На какой высоте вешать петли на дверь. Установка межкомнатных дверей своими руками, пошаговая инструкция

Последовательно и аккуратно выполняя наши рекомендации Вы сможете самостоятельно справиться с установкой двери своими руками.

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ УСТАНОВКУ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ СВОИМИ РУКАМИ ЖЕЛАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ ВДВОЕМ.

Последовательность сборки и установки дверного блока (как это делаем мы):
Подготовка дверного проема.

Сборка дверной коробки.
Установка петель.
Установка рамы дверной коробки в проем.
Навешивание полотна.
Установка доборов.
Установка наличника.
Установка фурнитуры (замок, ручка).
Особенности установки двустворчатой двери.

ЭТАП 1. ПОДГОТОВКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА.

Первоначально, при самостоятельной установке межкомнатной двери, мы проверяем вертикальность стены и перемериваем размеры дверного проема по ширине и высоте. (Размеры по высоте и ширине обеспечивают зазор между дверной коробкой и стеной порядка 10-15мм). Кроме этого, необходимо учесть, что если межкомнатная дверь по высоте 2м и ширине 90см, а толщина дверной коробки 2,5 см, то ширина дверного блока составит 955 мм (900мм + 25мм + 25мм + 5мм требуется на дверной зазор), и высота дверного блока 2038 мм (2000мм+25мм+3мм дверного зазора сверху+10мм снизу).

Для простоты расчета получаем дверной блок размерами 2040мм? 960мм. Идеальные размеры дверного проема в данном случае 980-990мм по ширине и 2050-2055мм по высоте. При больших размерах межкомнатная дверь сядет в проеме менее плотно, поэтому уменьшаем проем пиломатериалом необходимой толщины. Если Вы в дальнейшем собираетесь реконструировать полы необходимо помнить и про это, чтобы верно определить размер зазора под дверью.

ЭТАП 2. СБОРКА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ.

На дверном полотне на расстоянии 200мм от нижнего и верхнего краев размечается пространство крепления петель. Контур прямоугольной петли размечается, при помощи острого ножа и угольника. Дальше необходимо выбрать паз под петлю на необходимую глубину, это делается острой стамеской. Использование фрезера позволит точно и быстро выбрать нужный паз. Дальше насверливаются отверстия для шурупов и проверяется качество выборки паза под петлю.
Собирается дверная коробка. Под углом сорок пять градусов обрезаются верхние концы стоек. Дальше на петельной стойке отмечается пространство под нижнюю и верхнюю дверную петлю. Вырезаются пазы в коробке абсолютно также, как и в дверном полотне.

ЭТАП 3. УСТАНОВКА ПЕТЕЛЬ.

При установке петель необходимо обратить особое внимание на расстояния А и В. В том случае если в дверной коробке присутствует уплотнитель, то А=В. Если же дверная коробка идет без уплотнителя, то расстояние А необходимо выполнить на полтора миллиметра больше, чем В, что бы дверное полотно не касалось притвора.
1. Коробка межкомнатной двери.
2. Дверное полотно.
А. Расстояние от края петли до притвора на коробке.
В. Расстояние от края петли до края дверного полотна.
Под углом в сорок пять градусов обрезаются концы перекладины таким образом, что бы во время сборки расстояние между вертикальными стойками было на 5 мм больше ширины дверного полотна.
Зазор от устанавливаемой двери до пола делается 10мм. На петельной коробке отмечается расстояние вниз от нижнего паза 200мм + 10мм. Перед тем как резать коробку, необходимо проверить пол при помощи уровня. Прикладывается уровень между точек где располагаются стойки коробки. Необходимо проверить пол по всему радиусу, по которому будет ходить устанавливаемая дверь. Найденные перепады уровня пола помогут скорректировать длину обреза стоек. Собираются все части коробки устанавливаемой межкомнатной двери на шурупы. Дверной блок готов и можно приступить к установке.

ЭТАП 4. УСТАНОВКА РАМЫ КОРОБКИ В ДВЕРНОЙ ПРОЕМ.

Дверной блок устанавливается в дверной проем помещения на шурупы по дереву. Применение крупных анкеров для установки межкомнатных дверей самостоятельно не будет целесообразным решением.
Вполне достаточно будет закрепить дверную коробку в трех местах. В зависимости от размеров дверной коробки, могут понадобиться дополнительные крепления.
Крепления необходимо спрятать под ответную планку дверного замка и петли.
Вставляем собранную коробку межкомнатной двери в дверной проем. Выставляем вертикально петлевую стойку. Закрепляем стойку шурупами по дереву. Дальше навешиваем и укрепляем дверное полотно. Если петлевая стойка закреплена вертикально, полотно двери будет неподвижно в любом положении. Далее нужно будет закрепить замковую стойку. По дверному полотну выводим одинаковый зазор между вертикальными стойками и перекладиной. Между замковой стойкой и дверью необходимо сделать зазор в 3-4мм. Больший зазор 4-5мм будет выглядеть не совсем опрятно. Также делать меньший зазор будет рискованно. Во время эксплуатации межкомнатной двери — лет через 5-7 из-за перепадов температуры и влажности, возможной осадки здания и износа петлей зазор вполне возможно уменьшиться. В этом случае установленная межкомнатная дверь не будет легко закрываться и открываться.
Если стены проема не деревянные, перед закреплением стоек межкомнатных дверей необходимо обязательно приготовить закладные для шурупов.
Между стойками дверной коробки и стеной устанавливаются деревянные проставки по четыре, пять штук с обоих сторон. Зазор между коробкой и стеной заполняется монтажной пеной.
Необходимо избегать попадания монтажной пены на детали дверного блока. Когда монтажная пена высыхает, она оставляет следы на декоративных поверхностях. Какое-либо очищающее вещество может испортить поверхность дверного покрытия. Время застывания различных монтажных пен составляет от одного до трех часов, полное высыхание монтажной пены — сутки.
При заполнении пеной, учитывайте ее последующее расширение один к пяти.
Используя подобранную для межкомнатной двери монтажную пену и соответствующий ей метод заполнения, можно не опасаться негативных воздействий пены на детали дверного блока.
***
Установка двери в ванной комнате.
Дверная коробка должна быть уже и длиннее дверного проема на 10см в каждом измерении.

УСТАНОВКА ДВУСТВОРЧАТЫХ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

Установка одностворчатых межкомнатных дверей и установка двустворчатых межкомнатных дверей одинакова с небольшими различиями.
Прежде чем рассчитать длину перекладины двустворчатой двери необходимо измерить ширину обоих полотен и прибавить шесть, семь миллиметров на зазоры.
Прежде чем вывесить полотно с замком и ручкой, нужно выставить по уровню и закрепить стойку коробки, на которую в последствии навешивается полотно. Затем предварительно в верхней точке закрепляется вторая стойка. Навешивается дверное полотно с ригелем (защелка фиксации двустворчатой двери). Вторая стойка выставляется таким образом, что бы оба полотна находились точно в одной плоскости, и закрепляются окончательно.
Одним шурупом крепится перекладина. Пространство крепления рассчитывается таким образом, что бы закрыться ответной планкой ригеля.
Внимание при самостоятельно установке дверей! В процессе затвердевания монтажная пена увеличивает свой объем в 5 раз!
Полное затвердевание пены указывается на баллоне. После затвердевания монтажной пены нужно аккуратно удалить ее излишки.

Расскажу а ещё лучше покажу. По возможности кратко 1 После того как собрали коробку для и выставили необходимые зазоры... 2 ... можно прикинуть как расположить петли и как они будут смотрется на дверях. Если рядом уже есть двери то желательно петли расположить так же. А если установленные точно такие же как устанавливаемые то однозначно расположение петель должно быть одинаковым (за редким исключением)

Как правильно врезать петли в ( вы можете посмотреть в интернет). Расскажу а ещё лучше покажу. По возможности кратко

1 После того как собрали коробку для межкомнатных деревянных дверей и выставили необходимые зазоры...

2 ... можно прикинуть как расположить петли и как они будут смотрется на .
Если рядом уже есть железные двери то желательно петли расположить так же.
А если установленные межкомнатные двери точно такие же как устанавливаемые то однозначно расположение петель должно быть одинаковым (за редким исключением). представлены на нашей странице.

3 Определились с размером теперь что вверху...

4 ... что внизу он одинаковый
есть ещё вариант с третьей петлёй её обычно располагают по середине на одинакогом расстояние от нижней и верхней петли или со смещением вверх т.е. немного ниже верхней петли
лично мне вариант по середине зрительно намного лучше

5 Расположили как надо петли, острозаточеным карандашом(всю разметку делать "острым" карандашом тут мм. имеют значение) делаем -риски- на

6 Можно и на дверном полотне () сделать контрольные -риски-

7 Петли между собой не путать и с обратной стороны промаркировать какая откуда

8 Совмещаем по -рискам- петли и обрисовываем карандашом контур петли

9 острым ножом а для страховки от скалывания лучше прорезать дерево на всю глубину -выборки-

10 Берём острые или очень острые стамески и -выбираем- дерево на глубину равную толщине петли

11 и т.д. После -врезки- петель в коробку можно приступать к врезке петель в дверное полотно и начинать нужно с тщательной разметки как говорится -по месту-

Сама последовательность или даже принцип у разных мастеров или, например, с железной дверью, может слегка отличаться, так что всё что выше как один из вариантов

Как установить межкомнатные двери самостоятельно

Вы собрались самостоятельно? Вполне понятное решение. Новые двери придают законченный вид после ремонта, создают уют и должны гармонично вписываться в интерьер и отделять жилые зоны друг от друга.

Межкомнатные двери присутствуют практически в любом помещении.

Межкомнатная дверь необходима для отделения одной комнаты от другой, разделения квартиры, дома или офиса на функциональные зоны, которые не будут пересекаться и мешать друг другу. Если бы человечество не изобрело межкомнатные двери, то точно нельзя было бы спать в одной комнате, тогда как в другой играет музыка или работает телевизор. Вы долго искали, выбирали и мечтали. Вы искали то, что украсит ваш дом, создаст уют и привнесет гармонию. Перед тем как начинать выбирать, заказывать и устанавливать межкомнатные двери самостоятельно, многие советуют вызвать замерщика для того, чтобы он замерил ширину и высоту ваших дверных проемов, а также посоветовал дополнительные материалы, которые могут потребоваться при . В этом случае что называется «на кого попадешь». Некоторые ответственно относятся к своей работе и могут дать действительно дельные советы как устанавливать дверь. Ну а некоторым абсолютно все равно, поскорей бы домой добраться.

Сам много раз был свидетелем такого отношения. Один так вообще советовал устанавливать двери в старые коробки. Может для кого и приемлемый вариант, но зачем делать тяп-ляп, если можно поставить двери правильно и качественно. Короче, конечно замерить свои двери вы можете сами, но замерщика все же лучше вызвать, может что дельное и присоветует.

Стандартная ширина дверного проема 70-80 сантиметров. Хорошо подумайте если хотите сузить проемы. Помните, что вам еще придется вносить и выносить через них мебель. Также смотрите на расстояние между коробкой и стеной. Вместятся ли там наличники. Если нет, то подумайте стоит ли все таки покупать более узкие межкомнатные двери, так как обрезанный наличник смотрится не очень красиво. Обратите внимание также на то, в какую сторону будут открываться ваши двери, чтобы потом было удобнее.

Самостоятельно в вашей квартире пожалуй самое ответственное и кропотливое дело. Особенно если вы хотите своими руками. К этому занятию следует подойти с ясной головой и трезвой памятью и вам точно не обойтись без совета профессионала.

Почему установка дверей такое сложное занятие? Потому что при малейшей неточности и отклонении при установке ваша дверь будет выглядеть криво, косо, а вполне возможно вообще не будет закрываться. А если вы плохо закрепите коробку, то разве вам это понравиться? Сомневаюсь.

Ладно, вы выбрали и заказали межкомнатные двери. Вам их доставили. Бывает, что двери доставляют прямо в коробках (зависит от фирмы производителя). Но такое случается редко, так что собирать коробку, а также врезать фурнитуру (петли, ручки, замок) придется самостоятельно. Технология установки дверей на словах довольно проста, но в процессе работы может всплыть куча нюансов и новичкам все же будет сложновато. Главное внимательность и аккуратность.

Ставим петли для вашей межкомнатной двери

Дверные петли бывают трех типов — левые, правые и универсальные. Определить, какие петли нужны для Вашей двери несложно — встаньте перед дверью так, чтобы открыть ее створку на себя, если Вы будете открывать дверь левой рукой, нужны левые петли, правой — правые петли. Универсальные петли можно устанавливать и как правые и как левые. Для межкомнатных дверей достаточно двух петель, для стальных дверей потребуется больше (от 3-х петель) — у них больший вес.

При врезке дверные петли утапливаются в дверь/короб на толщину пластины петли, при этом петля должна лежать ровно, всей плоскостью. Выставляя петли нужно учитывать один важный момент: отмерьте толщину дверного плотна, затем нанесите этот размер на дверную коробку в месте установки петли — расстояние между краем пластины петли и краем дверного полотна должно быть на 1-2 мм меньше, чем расстояние от края петли до размеченной на коробке ширине полотна. Благодаря этой маленькой хитрости дверь не будет касаться внутренней стороной дверной коробки. Важно также установить дверные петли так, чтобы осевое соединение створок петли не касалось ни дверного полотна, ни дверной коробки — иначе дверь будет скрипеть при открытии/закрытии. Разметку для врезки петли удобно делать скальпелем или острым ножом, использовать карандаш не нужно — снижается точность разметки. Гнездо для установки дверной петли вырезается острой стамеской. Устанавливая петли на саморезы, нужно высверлить для них гнезда (сверло диаметром около 3-х мм) в коробке/дверном полотне, сначала не более двух саморезов на каждую из плоскостей петель (один с краю, второй ближе к петлевой оси) — в процессе регулировки положения дверного полотна может потребоваться корректировка положения петель.

Итак, петли врезаны и коробка собрана. При недостаточных размерах проема, а также при различных помехах (выступы бетона и т.п.) требуется внести корректировки, используя перфоратор (или молоток и зубило). Ставим коробку в дверной проем, тщательно проверяем вертикальность ее положения отвесом достаточной длины (!), выверяем строго горизонтальное положение верхнего бруса и (если есть). Если замечены отклонения — корректируем. Закрепляем коробку в проеме, используя заранее подготовленные клинья (самодельные деревянные или покупные пластиковые) — по углам и далее, с шагом 500 мм (примерно). После установки дверной коробки и закрепления ее положения клиньями, навешиваем дверь. Нужно проверить вертикальное положение дверного полотна с помощью уровня и если необходимо, то изменить положение разъемных петель. Проводим точную регулировку и подгонку — на эту операцию уйдет не менее часа, т.к. положение дверного полотна по отношению к коробке должно быть максимально близко к идеальному (все зазоры на одном уровне, никаких перекосов и т.п.).

Регулировка проводится по этапам (так удобнее):

Проверяем/регулируем вертикальное положение навешанного дверного полотна с петлевой стороны (сторона дверного полотна, где прикреплены петли). Для этого нужно прижать (закрепить) кончик бечевки отвеса на верхней угловой части дверного полотна, спустить отвес до уровня пола;
Настройка параллельного положения линий дверной створки и дверной коробки;
Настройка со стороны ответной планкизамка (противоположной петлевой стороне);
Регулировка зазоров. Чаще всего искажается линия зазора между дверным полотном и коробкой со стороны разъемных петель — нужна регулировка клиньями и распорками. Распорка необходима при дугообразном искривлении зазора в сторону дверного полотна, она устанавливается между вертикальными сторонами дверной коробки в открытом положении двери, вполне подойдет тонкий брус с сечением 50 мм2 — его проще установить, а затем убрать. Если зазор с петлевой стороны слишком мал — нужно снять петли, подложить под них прокладки из картона и установить снова, если зазор слушком велик — снять петли и углубить с помощью стамески посадочные гнезда для них.

Регулировка зазора с замочной стороны выполняется поворотами вертикального бруса дверной коробки (именно для этих целей он не был прочно закреплен).

Если дверная створка упирается в верхнюю или нижнюю часть коробки, придется коробку разобрать и настроить заново.

Монтируем новую коробку. Делается это так…

Сначала делаем поперечную перекладину. Прикладываем ее к верху двери и замеряем расстояние, которое нужно отпилить. Также поступаем и с двумя продольными перекладинами. Скрепляем их между собой саморезами, как показано на фото справа. Тут главное помнить, что между дверью и коробкой должен быть небольшой зазор 4-5 мм, чтобы дверь легко закрывалась и открывалась и не было притираний.

Далее врезаем петли. Многие советуют это делать до того, как коробка собрана, но мне, например, удобнее после. Сначала врезаем петли в полотно. Для этого отмеряем с нижнего и верхнего конца двери по 20 сантиметров. Прикладываем к отметке петлю и обводим контур.

Далее делаем под петлю выемку. Элементарно, стамеской. Так сверху и снизу. Затем приставляем к двери коробку и обводим контур уже на коробке. Тут важно следить, чтобы между дверью и верхней перекладиной коробки был опять же зазор в 4-5 мм. Выемки сделали?

Теперь врезаем петли в дверь и коробку саморезами, предварительно просверлив отверстия, чтобы не расколоть полотно. Здесь следует понимать с какой стороны двери и коробки врезать петли, чтобы в конечном итоге межкомнатная дверь открывалась как вам хочется. Да и сами петли продаются правосторонние и левосторонние. Семь раз отмерь - один отрежь. И помните, что дверь надевается на петли в коробке, а не наоборот.

Следующий этап установки межкомнатной двери самостоятельно - это проем. Этап очень важный и ответственный. Берем коробку, засовываем в проем и тщательно выравниваем и центрируем по уровню. Если надо, вставьте между дверью и коробкой бруски. Затем забейте клинья. Просверлите в каждой стойке коробки с левой и правой стороны по три отверстия. В итоге получите отверстия на стене. Затем снимаете коробку и по меткам сверлите отверстия под дюбеля ударной дрелью.

После вставки дюбелей опять центрируем коробку и крепим ее к стене на длинные саморезы, которые утапливаются в коробку и впоследствии закрываются специальными колпачками по цвет дверей. Следите, чтобы просвет между полом и дверью был 1-2 сантиметра. Учитывайте тот факт, что при настиле нового покрытия на пол, он может подняться. Далее навешиваем межкомнатную дверь на петли, проверяем как закрывается и если все нормально врезаем замок и ручки на дверь.

Для того, чтобы сделать отверстие под замок используем дрель и специальные сверла насадки, с помощью которых можно проделать любое отверстие. Установили? Вряд ли. Для новичков это является большой проблемой. Если все таки получилось, то врезаем ответную часть замка в дверную коробку на том же уровне. Проверьте как закрывается ваша дверь. Если все делать аккуратно и последовательно, то шансов, что в итоге все получиться намного больше.

Заключительным этапом самостоятельной установки межкомнатных дверей является заливка монтажной пены между коробкой и стеной. Для этого предварительно закройте дверь полиэтиленом, а коробку проклейте строительным скотчем, чтобы закрыть всю поверхность. Иначе потом пену будет очень трудно удалить. После заливки пены дверь лучше оставить закрытой часа на три, предварительно вставив в зазор между дверью и коробкой пару узких кусков картона или фанеры, чтобы дверь не сжало.

Осталось только приделать наличники. Для этой операции используют строительное сусло. Такой инструмент, который позволяет резать доски под нужным углом. В данном случае 45 градусов.
В заключение можно сказать, что установить межкомнатные дверей самостоятельно - дело ответственное, интересное, но очень непростое. Самому правильно установить двери будет сложно, особенно новичку. Я бы после этих слов бросился проверять так ли это страшно, как тут намалевали.:) Не стоит пугаться. Если точно следовать рекомендациям, все получиться. А лучше всего самостоятельная установка межкомнатных дверей пройдет под руководством опытного наставника.

Заполнение свободного пространства между дверной коробкой и проемом монтажной пеной

После завершения регулировки вертикального положения дверной коробки, а также коробки по отношению к дверному полотну приступаем к закреплению результатов монтажной пеной. Для того чтобы пена не расперла коробку при расширении, работа выполняется в два захода: сначала нужно заполнить пеной несколько точек, затем, после ее схватывания (обычно — от 1-го до 3-х часов), все остальные полости между коробкой и проемом. Чтобы монтажная пена лучше пристала к поверхностям, нужно смочить их водой из распылителя (пульверизатора). Если при распылении пены случайно запачкали ею дверь — быстро удалите ее тряпочкой с растворителем или любой спиртосодержащей жидкостью (можно — водкой) — засохшую монтажную пену с дверного полотна без повреждений удалить будет невозможно.

Полностью заполнив пустоты монтажной пеной, нужно выждать 2-3 часа и удалить временные распорки, установленные для настройки зазоров — монтажная пена надежно удержит результаты регулировки.

Заполнение свободного пространства между дверной коробкой и проемом монтажной пеной

Закрываем коробку и заполненные монтажной пеной участки между коробкой и дверным проемом декоративными наличниками

Первым делом отпиливаем выступы клиньев и обрезаем лишнюю монтажную пену. Ставим наличники: с петлевой стороны — не касаясь петель (примерный отступ 3-4 мм); с замочной — с сохранением зазора между наличником и дверным полотном. Для крепления наличников потребуются самые тонкие гвозди (финишные), длиной около 4 мм. Если будут ставится наличники из мдф, необходимо сначала просверлить тонким сверлом отверстия под гвозди, иначе не войдут. Удобнее всего выставить сначала верхний наличник, обрезав его под углом 45 градусов, затем вертикальные наличники (поочередно), опуская нижние края до уровня пола.

Как правильно установить межкомнатные двери? Необходимо произвести монтаж новой дверной коробки. Сделайте поперечную перекладину. Приставьте ее к верху двери и отметьте расстояние, которое нужно отпилить. Подобную процедуру проведите и с продольными сторонами коробки. Все стороны нужно скрепить саморезами. Оставьте небольшой зазор в 4-5 мм для того, чтобы дверь открывалась свободно.
Врезаем петли в коробку. Отмерьте от верхнего и нижнего края двери по 20 сантиметров. Приложите к полотну петлю и обведите ее контур. Сделайте стамеской выемку под петлю. Приставьте к двери коробку и обведите контур на коробке. Присоедините петли к двери и коробке с помощью саморезов.

Установка коробки в дверной проем. Возьмите коробку и разместите ее в проеме. Нужно отцентрировать коробку по уровню. Определившись с уровнем нужно подготовить отверстия в проеме, с помощью которых будет держаться коробка, чтобы правильно установить межкомнатные двери. Проделайте отверстия с помощью ударной дрели. Коробку крепят к стенам с помощью длинных саморезов и дюбелей.
Теперь нужно навесить дверь на петли. После того, как дверь висит, можно ставить замок и ручки. Врезку замка советуют оставлять профессионалам, так как это действительно сложная задача.

Если вы никогда не занимались и не можете назвать себя человеком-золотые руки, тогда стоит доверить работу по установке двери профессионалам. Конечно, может показаться, что вы справитесь сами. Но помните, от работы зависит возможность двери нормально закрываться и висеть.

Итак, пришло время, и было принято решение установить межкомнатные двери. Это очень важный этап в процессе ремонта, ведь правильно установленные и стабильно функционирующие двери не только создают атмосферу уюта и безопасности в доме, дополняя его интерьер, но и отлично справляются со своей основной функцией — разделять пространство на жилые зоны. Также при выборе межкомнатных дверей важно учитывать их стиль. Желательно, чтобы он соответствовал дизайну интерьера всего дома. Сегодня на рынке стройматериалов предлагается огромный выбор межкомнатных дверей. Это и, ставшие привычными, одностворчатые двери, и двустворчатые, и раздвижные двери различных видов. В данной статье мы поэтапно опишем установку межкомнатных дверей своими руками.

Подготовка дверного проема

На первоначальном этапе работ проводим подготовку дверного проема к установке межкомнатной двери. Придерживаясь правильной поговорки «Семь раз отмерь, один раз отрежь», вначале замерим стены по вертикали, а также ширину и высоту дверного проема.

Высота и ширина проёма двери должны быть замерены с учетом зазора (10 -15 мм) между дверной коробкой и стеной. Расчеты производим таким образом: если высота двери – 2 м, ширина – 90 см, а толщина дверной коробки 2,5 см, то ширина всего дверного блока будут составлять 955 мм (900 мм + 25 мм + 25 мм + 5 мм требуется на дверной зазор), и высота дверного блока 2038 мм (2000 мм + 25 мм + 3 мм дверного зазора сверху + 10 мм снизу). Округляем и получаем размеры дверного блока 2040 мм * 960 мм. Идеальными размерами проема двери в нашем случае будут: ширина 980 — 990 мм и высота: 2050 — 2055 мм.

Если дверной проём большего размера, чем нужно, то межкомнатная дверь будет сидеть в нём слишком свободно, поэтому уменьшим размеры проема при помощи пиломатериалов соответствующего размера.

Сборка дверной коробки

На следующем этапе проводим сборку дверной коробки. Вначале делаем разметку крепления дверных петель на полотне двери, отступая от нижнего и верхнего края на расстояние 200 мм. Разметим контур петли прямоугольной формы с помощью угольника и заточенного ножа. Затем острой стамеской делаем паз под дверную петлю на нужную глубину. Если использовать фрезер, то это поможет точно и быстро сделать паз необходимого нам размера и глубины. Насверливаем отверстия под шурупы.

Приступаем к сбору дверной коробки. Обрезаем верхние концы стоек под углом в 450. На петельной стойке размечаем местоположение нижней и верхней дверных петель и вырезаем под них пазы в дверной коробке точно так же, как мы делали ранее в дверном полотне.

Установка дверных петель

На следующем этапе производим установку дверных петель, обращая особое внимание на точность расстояния А и В. Так, если дверная коробка укомплектована уплотнителем, то А=В. Если нет, то А будет больше, чем В, на 1,5 мм. Это необходимо для того, чтобы точно установить нашу дверь (чтобы дверное полотно не доставало до притвора).

Расстояние от края петли до края дверного полотна. Обрезаем концы перекладины под углом в 450 так, чтобы в процессе сборки между вертикальными стойками расстояние было на 5 мм больше, чем ширина дверного полотна. От нижней части двери до пола делается зазор 10 мм.

На петельной коробке вниз отмечаем расстояние от нижнего паза петли, равное 200 мм + 10 мм. Проверяем пол, используя уровень, перед тем как начнём резать дверную коробку.

Для этого прикладываем уровень между точками расположения стоек дверной коробки и проверяем также по всему радиусу открывания межкомнатной двери. Редко встречается абсолютно ровный пол, поэтому те перепады его уровня, которые обнаружены нами, мы откорректируем, обрезав стойки на нужную длину. Все составные части коробки нашей межкомнатной двери мы собираем с использованием шурупов, таким образом, готовя дверной блок к установке.

Установка дверной рамы

На следующем этапе мы устанавливаем раму дверной коробки в подготовленный ранее проём. Для установки дверного блока в проем двери нам понадобятся шурупы для работы по дереву. Для установки межкомнатной двери применять крупные анкеры, как в случае установки входной двери, нецелесообразно. Необходимо просто закрепить дверную коробку в трех местах на шурупы. Если только дверная коробка очень больших нестандартных размеров, то может потребоваться использование дополнительных креплений, которые мы в любом случае прячем под ответную планку замка и под дверные петли.

Теперь ставим готовую, в полном сборе, коробку устанавливаемой межкомнатной двери в проем, выставляя вертикально петлевую стойку, которую прикрепляем заранее подготовленными шурупами для работы по дереву. Навешиваем и закрепляем в проёме дверное полотно. Закрепляем замковую стойку. На дверном полотне делаем одинаковый зазор между вертикальными стойками и перекладиной, а между замковой стойкой и дверью делаем зазор 3 – 4 мм. Как известно, в домах современной постройки редко можно встретить деревянные стены, поэтому перед тем, как закрепить стойки межкомнатных дверей, надо подготовить закладные для шурупов. Устанавливаем деревянные проставки между стойками дверной коробки и стеной приблизительно по 4 штуки с двух сторон. Образовавшийся между коробкой и стеной пустой зазор обильно заполняем монтажной пеной, следя за тем, чтобы она не попадала ни на сам дверной блок, ни на его детали. Важно использовать только специальную монтажную пену для установки межкомнатных дверей и учитывать, что впоследствии она расширится приблизительно в пять раз.

Обратите внимание, что в то время, пока пена высыхает, нельзя производить никаких действий (приблизительно в течение четырёх часов, а по возможности - сутки).

Виды ручек для межкомнатных дверей

Осталось выбрать фурнитуру в стиль нашей двери, а именно ручки. Советуем обратить внимание на три вида ручек для межкомнатных дверей:

нажимные,
нобы
стационарные.

Вам самим надо решить, какая конструкция будет для вас оптимальным вариантом, исходя из дизайна, эргономики и функционального назначения тех или иных дверных ручек. Итак, остановимся подробнее на каждом из перечисленных нами видов. Нажимные ручки (фалевые) – это, обыкновенно, рычаг (одна часть ручки, внешняя), приводящий в действие механизм замка (с защёлкой или язычком), установленный внутри дверного полотна (это другая часть ручки, внутренняя). Дизайн нажимных ручек представлен в двух вариантах — как с цельной, так и с раздельной накладкой.

Установка нажимных ручек довольно непростая — в торце межкомнатной двери делается паз прямоугольной формы на глубину до 100 мм. Но иногда этот вид дверных ручек бывает просто необходим, ведь их преимущество в том, что межкомнатную дверь с их помощью всегда можно закрыть на ключ.

Далее рассмотрим такой популярный и модный вид дверных ручек, как нобы. Свою распространённость они получили, несомненно, не без причины. Одной из них является их простой монтаж, в процессе которого просверливают два отверстия – первое под ручку и второе — под защелкивающий механизм.

Форма таких ручек обычно шарообразная или же конусовидная, но можно иногда увидеть и рычаг. По своей конструкции они представляют собой открывающий механизм, состоящий из двух частей – внешней (ручка с механизмом) и внутренней (механизм защелки). Ручки-нобы бывают снабжены специальным фиксатором, который позволяет закрыть дверь с какой то одной, а бывают с закрывающим на ключ замком. Это идеальное решение для открывания — закрывания межкомнатных дверей.

И, наконец, третий вид ручек – стационарные. Это самые простые, привычные нам с детства обыкновенные ручки, без какого бы то ни было запирающего механизма. Тем не менее, благодаря своей простоте, они, по-прежнему, популярны и не обделены вниманием дизайнеров. Стационарные ручки бывают и несколько усложнённой конструкции. Например, у такой ручки может быть как роликовая, так и шариковая защелка в виде язычка в форме шарика или ролика.

Выбор, как и в любом другом случае, остаётся только за вами.

За установку межкомнатных дверей обычно платят приличную сумму. Но на самом деле выполнить эту работу может практически каждый, главное соблюдать правила.

Общие правила

Какого бы типа двери не были, процедура их установки практически одинакова за исключением небольших различий, которые тем не менее надо учитывать. Двух хороших двустворчатых петель размером 100 мм вполне достаточно для навески стандартной двери, но для тяжелой двери необходимо добавить центральную третью петлю. Придется несколько раз примерять дверь к коробке, поэтому было бы хорошо иметь помощника под рукой. Например, жену.

Перед креплением петель на новой двери убедитесь, что она хорошо пригнана к своей коробке. Сверху и по бокам должен быть зазор 2 мм, расстояние между дверью и полом должно быть не менее 6 мм, а в случае положенного на пол ковра может потребоваться 12 мм.

Подгонка по разме ру

Замерьте высоту и ширину дверного проема, а также глубину выбранного во внутренней поверхности коробки фальца (паза), в который должна входить дверь. В идеале желательно брать уже готовую дверь нужного размера, но если такой не нашлось, то выбирайте ту, которая достаточно велика, чтобы ее можно было обрезать по размеру.

Чтобы уменьшить ширину двери, достаточно сострогать боковую обвязку до линии разметки. Если убрать надо много, то снимайте древесину с обеих сторон. Больше 6 мм лучше отпиливать, а потом обработать рубанком. Чтобы не повредить углы, работайте рубанком от каждого угла к середине нижнего бруска обвязки. Поставьте дверь на тонкие клинья и примерьте к проему. При необходимости удалите больше материала там, где это требуется.

Установка петель

Верхняя петля устанавливается на расстоянии 180-250 мм от верхней кромки двери, а нижняя — примерно в 250 мм от низа двери. Подбивая клинья, приподнимите дверь так, чтобы образовался требуемый зазор снизу, разметьте на косяке и двери положение петель.

Положите дверь на ребро. Раскройте петлю, расположите ее так, чтобы шарнир (ось) выступал за кромку двери, выровняйте с линиями разметки и обведите карандашом контур створки. Разметьте глубину паза под нее. С помощью стамески сделайте несколько неглубоких прорезей поперек волокон и срежьте древесину до прочерченной линии. Затем просверлите направляющие отверстия под шурупы и закрепите петли.

Поставьте в проеме дверь в открытом положении на клинья и выровняйте свободные створки петель по линиям разметки на дверной коробке. Сохраняя параллельность петельных шарниров косяку, разметьте на нем пазы для петель и вырежьте их таким же образом, как и на самой двери.

Регулировка и выравнивание

Повесьте дверь на один шуруп в каждой петле и проверьте, как она закрывается. Если обвязка с запором трется о косяк, возможно, придется немного углубить один или оба паза. Если дверь прижимается к косяку со стороны петель, подложите под створки петель картонки. Когда дверь будет открываться и закрываться удовлетворительно, закрепите петли остальными шурупами.

Пена и наличники

Последний этап установки межкомнатных дверей - это запенивание при помощи монтажной пены щелей и установка наличников. Но перед тем, как запенить нужно чем-нибудь накрыть двери, чтобы пена не попала на их поверхность. После этого тщательно пропеньте все видимые зазоры, а между коробкой и дверьми обязательно вставьте толстый картон или фанеру, которая предотвратит их от зажатия. После этого остается только прибить наличник и двери будут готовы к использованию.

Если все получилось, то вы не только сэкономили деньги, но приобрели полезный опыт. Можно теперь ходить по соседям, помогая им в установке дверей.

Любопытным

Для тех, кто верит во всякие волшебства и приметы, фен шуй обещает, что утреннее солнце будет с вами заодно, если вход в ваш дом расположен на востоке. Значит ваш дом Восточный, а счастье и благополучие семьи усилит красивая деревянная входная дверь.

Совет

Крепить коробку в проем можно не только при помощи дюбелей. Очень часто строители используют для этих целей специальный клей, который называется жидкие гвозди. С его помощью вы можете «убить» сразу двух зайцев. Во-первых, когда вы будете крепить коробку при помощи жидких гвоздей, то у вас не будет отверстий, оставшихся после сверления. В итоге доска останется целой и вам не нужно будет использовать заглушки, что положительно скажется на внешнем виде. Во-вторых, закреплять коробку в проеме при помощи жидких гвоздей намного проще, ведь вам нужно всего лишь нанести клей на дерево, установить в проем и распереть при помощи распорок. Только когда будете ставить распорки, не забудьте подложить под них бумагу или мягкую ткань, сложенную в несколько слоев, иначе можете повредить краску на дереве.

Какие бывают двери

По типу движения полотна двери делятся на: распашные, раздвижные (дверь-купе) и складные.

Распашные двери самые популярные. Хотя они просты в монтаже, но для их полноценного использования требуется много места по сравнению с раздвижными или складными дверями.

Раздвижные двери имеют огромное количество модификаций, могут быть одностворчатыми или двустворчатыми, правыми и левыми, движущимися параллельно стене или с возможностью движения внутрь стены. Они решают проблему «узких мест». Но звукоизоляция и изоляция помещений друг от друга у такого типа дверей слабее. Конструкция таких дверей зависит от веса дверных створок, а для задвигания дверей в стену необходима установка специальных дверных коробок.

Складная дверь - достойная альтернатива традиционной распашной двери. Они безопасны: не захлопнутся от сквозняков и не прищемят домашнему любимцу хвост, да и удариться о них крайне сложно. Состоит она из нескольких секций створок, которые движутся по направляющей. Правда, устанавливать их советуют в помещениях с маленькой проходимостью, так как крепежная фурнитура быстро выходит из строя. Складные двери бывают двух типов: гармошка и книжка. Гармошки устанавливают вместо шторы. Дверь-книжка гораздо прочнее гармошки. Она состоит из двух равных секций (1/2 полотна).

Полезно знать

Верхние и боковые зазоры должны быть не меньше 2 мм

Нижний зазор - 6-12 мм

Расстояние петли от верхней кромки двери - 180-250 мм

Расстояние петли от низа - 250 мм

Дополнительная третья петля (если дверь тяжелая) ставится на расстоянии от верхнего края 500 мм

Татьяна Пономарева.