поверхность земли для кладки яиц. Свои яйца ирисовая муха откладывает в зеленые бутоны ирисов бородатых. Из яиц вылупляются личинки, которые питаются тканями бутона и туда же откладывают свои экскременты.

Бутон внутри начинает гнить, а вехний слой засыхает. Из такого бутона уже никогда не распустится цветок. Если почва сильно заражена ирисовой мухой, то цветение ирисов бородатых может быть очень слабым, а некоторые кусты могут вообще не порадовать вас цветением.

Борьба с вредителями Ирисов бородатых

Чтобы уменьшить поголовье ирисовой мухи, необходимо собирать все поврежденные бутоны и сжигать их вместе с личинками.

Химический способ борьбы с ирисовой мухой заключается в обработке грядок любым универсальным средством (например, от колорадского жука) ранней весной, когда ирисы бородатые только начали отрастать.

В литературе для выращивания ирисов и их защиты рекомендуют различные системные инсектициды: Актара, Актелик, Конфидор, Мосплан. Если Вы на своем участке используете ядохимикаты, а не предпочитаете лишь природные средства, то Вам они помогут в борьбе с вредителями. Эти же меры отпугивают совок, тлю и слизней, которые питаются листьями и цветами растения.

Повторно надо обработать грядки химикатом, когда цветоносы уже появились, но бутоны еще не показались полностью из пазух стебля. Но если бутоны уже хорошо проклюнулись и их кончики окрашены, то цветок уже не спасти, если ирисовая муха успела отложить в них яйца.

Цветоносы с поврежденными бутонами необходимо выломать и сжечь.

Если Вы используете на своем участке природные средства борьбы с вредителями, Вам будут полезны слудующие подсказки.

В период появления стрелок для профилактики можно опудривать золой, табачной пылью, перцем, горчицей или известью, опрыскивать мыльным раствором с добавлением спирта или нашатыря, использовать настои из чистотела, пижмы, лопуха, алоэ, полыни. Годятся все горькие травы. Главное, во время бутонизации активно проводить всевозможные мероприятия, чтобы отпугнуть вредителя от растения.

Борьба с бронзовкой и жуком "оленка мохнатая" заключается в ручном сборе и уничтожении вредителей.

На некоторое время помогает опрыскивание с использованием препарата ДЕЦИС.

Цветоводы любят ирис за яркие цвета и неприхотливость. Ведь цветок хорошо себя чувствует в любом месте, где нет застоя влаги. Однако в последние годы участились случаи подгнивания бутонов. Отчего цветок не распускается, а становится водянистым и пропадает? Ответ был найден ещё в XIX веке, но наши цветоводы лишь недавно познакомились с этой проблемой - ирисовой мухой.

Как выглядит ирисовая муха

В научной литературе насекомое встречается под названием «ирисовая цветочница». Внешне она очень похожа на обычную муху, отличается лишь окраской: тело серо-чёрного цвета с желтоватыми пятнами.

Внешне ирисовая муха отличается от обычной наличием желтоватых пятен на теле

В бутон вредитель пробирается в начале мая, живёт там до самого спаривания, питаясь нераскрывшимися лепестками цветка. После того как цветочница откладывает яйца, она покидает бутон. Появившиеся на свет личинки бело-голубого цвета (1–2 см длины) доедают то, что осталось от бутона. Снаружи соцветия усыхают, а внутри гниют. Личинки, упав на землю, окукливаются и прекрасно зимуют. А весной всё повторяется. Утешает лишь то, что муха откладывает яйца всего один раз в год.

Таблица: цикл жизни ирисовой цветочницы

Обозначения: + - муха, я - яйцо, 0 - куколка, (0) - куколка в стадии покоя.

Каким сортам ириса и чем наносит вред муха

Наибольший вред растению наносят именно личинки. В опасности, как правило, средне- и поздноцветущие сорта ириса гибридного. При том что цветонос развивается, большая часть бутонов не распускается и становится похожа на мягкую коричневатую массу. Лепестки же распускающихся цветов через некоторое время скручиваются, а сам бутон засыхает. Такая реакция на вредителя замечена в основном у карликовых сортов ирисов.

Муха наносит вред в то время, когда делает проколы хоботком в лепестках распустившегося цветка и пьёт сок. Развёрнутый хоботок она использует для соскребания эпидермиса растительных покровов, из-за чего появляются пятна по краям лепестка. Кроме того, поверхность цветка муха портит зелёными выделениями.

Испорченные бутоны нужно уничтожать

Вредитель представляет опасность для гибридных (бородатых) ирисов, выведенных путём скрещивания многих видов растения, которым также угрожает нашествие цветочниц. Но учёные заметили, что есть виды ириса, которые муха не посещает, даже если они цветут рядом с гибридным:

• злаковидный,
• солелюбивый,
• сибирский.

Выращиваемые ранее сорта на территории Советского Союза нечасто подвергались вредоносному воздействию мухи. Ситуация стала меняться, когда из Европы завезли сорта ириса гибридного. В конце 80-х гг. прошлого столетия от мухи стали массово гибнуть эти растения.

Борьба с ирисовой мухой

На муху не окажет воздействия перекопка. Объясняется это просто: для уничтожения личинок необходимо перекопать землю не дальше 5 см от корневища, т. к. именно там окукливаются мухи. А это непростая задача. Также нет смысла обрабатывать химическими средствами растения непосредственно перед их бутонизацией. Лучше это делать, когда цветочная стрелка только выходит из корневища. Когда появились бутоны, но не окрасились, можно опрыскать их ещё раз. Поможет и обработка земли под цветком. В случае обнаружения в бутонах личинок цветки нужно сорвать и сжечь.

Поскольку муха может путешествовать по соседним участкам и заражать там растения, желательно, чтобы боролись с ней одновременно несколько дворов. Тогда есть вероятность, что в ближайшие годы вредитель не найдёт дорогу к цветам.

Следует внимательно отнестись к срокам обработки растений, чтобы цветы всё-таки распустились на вашем участке.

В качестве профилактики можно пересадить цветы в сентябре в другое место, а прежнее обработать теми же препаратами и перекопать. Однако в отчёте энтомологов, который делался на основе данных, предоставленных доктором биологических наук Э. П. Нарчук, сказано следующее:

Из химических средств защиты испытывались фосфорорганические соединения, синтетические пиретроиды и неоникотиноиды (Конфидор и Моспилан). Применение фосфорорганических пестицидов (БИ–58Н) не снижало численности вредителя, применение пиретроидов снижает численность вредителя на 30 %. Неоникотиноиды оказались значительно эффективнее - численность вредителя при использовании Конфидора снижается на 90 %, а Моспилана - до 100 %. Обработка препаратами должна проводиться в начале бутонизации, когда цветочная стрелка только выходит из корневища, и для эффективной защиты важно строго придерживаться ранних сроков обработки. Опыт применения препаратов со стандартными дозировками показал, что опрыскивание растений со сформировавшимися бутонами незадолго перед цветением не приносит желаемого результата.

Г.В. Попов, И.П. Леженина, Л.С. Холхоева

К биологии вредителя бутонов ирисов гибридных

На форумах можно встретить советы цветоводов по обработке ирисов золой, табачной пылью, перцем, горчицей, смесью мыльного раствора со спиртом и т. д. Делать это рекомендуют в период появления стрелок. Об эффективности этих средств сведений нет, но и навредить они не смогут, поэтому попытаться помочь растению можно и таким способом. Для опрыскивания также подойдут настои всех горьких трав.

Настои горьких трав (например, чистотела) могут отпугнуть вредителя

Кроме химических и народных средств борьбы с мухой, существует и механический способ защиты - марлевые колпачки, надеваемые на бутоны после обработки. Они помогут в том случае, если в цветок ещё не пробрался вредитель.

Видео: уход за ирисами, как бороться с ирисовой мухой