Для обеспечения дома водой вы используете центральную систему или обычный колодец? Мы поможем решить эту проблему. Наша компания «Аквалюкс» предоставляет услуги по бурению и монтажу скважин на воду на вашем дачном участке.
Скважина или колодец что лучше для дачи?
Вопрос «колодец или скважина?» не стоит перед клиентами «Аквалюкс». Мы предложим оптимальную конструкцию скважины для вашего случая. Вопрос, который на самом деле не является вопросом.
Корректно ли сравнивать древнерусскую кольчугу с броней Т-34. Что лучше? Глупый вопрос, неправда ли? Аналогично нет смысла проводить сравнение колодца и водяной скважины. Даже если бурение осуществляется на песок, то полученная конструкция намного удобнее, производительнее и функциональнее любого колодца.
А о бурении на известняк нечего и говорить, - оно способно решить все проблемы, связанные с водопотреблением.
Сторонники колодцев в ответ на это могут возразить, что колодец можно выкопать быстрее и дешевле. Спорный аргумент. Средняя стоимость работ составляет 30000 рублей.
Итак, мы поняли, что в вопросе «колодец или скважина?» не может быть неоднозначного и спорного ответа.
Песок или известняк?
А вот этот вопрос уже менее однозначен. Конструкция скважины определяется требованиями, которые предъявляются режимом водопотребления:
- Бурение на песок производится в тех случаях, когда требуется не очень много воды, предъявляют невысокие требования к ее качествам. Идеальный вариант для дачи, на которой хозяева не живут постоянно.
- Бурение на известняк для получения артезианской воды – более сложное мероприятие. Требуется современное оборудование и достаточное количество времени на проведение работ (не менее недели). Но только так получится устроить полноценный водопровод, такой, как в централизованной системе.
Ничто не лучше и не хуже. Все зависит от того, что требуется в конкретном случае. Типоразмер вашего личного источника воды. Большое значение имеет и такой показатель, как диаметр обсадной трубы, которая в ней применяется. От нее зависит производительность источника:
- 11,4 см – подходит для дач, домов, небольших коттеджей, при этом точек потребления может быть не более трех;
- 13,3 см – способна обслужить обычный частный дом и коттедж среднего размера, рассчитана не более чем на шесть точек потребления;
- 15,9 см – десять точек потребления, может обслуживаться достаточно большой коттедж и 1 – 2 небольших вспомогательных сооружений;
- 16,8 см – можно обеспечить водопроводом несколько коттеджей.
Обращайтесь в компанию «Аквалюкс», и мы всегда подскажем вам правильное решение. Например, на большем диаметре можно сэкономить, если заказывать услугу для нескольких коттеджей. Вы ставите задачу – мы находим решение.
Первое, чем следует заняться владельцу загородного участка, будь это сельское подворье или просто огород, — обеспечить водоснабжение. Хорошо, если был построен централизованный водопровод, но присутствует он, увы, далеко не в каждой местности. В такой ситуации остается одно – добывать воду из-под земли. Вопреки расхожему мнению мероприятие это не всегда бывает чрезвычайно затратным, ведь технология бурения скважины под воду вполне может быть освоена самоучкой, привыкшим все делать своими силами.
От 12 до 50 м
Средние глубины – царство водоносного песка. Вода здесь достаточно чистая, но добраться до нее с помощью одной только лопаты или заостренной трубы не получится. Тем не менее, желание построить скважину на песок своими силами — вполне осуществимо. Понадобится специальное оснащение и более глубокие знания технологии бурения скважин на воду своими руками. Именно о песчаных скважинах пойдет дальше речь.
О способах бурения
Перед тем, как пробурить скважину для воды своими руками, необходимо выбрать тип бурильной установки (их три).
Ударно-канатная
Тяжелый груз, называемый патроном, а также специальный инструмент – желонку – с помощью троса подвешивают к раме. Снизу на патрон, весящий около 80 кг, наваривают несколько прочных треугольных зубьев. Поднимая его и сбрасывая, разрыхляют грунт, который затем извлекают желонкой.
Перед началом работ необходимо сделать неглубокую скважину с помощью садового бура. Подъем патрона можно осуществлять и вручную, но лучше использовать для этого роторный мотор.
Применяется данный способ при работах на легком или глинистом грунте.
Шнековая
Рабочий орган такой установки похож на садовый бур, только очень мощный. Изготавливается он из 100-миллиметровой трубы, на которую наваривают пару витков шнека диаметром 200 мм. Для изготовления одного витка используют круглую листовую заготовку с прорезанным в ее центре отверстием диаметром чуть более 100 мм. По радиусу заготовки выполняют разрез, затем кромки в месте этого разреза разводят в двух противоположных направлениях, перпендикулярных плоскости заготовки.
По мере погружения бура штангу, на которой он закреплен, наращивают. Вращают инструмент вручную с помощью длинной ручки, изготовленной из трубы. Через каждые 50 – 70 см бур придется извлекать, а поскольку по мере углубления он будет иметь все больший вес, для этого необходимо будет установить треногу с лебедкой.
Роторная
При всей своей сложности данный вариант является наиболее эффективным и универсальным . Разработка грунта ведется посредством буровой коронки, закрепленной на постоянно наращиваемой трубе – буровой штанге или колонке. Буровые коронки могут иметь различную конструкцию, выбор которой зависит от типа преодолеваемого в данный момент грунта.
При роторном бурении сочетают вращательное и ударное воздействие на породу. Кроме того, конструкция буровой колонки позволяет закачивать в скважину воду или глинистый раствор, которые размывают грунт и значительно ускоряют продвижение инструмента.
Где бурить
До начала каких-либо работ следует выяснить гидрогеологическую обстановку. Наилучший источник информации – владельцы окружающих участков , особенно если они уже имеют скважины или когда-то пытались их построить.
Второй путь, как правильно сделать скважину для воды, точнее, выбрать для нее место – поиск гидрогеологических карт вашего района, которые могут храниться в проектных организациях или соответствующих ведомствах.
Если четкого представления о наличии и характере водоносных пластов получить так и не удалось, придется пойти на самый затратный шаг – заказать разведочное бурение . Впрочем, до этого можно попробовать один из народных методов , например, биолокацию (лозоходство), которые, по некоторым свидетельствам, с приемлемой точностью могут указать наличие или отсутствие воды под землей.
Выбирая место для скважины, следует остерегаться соседства в виде септиков, выгребных ям, свалок или животноводческих комплексов. Если они все же есть поблизости, то должны быть на расстоянии не ближе 30-ти м. Разумеется, скважина должна располагаться поближе к дому. Оптимальное расстояние составляет 3 м.
Оборудование
Чтобы пробурить скважину на участке своими руками, необходимо подготовить следующие элементы:
О том, какие характеристики и преимущества имеет , читайте в нашей отдельной статье.
Сравнение колодцев и скважин есть сайта. Все за и против данных источников водозабора.
Приступаем к бурению
Приведем общую инструкцию касательно того, как обустроить скважину на даче своими руками:
- В грунте делается квадратная выемка с размерами в плане1,5х1,5 м и глубиной от 1 до 2 м – так называемый шурф. Он необходим для того, чтобы предотвратить осыпание рыхлой поверхностной почвы в скважину. Внутри шурф обшивается фанерой или досками, а сверху на него для удобства проведения монтажных работ укладывается дощатый настил.
- После монтажа установки в верхнем и нижнем настилах шурфа вырезают два соосных отверстия, после чего приступают к бурению.
- Буровую штангу вращают с помощью мотор-редуктора или вручную. При этом на штангу одевается подбабник, по которому один из рабочих наносит удары молотом. Альтернативный вариант: бур поднимается лебедкой и сбрасывается подобно тому, как это делается при ударно-канатном бурении. При необходимости в штангу подается вода или буровой раствор.
- Параллельно с бурением в скважину устанавливается обсадная труба с установленным снизу специальным башмаком. Как и буровая штанга, она постепенно наращивается.
- После плывуна (грунт с большой влажностью) бурение ускоряется (начался водоносный слой), а затем снова замедляется. Это значит, что достигнут водоупорный слой и бурение можно прекращать.
- В скважину опускается фильтровальная колонка, после чего начинается ее промывка сильным напором воды.
- В скважину опускается погружной насос, которым начинают откачивать воду до тех пор, пока она не станет абсолютно чистой
На заключительном этапе оборудования скважины на даче своими руками , все полости засыпают песчано-щебневой смесью, а к дому в траншее прокладывают трубопровод.
Распространенные ошибки
Недостаток опыта бурильщиков-самоучек чаще всего проявляется в следующем:
- Бур опускают слишком глубоко, вследствие чего обсадная труба пересекает водоносный горизонт. Решение: приподнять обсадную трубу или вставить в нее новую, более короткую, после чего ранее установленную трубу следует удалить.
- Обсадная труба не достигла необходимой глубины, вследствие чего грунт внизу обвалился и производительность скважины резко упала. Решение: вынуть грунт желонкой, после чего погрузить трубу на требуемую глубину.
- Насос был установлен чересчур низко, вследствие чего скважина засорилась песком.
В последнем случае следует извлечь насос и, выбрав песок желонкой, установить его правильно. Правильное положение определяют так: работающий насос постепенно опускают до тех пор, пока в откачиваемой воде не обнаружится песок. После этого насос несколько приподнимают, пока подаваемая им вода не станет чистой. (обычно правильное положение насоса — 1-2 м от дна).
Как пробурить скважину под воду своими руками и с помощью какого оборудования вы можете посмотреть на видео.
Выбирая способ бурения скважины на даче, рачительный хозяин всегда сделает выбор в пользу артезианской скважины. Почему? Артезианская скважина - это наиболее надежный способ получить чистую воду из водоносных известняковых слоев с дебитом 3 м³ в час и более.
В условиях нашей средней полосы артезианские скважины идеально подходят для круглогодичного водоснабжения дачного участка, частных домов, коттеджей, расположенных на участках без централизованного водоснабжения. При правильной эксплуатации и регулярном ремонте и очистке скважины она способна давать воду не менее 40 лет. Часто хорошая артезианская скважина на даче становится весомым аргументом, что бы построить на нем здание для круглогодичного проживания.
Компания АвантиГео осуществляет механизированными буровыми установками на базе грузовых автомобилей. После бурения скважины на дачном участке до нужного водоносного слоя скважина укрепляется стальными или пластиковыми трубами, что обеспечивает изолирование водоносного слоя от загрязнения осыпающейся землей и проникновения в него некачественной воды из верхних водоносных слоев.
Почему компания АвантиГео
- Вашу скважину пробурят и обустроят профессионалы: каждый член бригады имеет высокую квалификацию и непосредственно участвовал в бурении десятков скважин на воду.
- У нас есть современные геологические карты залегания артезианских водоносных слоёв для всех районов Московской области. Прежде чем заключить с нами договор на бурение и обустройство скважины, вы точно будете знать, что из скважины на вашем участке забьёт фонтан живой воды.
- Компания Аванти Гео имеет лицензию на производство бурильных работ до артезианских глубин. Наша цена скважины на даче отражает реальные трудозатраты и оптимальный расход материальных средств. Она не содержит скрытых накруток.
- Нас не остановит отсутствие подъездных путей к месту бурения. Наша техника позволяет проводить бурение на целине, и в зимних условиях. У нас есть успешный опыт бурения в стеснённых условиях на ограниченной площади.
- Мы уважаем порядок на вашем участке и не оставляем после себя рабочий мусор. Вам останется только рассыпать по участку поднятую из скважины измельченную породу.
- Мы производим обслуживание скважин на дачном участке, тем самым обеспечиваем своим клиентам длительное и безаварийное водоснабжение.
Результат нашей работы
- Обустроенная скважина, которая прослужит не менее 40 лет, с чистой природной водой с глубины от 30 до 220 метров, прошедшую многовековую фильтрацию в известняковых пластах.
- Возможность пользоваться водой, которую подарила природа, а не соседские септики и коровники. Независимость от систем коллективного полива для своего сада-огорода.
- Паспорт скважины, с указанием ее глубины, высоты уровня воды, дебита, диаметра и других характеристик.
Не просто скважина, а индивидуальная система круглогодичного водоснабжения
Мы не просто осуществляем на даче - вы получите обсаженную скважину с обустройством ее наземной части (кессон). При необходимости мы разработаем проект системы водоснабжения вашего дома и смонтируем систему водоснабжения и водоподготовки от забоя скважины до смесителей в доме. Мы так же готовы установить и подключить к скважине ёмкости для полива вашего садового участка.
Принято различать 2 основные разновидности скважин: артезианскую и песчаную. Они имеют очень существенные отличия между собой.
Залежи артезианской воды находятся в известняках, которые могут быть расположены на различной глубине: иногда 50 м, иногда 150 м.
Любой владелец дома хочет иметь достаточно воды. Первое и главное преимущество скважины на известняк заключается в её высоком дебите (производительность в единицу времени). Песчаная - не может сравниться с ней в данном аспекте.
Второй немаловажный плюс: стабильный уровень, напор и постоянное наличие чистой воды независимо от сезона. Слой породы, расположенный над известняком, сохраняет воду от всевозможных загрязнений с промежуточных водоносных горизонтов или с поверхности. Главную роль тут играет водонепроницаемый пласт юрской глины, выступающий в роли природного герметика.
Грамотно сделанная конструкция артезианской скважины с применением качественных материалов и труб не требует обслуживания в течении всего срока её эксплуатации, который составляет 50 лет и более.
Бурение в Москве и Московской области на известняк - самый эффективный способ решения проблемы получения чистой воды круглый год и в нужном объеме.
Песчаную скважину с фильтрацией в Московской области стоит бурить исключительно как вариант более дешёвой альтернативы артезианской. Глубина ее значительно меньше, что существенно снижает стоимость.
Вода в пески попадает извне (дождь, снег) и не успевает должным образом очиститься, что говорит о её не очень высоком качестве.
Присутствуют также сезонные скачки уровня воды, что может привести к её временному отсутствию. Останется один выход - бурить на известняк. При протекании рядом и хороших крупнозернистых обводненных песках, сезонных скачков уровня можно избежать.
Но главное - из-за низкого дебита песчаная скважина зачастую не пригодна для водоснабжения дома. На юге Московской области, к примеру, песчаный слой небольшой и фильтр быстро забивается глиной, что снижает и так небольшую производительность. Типичный дебит в этом регионе порядка 0.5 куб./час. На севере же Подмосковья слой песка больше и можно получить дебит около 1 куб./час.
Всё вышеизложенное не означает, что песчаная скважина вовсе не востребована. Туда можно установить простой насос и употреблять воду на полив приусадебного участка. А полноценное водоснабжение дома возможно только при наличии большой прослойки крупнозернистых песков и расположения рядом с рекой, что обеспечит дебит до 2-3 куб./час и отсутствие сезонных изменений уровня воды.
Видео как мы бурим
Цена скважины на даче
Цена за услуги по бурению на даче индивидуальна для каждого клиента и составляется из множества факторов, которые следует учитывать. В первую очередь стоит обратить внимание на район, в котором расположена дача. От географического положения зависит необходимая для того чтобы добраться до водоносных слоёв глубина. Стоит уточнить у пробуривших скважину соседей или у компании, строившей дачу, на какой глубине находятся водные источники. Если такая информация отсутствует, то можно заказать услугу геологического взыскания территории, что тоже будет стоить некоторой суммы денег, но избавит вас от многих казусов в будущем.
Для дачных территорий устанавливаемые скважинные конструкции делятся на 2 типа:
- Песчаные(устанавливаемые на песок и песчаник)
- Артезианские (устанавливаемые на известняк).
Отличаются они видом пород, на которые устанавливаются, и расстоянием бурения: максимальная глубина песчаных скважин 50 метров, артезианских - 200 метров. Наиболее дешевой и оптимальной для дачника всегда была песчаная.
Если нужная глубина превышает 25 метров, то рекомендуется обратиться к специалистам, а не браться за это самостоятельно, так как это может быть непосильно для дачника.
Для бурения необходима специальная техника. Обычно она представляет собой сложно устроенную буровую установку. Далеко не все могут похвастаться её наличием. Для самостоятельного бурения вполне может подойти ручная буровая вышка, оборудованная бурильной колонкой. Она представляет собой треногое сооружение из железных труб, на вершине которого расположен подъёмный блок, к которому крепится колонка. Колонка состоит из нескольких соединённых муфтами трёхметровых шланг. Ударный элемент бура - головка, при помощи которой и происходит бурение. На сбор такой конструкции также может понадобиться некоторая сумма денег.
Компании, предоставляющие услуги бурения, выставляют цену за один метр квадратный буримого пространства. Помимо этого компании также осуществляют монтаж обсадных колонн разных диаметров, что тоже входит в стоимость услуг. Общая цена за метр зависит от материала и диаметра монтируемой колонны. Чаще всего используются сталь и пластик, максимально привлекательные в соотношении цена/качество.
В стоимость также включается устанавливаемое насосное оборудование. Его цена зависит от максимальной мощности и производительности. Вы сможете сэкономить на нём, если вам не требуются большие объемы воды в хозяйстве. Если же наоборот, вы нуждаетесь в большом количестве воды, то экономить не следует.
Снабжение дачи водой из скважины
Пользование скважиной весьма выгодно и удобно для дачника, поэтому именно этот тип водоснабжения предпочитается среди них.
Начать монтаж стоит с герметизации оголовка. Для этого используется кессон - камера, в которую помещается оголовок. Кессон должен быть достаточно большим для того, чтобы вместить всё необходимое оборудование и как минимум одного человека. Чаще всего он обустраивается из кирпича или бетона и имеет круглую форму. Существуют готовые кессоны, которые можно приобрести в специальных строительных магазинах. От кессона в последствии проводится водопровод непосредственно к даче.
После сооружения кессонной камеры и водопровода к дому необходимо подключить насос. Перед этим внимательно изучаются рекомендации от производителя. После он аккуратно закрепляется на корпусе скважины при помощи стального тросика и также соединяется с водопроводом (следует предварительно очистить скважину от воды). Далее идёт процесс опускания насоса: делается это максимально плавно и осторожно. Через каждые полтора метра опущенного шланга закрепляется электрический кабель питания насоса. Когда насос достигнет дна его следует поднять на 1-3 метра и закрепить, после чего устанавливается верх оголовка. Завершается этот этап установкой оставшегося оборудования (фильтры, запорная арматура и автоматика)
После установки всё оборудование, находящееся в кессоне подключается к электрической сети.
Далее устанавливается гидроаккмулятор. Ставить его рекомендуется в легкодоступном и объёмном помещении (прекрасно подойдёт подвал). При монтаже по ходу течения воды устанавливается клапан обратного тока и дренажный клапан. Они необходимы для предотвращения затекания воды из труб прямо в бак и для аварийной выкачки жидкости из него. После этого подсоединяются подающие воду трубы, собирается и подключается электрический пускатель, устанавливаются датчики для контроля за давлением.
И наконец можно подключать водный аккумулятор к внутренней системе снабжения и проводить пробное тестирование.
Также предлагаем для дачи
Наша компания не только профессионально занимается бурением скважин на воду, но также оказывает дополнительные услуги по следующим направлениям:
Вообще-то мы с женой не собирались обзаводиться скважиной в прошедшем 2009 году. Сначала хотели построить дом и только потом заняться водой. Так что всё оказалось делом случая. Во время январского визита на дачу мы услышали характерный шум. Выяснилось, что на участке у соседей идут буровые работы. Для нас это было неожиданностью - мы и не предполагали, что такое можно делать в стужу. Однако оказалось, что зима - лучшее время для бурения скважины. Причин тому несколько.
Во-первых, буровики не загружены и предоставляют в связи с этим зимние скидки, во-вторых - земля в это время промерзает, а значит вред грядкам от работы техники - минимальный.
После некоторого сбора информации мы решили воспользоваться услугами той же фирмы, которая работала у соседей. Эти специалисты, хотя и были из Москвы, много бурили в нашем районе и неплохо знали особенности местных грунтов.
Обычно скважину небольшой глубины (около 20 м) буровики осиливают за один день. У нас же из-за морозов и некоторых особенностей грунта работы растянулись на два дня. Только к вечеру воскресенья мастера уехали, оставив нам ржавый «пенёк» и оголовок конструкции для дальнейшего обустройства скважины.
Весенние хлопоты. Первейшей задачей по мере оттаивания грунта была уборка выбранной из скважины глины. Дело в том, что буровики не предупредили нас о целесообразности укладки на землю листового материала перед началом работ. Убирать же грунт походу дела у нас не получалось, поскольку его отбрасывали между задних колёс автомобиля. Так что остатки глины мы убирали уже в мае.
Прокачать как следует скважину в мороз нам также не удалось: мы и эту задачу решали весной. Из пояснений буровиков я уже знал, что скважину можно эксплуатировать только с центробежным насосом, но на момент ввода в эксплуатации допустимо (и даже желательно) недолгое использование вибрационного насоса.
Дело в том, что вибрационный насос не так боится загрязнённой песком воды и способен эффективно подготовить скважину для работы более «нежного» центробежного насоса. После нескольких часов прокачки густое молоко на выходе превратилось в слегка мутноватую жидкость. Можно было двигаться дальше.
Основные способы обустройства скважины.
Большинство фирм, как правило, предлагают устроить кессон. Другой вариант - скважинный адаптер. И в том, и в другом случае оборудуют насосную станцию, в которой используют либо погружной, либо поверхностный насос (в зависимости от глубины подачи).
Предлагаемый комплект стоит недёшево. И если вы не живёте на даче постоянно, всё это хозяйство может стать обузой. Поскольку зимой строение промерзает, из труб (чтобы не разорвало) надо обязательно сливать воду. А холода у нас почему-то всегда наступают внезапно, и тогда освобождать систему от воды приходится в авральном порядке.
Продумывая эти вопросы, я, разумеется, познакомился с опытом соседей, успешно решивших проблемы водоснабжения своих участков. Поскольку фирмы, услугами которых воспользовались мои знакомые, были разными, то и начальные условия не совпадали. В двух случаях в качестве обсадной колонны использована пластиковая труба диаметром 4 дюйма. Адаптер в таком варианте поставить невозможно. У двух других диаметр пластиковой трубы - 3 дюйма, но завершается она наверху стальной трубой сечением 100 мм. При такой компоновке можно использовать адаптер. Его и поставил один наш сосед. Выглядит такая скважина безукоризненно, а точнее никак не выглядит - низенький «грибок» теряется в траве.
Планируя в перспективе разобрать старый дом и построить новый, я решил обустройство скважины сделать максимально просто и автономно от построек. Конечно, какие-то комплектующие надо было добывать. Первая позиция в наличии уже была - оголовок конструкции мне продали зимой буровики. Приобретать же в первую очередь надо было центробежный погружной насос. Сильно раскошеливаться не хотелось, поэтому я остановил свой выбор не на популярных ныне насосах GRUNDFOS, а решил присмотреться к устройствам фирмы SUBLINE, которые значительно дешевле. Из линейки 4-дюймовых насосов этой фирмы я приобрёл самый младший (F3/11). По мощности (370 Вт), производительности и высоте водяного столба он вполне нам подходил.
При покупке насоса совершил оплошность - не учёл информацию о том, что у насоса короткий электрокабель. Это оказалось неприятным сюрпризом. Пришлось докупать кабель и сращивать. Как это сделать правильно, я не знал. Поэтому пришлось искать информацию, в том числе и в интернете, но в конечном счете воспользовался советами соседа, который в своё время успешно решил подобные проблемы.
Чтобы обеспечить герметичность соединений, я использовал термоусадочные трубки - сначала на каждую скрутку (вдвойне, с перехлёстом), а затем и на весь кабель (причём, с заливкой эпоксидной смолы внутрь). Для нагрева использовал мощную зажигалку. Сосед грел промышленным феном - у него эпоксидка перекрыла место соединения жил. У меня же с одной стороны смола не затекла. Поэтому я решил для страховки добавить туда герметик для аквариумов, а кроме того, сделал снаружи буртик из герметика, обмотал его изолентой, поджал пальцами, а когда немного схватилось, изоленту снял.
Ещё одна покупка - трос. Осмотрев разные его типы, я остановился на тросе 04 мм в пластиковой оболочке. Для крепления троса приобрёл крепёжные элементы. И трос, и кабель купил с запасом по длине, чтобы не оказаться в глупом положении при монтаже, если что-то неправильно рассчитал.
Для подачи нужно было выбрать шланг Незадолго до этого на одной из строительных выставок я узнал об отечественных армированных ПВХ шлангах, которые сертифицированы для питьевой воды - такой рукав и хомуты для его крепления я тоже приобрёл.
Поскольку диаметр выходного патрубка насоса - 11/4″, а диаметр шланга - 3/4″, пришлось походить по рынкам с отрезком шланга в кармане и подобрать переходники, с помощью которых успешно подсоединил насос к подающей магистрали. Для соединения кабеля, троса и шланга купил пластиковые стяжки.
При детальном осмотре всех деталей, которые надо было соединить, обнаружилось, что пластиковый шланг не налезает на стальной патрубок оголовка, который мне оставили буровики. Так что здесь тоже пришлось придумывать переход - нарезать трубной плашкой на патрубке резьбу. На неё я и навернул переходники со штуцерами для шланга.
Некоторое время я не знал, где лучше расположить пуско-защитное устройство (ПЗУ), через которое предполагалось включать насос. Была мысль расположить ПЗУ напротив скважины на внешней стене дома в шкафчике. Однако решил поинтересоваться, что думают по этому поводу соседи. Оказалось, что они используют «домики» над скважиной (не считая вариант со скважинным адаптером). При этом одна соседка расположила ПЗУ в соседней постройке вместе с гидроаккумулятором и остальной арматурой. Другой сосед смонтировал устройство прямо в «домике» вместе с разводкой на несколько кранов. Правда, получилось у него тесновато.
Учитывая опыт моих предшественников, я сел за проектирование своего «домика» для скважины. По моим соображениям кроме ПЗУ внутри защитной конструкции следовало разместить удлинитель для подключения к электросети и разветвитель воды с кранами. Для удобства демонтажа наcoca крышу «домика» пришлось сделать съёмной.
Чтобы не ошибиться в размерах сооружения, я в масштабе нарисовал «пенёк» скважины, пририсовал к нему разветвитель, учёл открывающуюся вверх крышку оголовка, определил место для ПЗУ. Сделал это, разумеется, с учётом необходимого пространства для манипуляций.
В результате получилось строение с размерами в плане 50×60 см и высотой 60 см в самой нижней части и 75 см - в высокой. Сооружение собрал из обрезков вагонки и брусков. Для дверцы использовал лист стали толщиной 1 мм, оставленный мне буровиками. Весь короб обшил старым кровельным железом.
«Домик» я прикрепил к вбитым в землю стальным уголкам. Сделал это так. Готовое сооружение без крыши установил на нужное место, подложив снизу бетонные плитки. После этого приложил к внутренним угловым брускам стальные уголки, а затем, используя отрезок трубы в качестве удлинителя, кувалдой вбил эти анкеры в землю. Заглублённые в землю уголки (через предварительно просверленные в них отверстия) прикрепил шурупами к брускам каркаса «домика».
Крышу сделал из куска плоского шифера толщиной 10 мм, прикрепив его к каркасу «домика» длинными оцинкованными болтами М8 с шайбами и прокладками для герметичности. У верхней кромки крыши снизу «болгаркой» пропилил канавку-капельник. Сверху крышу покрыл краской ПФ-115 в три слоя (мне давно хотелось посмотреть, как эта краска будет держаться на шифере).
Сборка системы.
Всухой день я расстелил на бетонной дорожке подстилку и уложил на одном конце насос, а на другом - оголовок и ПЗУ. Отмерил нужную длину шланга и зафиксировал концы хомутами к переходным штуцерам у насоса и у оголовка. Затем прикрепил к насосу трос, размотал кабель и скрепил их хомутами через каждые 50 см.
На верхнем конце шланг по отмерянной согласно рекомендованной глубине погружения длине прикрепил хомутом к трубе оголовка. Трос же смонтировал петлёй для крепления на крючке оголовка. Затем надел петлю на этот крючок, зафиксировал проволокой, чтобы не соскочила, и через специальную проточку вывел к ПЗУ кабель. Трос и кабель я обрезать точно по месту не стал, свернув на всякий случай лишнее бухточками.
Перетаскивать длинную «змею» при малом количестве рук весьма затруднительно. Надо было собрать родственников и соседей, чтобы донести всё хозяйство до скважины, не цепляясь за землю, и аккуратно опустить в обсадную колонну. Я жалею, что не сделал именно так - не хотелось никого беспокоить. Мы же вдвоем с женой, как ни старались, всё-таки испачкали шланг. Поэтому при прокачке скважины я сначала направлял выкачанную воду обратно в скважину для промывки шланга и кабеля.
В заключение надел на трубу оголовок и прикрепил его болтом с «секреткой». Бухточки запаса кабеля и троса повесил внутри домика на крючки. ПЗУ прикрепил саморезами к стенке «домика» так, чтобы иметь удобный доступ к кнопке пуска.
На прокачку скважины до состояния «чистая вода всегда» ушло почти всё лето. Распределитель воды с кранами на все направления я так и не поставил, а потом даже стал сомневаться в необходимости этого узла. Пока же мы просто наполняем с помощью шланга все ёмкости: умывальники, вёдра, бочки. Или подсоединяем шланг к распылителям для полива деревьев или лужаек. Стационарную систему труб оборудую только тогда, когда хорошенько продумаю структуру системы. Родиться же она может только эволюционным путём исходя из удобства пользования.
Осенью мы вместе с женой достали из скважины насос с шлангами для зимнего хранения. Оказалось, что при манипуляциях с этим «хозяйством» можно обойтись и сравнительно малыми силами, если подстелить большой кусок плёнки и сложить шланг кольцами. При осмотре оказалось, что гайка-переходник насоса (несмотря на заявленное продавцом защитное покрытие) покрылась ржавчиной. Что-то такое я уже начал подозревать, так как при больших перерывах между откачками воды наблюдал на выходе коричневую ржавую воду. Так что придётся искать по рынкам новую гайку.
Некоторые соображения о дальнейшем устройстве водоподачи.
Дачный дом, как правило, - место сезонного проживания. Чаще всего мы там бываем в тёплое время года. Иногда навещаем загородное хозяйство зимой (на праздники или просто попариться в баньке). При этом режиме эксплуатации всю систему водоснабжения перед отъездом приходится полностью сливать. Это очень хлопотно, поэтому большинство дачников зимой систему не задействуют.
Но всё-таки, на мой взгляд, есть возможность использовать систему и в холодное время года. Для этого надо сделать так, чтобы вода в трубах не замерзала.
Непрерывно поддерживать положительную температуру в доме и в подводящих трубах - слишком дорого. Трубу для этого нужно глубоко закапывать в грунт и вводить в дом через тёплый подвал.
Другой вариант - систему труб в доме не заполнять, а оборудовать что-то вроде водяной уличной колонки. Главное здесь - сделать так, чтобы вода не оставалась выше уровня промерзания. Если насос не имеет обратного клапана, то вода сольётся по трубе сама и не замёрзнет. Если обратный клапан заметно пропускает, то вода также не успеет замёрзнуть, пока опускается до глубины промерзания. Если же клапан - хороший, то сток воды надо организовать. Народная мудрость утверждает, что отверстие в шланге 03-5 мм, расположенное ниже глубины промерзания, позволяет воде слиться, и она не успевает замёрзнуть. Однако такое отверстие снижает производительность системы.
Мой приятель уже более 10 лет эксплуатирует скважину, в которой вода сливается через калиброванное отверстие, сделанное (для соблюдения геометрии) в металлической части насоса. По его расчётам (которые подтверждены практикой) при температуре воды около 5°С, и температуре наружного воздуха - 20°С через отверстие 00,8 мм вода успевает уйти, иногда немного замёрзнув на стенках. Причём при следующей подаче воды этот лёд тает. Для больших морозов выходную металлическую трубу следует утеплить.
После постройки нового дома я хотел бы приезжать на дачу зимой на несколько дней. Разумеется, при этом полноценное водоснабжение было бы совсем не лишним. Почитав соответствующую литературу и ознакомившись с опытом соседей, я решил отказаться от такого сравнительно сложного узла, как насосная станция с идущими на разных высотах трубами. По моему разумению давление (достаточное для душа и мойки) можно получить и путём установки баков с водой на чердаке.
Такой накопитель хорош ещё и тем, что при отсутствии электроэнергии система будет работать. Безусловно, бак при этом должен быть утеплён, а на случай холодов - снабжён электронагревательным элементом. Вода туда должна будет подаваться по трубе, которая поднимается плавно по прямой. Тогда при отсутствии напора вода будет свободно сливаться назад, не задерживаясь. Разводку же труб в помещениях желательно продумать так, чтобы слив воды из системы происходил путём открытия одного-двух кранов (то есть естественным путём без всякой продувки).
По материалам журнала Дом