Водоснабжение загородного или дачного дома – задача первостепенная, и, если жилье находится вдалеке от централизованного водопровода, решается только обустройством собственного колодца или питьевой скважины. Одним из решений, которое помогает подвести воду из автономного источника воды, является трубчатый или шахтный колодец.

Разновидности колодцев для снабжения питьевой водой

Водозаборные объекта бывают:

1. Трубчатыми;
2. Шахтными.

Трубчатое сооружение – это, проще говоря, колонка, или абиссинский колодец, который все видели и пользовались в поселках городского типа или деревнях. Для подъема воды на поверхность используется ручной насос, а это означает, что вода, которая поступает из трубчатого колодца, залегает неглубоко. Это – быстровозводимая конструкция, на ее обустройство уйдет максимум 2 рабочих дня, и делается такой колодец бурением скважины или уплотнением грунта забиванием трубы. То есть, конечный результат обустройства трубчатого колодца – стандартная скважина небольшой глубины, которую затем обустраивают фильтрами грубой очистки и насосом, часто электрическим, а не ручным.

При бурении скважины в слабом или рыхлом грунте, а также при глубоком бурении скважину укрепляют обсадными трубами, чтобы стенки отверстия не осыпались и не загрязняли питьевую воду. Обычно обсадные трубы берут небольшого диаметра, поэтому их соединяют между собой резьбовым соединением, что позволяет добиться большой герметизации стыков скважин.

Разновидности трубчатых абиссинских шахтных колодцев:

1. Колодец мелкого заглубления (глубина шурфа — ≤ 40 м). Колодец ≤ 9 м глубиной обустраивают забивкой трубы, которая сразу будет работать как обсадная. Но это можно сделать в рыхлом (песчаном, супесчаном) грунте;
2. Сооружение глубокого заглубления (≥ 40 м). Шурф глубиной ≤ 50 м делают ударно-канатным способом, колодцы глубиной ≥ 50 м — колонковым или роторным способами.

Технические требования к колодцам просты:

Именно из-за мелкой глубины такое сооружение не рекомендуется бурить рядом с ватерклозетами, сточными канавами, септиками и выгребными ямами. Также следует (по возможности) бурить на самом высоком участке двора.

Поэтому, прежде, чем бурить шурф для колодца по трубчатому типу, необходимо провести геологические и геодезические исследования грунта. Результат исследований помогут не только определить местоположение скважины, но и выбрать способ бурения, размер трубы, тип грубого фильтра, модель насоса, и т.д.

Важно: пространство между обсадными трубами и грунтом обязательно следует засыпать глиной. Этот уплотняющий слой называется обратной засыпкой, и работает как водный барьер от попадания в скважину грунтовых и дождевых вод.

Достоинства и недостатки

1. вода в трубчатом колодце всегда будет чистой, так как скважина надежно защищена обсадными трубами, обратной засыпкой и фильтром грубой очистки, который монтируется на конце обсадной трубы в виде перфорированного наконечника;
2. Колонку можно пробурить рядом с домом;
3. Подъем воды ведется с планируемого горизонта;
4. Правильно пробуренная и обустроенная скважина дает полноценный дебет чистой питьевой воды.

Недостатки:

1. Если водный горизонт залегает слишком близко (выше 7 метров), то добыть с нег оводу будет невозможно;
2. Выбор сезона для бурения или пробивания скважины влияет на правильную глубину колодца. Если выбрать время обустройства колодца неправильно (например, во время дождей), то можно увидеть, как ваш колодец мелеет и из него уходит вода;
3. Колодец должен работать постоянно: если забросить его, то скважина заилится;
4. Точность монтажа обсадных труб должна быть очень высокой – при неточной стыковке возможна разгерметизация швов и заиливание скважины.

Основные принципы строительства трубчатого колодца

В мягком грунте трубы в грунт просто забиваются кувалдой. Чтобы трубы входили мягче, грунт периодически смачивают. Операции проводятся таким образом:

1. В намеченном месте (после исследований) копается лидер-лунка Ø до 1,5 м и глубиной до 1,5-2 м;
2. На первую трубу монтируется хомут и фильтр грубой очистки, а также стальная баба для придания веса конструкции;
3. Следующий хомут нужно смонтировать на 2 метра выше фильтра;
4. Труба устанавливается в центре лунки засыпается грунтом и утрамбовывается;
5. Забивают трубу опусканием бабы на канате.

Как устроен шахтный водозаборный колодец

Такое шахтный колодец также можно легко сделать своими руками. Обычно колодец обустраивают одновременно с рытьем шурфа и укрепления его стен. Разновидности шахтных гидротехнических сооружений обуславливаются разными стройматериалами, которые используются для укрепления шурфа:

1. Стенки из дерева;
2. Кирпичные или каменные стенки;
3. Из пластика;
4. Из ж/б конструкций.

Шахтные колодцы со стенками из железобетонных труб пользуются самой большой популярностью из-за простоты строительства и длительности эксплуатации. Вес труб или ж/б колец заставляет использовать подъемный кран для опускания бетонных элементов в шурф, но длительный срок службы такого колодца оправдывает все расходы.

Важно: колодец шахтного типа необходимо защищать от верховодки и атмосферных осадков. Защита состоит из слоя битума и рулонной гидроизоляции (рубероид или полиэтилен). Стыки труб и швы гидроизоляции также промазываются битумом.

Как устроен колодец шахтного типа

Оголовок должен находиться выше уровня грунта – для защиты от мусора и отрицательных температур, так как оголовок утепляется. Основные составляющие конструкции:

1. Водоприёмник, который устраивается в нижней части и служит для приема и фильтрования воды;
2. Шахтный ствол, который находится в грунте и служит для защиты от обрушения стенок колодца, а также для ограждения питьевой воды от грунтовых вод и атмосферных осадков;
3. Оголовок защищает колодец от мусора и замерзания воды, конструкция должна иметь защитную кровлю и ворот для аварийного ручного подъема воды.

Достоинства конструкции:

1. Длительный срок безремонтной службы — более 50-70 лет;
2. Шахтное сооружение дешевле бурения Устройство скважины;
3. Простота очистки воды;
4. Большой диаметр шахты позволяет автоматизировать подъем воды любыми типами насосов – глубинными, центробежными или вибрационными;
5. Не нужно оформление разрешительных документов – после окончания строительства колодец достаточно зарегистрировать в БТИ.

Недостатки:

1. Временные и трудовые затраты на строительство выше, чем на аналогичные процессы в оборудовании трубчатого колодца;
2. Ежегодно необходимо чистить и дезинфицировать гидротехническое сооружение;
3. Необходима постоянная откачка или забор воды, чтобы не допустить заиливания шахты;
4. Качество питьевой воды обуславливается устройством надежного фильтра;
5. Плохая герметизация стыков труб и швов гидроизоляции колодца приводит к загрязнению.

Как построить колодец

Копать шурф для водозабора лучше всего поздней осенью или в начале зимы, так как грунтовые воды в это время уходят на максимальную отметку, и нет риска обнаружить верховодку, а сам шурф можно сделать намного глубже, чем планировалось, что позволит иметь гораздо больший суточный дебет питьевой воды.

Рытье шурфа и сборку колодезной конструкции проводят в следующей последовательности:

1. Шурф выкапывают лопатой с коротким черенком, чтобы можно было удобно выбрасывать грунт наверх – длинный черенок не позволит повернуть лопату в узкой скважине. Первоначальная глубина – 0,5-1,0 м и диаметр 1 м;
2. В эту лидер-лунку лебедкой или подъемным краном опускают первое железобетонное кольцо или трубу;
3. Рытье колодезного шурфа продолжается выемкой грунта под кольцом, которое будет проведать ниже под своей массой;
4. После просадки первой части бетонной обсадной трубы до глубины 1 метр сверху опускают второе кольцо или трубу. Ж/б кольца соединяются друг с другом стальными скобами, под которые перфоратором сверлятся отверстия нужного диаметра. Швы и места соединений герметизируются битумом или герметиком;
5. Таким же образом монтируют следующие кольца. Набор колец заканчивают, когда дно шурфа начнет активно увлажняться. Пока позволяют возможности, воду можно отчерпывать или откачивать, продолжая углублять колодец, но при обильном поступлении воды землеройные работы следует прекратить;
6. Дно колодца застилается мытым камнем-дикарем разного размера, который будет выполнять роль первичного фильтра грубой очистки. Толщина слоя – до полуметра;
7. Гидроизоляционные работы состоят из обмазки трех самых верхних бетонных колец горячим битумом или мастикой, а также двух-трех слоев рулонной гидроизоляции – рубероида или толстого полиэтилена;
8. Отмостка вокруг шурфа делается из смеси песка с щебнем или гравием, верхний слой отмостки делается из глины, которая будет выполнять роль гидрозащитного замка. Поверх глины заливается слой бетона, который должен иметь уклон в 2-3 0 от колодца наружу;
9. На оголовке монтируются стропильная система, крыша, укладывается кровля, устанавливается аварийный ворот;

Самым оптимальным и выверенным элементом для строительства шахтного колодца являются ж/б кольца высотой до одного метра, Ø ж/б колец — 1-1,2 метра. Такие элементы можно перемещать при помощи тали или ручной лебедки, то есть, не нужно арендовать подъемный кран.

Колодцы на дачах мы устраиваем даже тогда, когда есть централизованный водопровод, ведь природная и бесплатная вода нужна для полива, для бани и прочих хозяйственных нужд. Прочная труба в колодец может быть из любых качественных материалов, а ее назначение – многократно увеличить срок его безремонтной эксплуатации.

Обсадная полая конструкция сохранит вертикальность и целостность стенок, воспрепятствует их осыпанию и загрязнению воды.

Характеристики труб

От качества труб зависит срок пользования колодцем, напор, качество воды. Сейчас производители нам предлагают их широчайший ассортимент: от привычного металла и до инновационного полимера. Диаметр этих колонн зависит от типа колодца .

Изделия должны выдерживать такие воздействия:

• нагрузки от своего собственного веса;
• давление грунта;
• подвижки пород.

Обратите внимание!
Из-за некачественных материалов трубчатые колодцы просто складываются, накрывая собой дорогие насосы, подача воды прекращается и надо все рыть заново.

Разновидности материалов

Конструкции из стали

• При 5-миллиметровой толщине стенки срок эксплуатации более 40 лет.
• Даже на слишком подвижных грунтах конструкция не нуждается в ремонте.
• Соединения сделаем на резьбе для герметизации.
• Ржавчина неизбежно попадает в воду, поэтому установим также и специальный фильтр для очистки воды колодца.
• Стоимость стальных конструкций довольно велика, а монтаж усложнен их большим весом.

Бетонные колодезные трубы

• Они лучшие в санитарно-гигиеническом плане.
• Для их изготовления используется портландцемент марки 400 и чистый кварцевый песок. Размер щебня должен быть меньше 1/4 толщины стенки. Цемент, песок, щебень, воду берут в пропорциях 1:2:3:0,5.
• Для качественного армирования нужна арматурная рифленая сталь (периодического профиля и без ржавчины). Концы гладкой арматуры загнуты или с приваренными зацепами, чтобы при растягивающих нагрузках сталь и бетон работали одинаково.

Обратите внимание!
Скважину из бетонных колец делать быстрее и легче.
Их внутренний диаметр и высота – 1 м, толщина стенки — 12 см.
Если изготовляем кольца сами, то нижнее сделаем конусом со скошенной нижней кромкой, а заводское установим на башмак, лучше с резцом.

Изделия из полимеров для колодцев, скважин

Монтаж канализационных колодцев и труб из полимеров проще и быстрее, поэтому в России их активно используют в последние десятилетия.

Многочисленные преимущества очевидны:

• они не поражаются коррозией;
• не разрушаются от агрессивных реактивов;
• их монолитность выдерживает движение пород;
• они практически вечны;
• их стенки легко очищаются как механически, так и современными моющими средствами.

Обратите внимание!
Полиэтиленовые дешевые изделия низкого и высокого давления предназначены для колодцев до 3 м, глубже труба может от нагрузки сложиться.

На фото — идеальные резьбовые соединения на НПВХ изделиях.

Трубы НПВХ дают нам явные преимущества:

• при диаметре 125 мм имеем семикратный запас прочности даже на глубине 30 м при нагрузке от 5 т;
• жесткость их сравнима с металлическими образцами, но гидравлические свойства лучше;
• небольшой их вес облегчает монтаж.

Характеристики изделий Перфокор:

• изготовлены из высокомодульного полиэтилена и минеральных добавок;
• наиболее востребованы модели диаметров 110, 160 или 200 мм;
• эти двухслойные водопропускные трубы с гофрированной поверхностью, перфорацией, применимы в глубинных устройствах дренажа;
• главное их достоинство — простота монтажа.

Статьи по теме:

Трубы для забивных сооружений

Стоимость этого резервного водоснабжения невысока, процесс максимально прост при наличии достаточного водоносного пласта.

Устройство

Практика бурения предлагает оптимальные методы и инструменты — самодельные орудия проходки.

• Главная часть — наконечник диаметром 1,25; 1,5 или 2 дюйма из продырявленной трубы с копьевидным утолщением на конце, а внутри – клапаном-шариком.
• Установим треножник, прикрутим наконечник на трубу, на нее наденем бабу, которой и заколачиваем все в землю.
• Далее навинчиваем насос.
• Используем трубы до 15 м, лучше оцинковку 3/4 дюйма или дюймовую трубу.
• Заборник-фильтр лучше сделать из трубы-нержавейки. Ее длину определяем по водоносному слою: при полноводной жиле — 0,5 метра, а максимально — до 1,5 метра.

1 – обычный ручной насос, 2 – насосная камера, 3 — забивная труба, 4 – конус-фильтр, 5 – слой водоносный

Преимущества абиссинского колодца бесспорны:

• простое устройство;
• возможность демонтажа.

Совет!
Фильтрующая перфорированная трубка поднимает воду с глубины до 7 м, ведь колодезный насос использует атмосферное давление.
Поэтому инструкция рекомендует несложную модернизацию: установку сетчатого фильтра и глубинного насоса НГ-1.Это повысит производительность до 15 л/мин при подъеме на 30 м.

Вывод

Главные особенности колодезных труб:

• выбор материала зависит от характеристики грунта;
• металлические изделия ставим на зыбких грунтах, где бывают подвижки;
• пластиковые модели сегодня наиболее востребованы из-за их неограниченного выбора по размерам, характеристикам, типам полимера, и цена тоже привлекательна;
  
• диаметр труб подбираем по возможностям подземного источника.

Посмотрев видео в этой статье, мы расширим наше представление о колодезных трубах.

Абиссинский трубчатый колодец

Когда твердые (каменные) породы отсутствуют или встречаются в небольшом количестве местами, локально, а водоносный пласт состоит из рыхлых зернистых пород (песок средней крупности, смесь песка с галькой) и находится на глубине не более 7 м, проще всего сделать так называемый абиссинский трубчатый забивной колодец.

Очень интересные сведения об этом колодце можно почерпнуть в старой литературе. Вот выдержка из работы К. И. Маслянникова «О земляном бураве, как средстве отыскания мест для колодцев, и об абиссинском колодце»: «Абиссинский (или нортоновский) колодец, этот отличный снаряд, почему-то, к сожалению, забыт в практике и в специальной печати. Абиссинские колодцы наделали вначале своего появления немало шуму в Европе после английской экспедиции в Абиссинии, где сослужили хорошую службу при отыскании воды. Этот шум дошел и до нас, и колодцы появились в наших складах, но вскоре были забыты. Главная часть абиссинского колодца - наконечник из трубы внутренним диаметром 1,25, 1,5 и 2 дюйма и состоит из соответственно продырявленной газовой трубки вроде фильтра и снабженного на конце копьевидным утолщением, а внутри - клапаном в виде шарика (рис. 18). Следующая принадлежность - копер (легкий железный треножник) и баба. Когда желают получить воду в данном месте, устанавливают треножник, навинчивают наконечник на газовую трубу, на которую надевают бабу, и бабой заколачивают трубу в землю. Абиссинский колодец испытывался в 1869 г. возле Царского Села в нескольких местах и с большим успехом. Места избирались каждый раз или на основании опытов местных жителей, или по общим гидротехническим соображениям.

Рис. 18. Абиссинский колодец

Несмотря на то что геологические условия Царского Села очень неблагоприятны для такого рода испытаний, так как там слои известнякового камня залегают близко от поверхности земли, при помощи абиссинского колодца удалось получить свежую и холодную воду в двух местах из пяти. В трех местах залегающий близко слой известняка заставлял прекращать работу в самом начале, причем вбитый конец абиссинского колодца легко выколачивался и затем весь прибор переносился на другое место. В других двух местах найдены были лучшие условия. Так, в одном первое колено было вколочено в 10 минут на глубину 10 футов и вода показалась в трубке с уровнем в 3 фута… На конец трубки был навинчен насос, который давал сначала грязную воду, а затем, примерно через пол часа, довольно чистую, в количестве 1 ведра в минуту. В последнем из выбранных для опыта пунктов были достигнуты наиболее интересные результаты. Хотя верхние слои почвы оказались переполненными крупными камнями и с прослойками из крепкой глины, тем не менее достоинство абиссинского колодца выказалось в значительной степени! Через 20 минут на глубине 2 сажени колодец был установлен и давал воду в количестве 1,5 ведра в минуту, которая сделалась через 0,25 часа светлою, годною для питья. Снятие абиссинского колодца в этом последнем случае потребовало еще меньше времени, чем его установка».

В этой выдержке очень образно и ярко, живым русским языком описаны простота и достоинства абиссинского колодца, в частности, отмечена быстрота установки его и снятия. Последнее определяет его ценность для временного водоснабжения в полевых условиях. Однако в первозданном виде абиссинский колодец имеет некоторые недостатки: примитивный фильтр - просто перфорированная трубка (то есть трубка с мелкими отверстиями); наибольшая глубина подъема воды всего - 7 м. Последнее объясняется конструкцией всасывающего насоса, поднимающего воду только в результате разряжения, создаваемого в трубе, а оно, как известно, не может теоретически поднять столб воды выше 10 м. Вот практически и получается - 7 м.

В настоящее время этот колодец известен, пожалуй, только специалистам.

При желании абиссинский колодец нетрудно сделать с сетчатым фильтром. Устройство и технология изготовления таких фильтров приведены ниже в разделах «Водоприемная часть трубчатых колодцев» и «Водоприемники из трубчатых колодцев».

Подъем воды с глубины более 7 м может быть осуществлен с помощью погружного насоса или эрлифта, описанных в разделе «Водоприемники из трубчатых колодцев».

В журнале «Лесное хозяйство» (1959, № 4) С. И. Дундиковым приведено описание упрощенной технологии забивки абиссинского колодца. Для этого на выбранном месте для колодца роют шахту размерами 0,8?0,8?1 м. Затем, присоединив к фильтру трубу, на нее свободно надевают бабу массой 25–30 кг. На расстоянии 1 м от фильтра на трубе укрепляют болтами стальной хомут - подбабок, состоящий из двух половин, а выше его на 1–1,5 м устанавливают второй хомут с двумя блоками (рис. 19).

Поставив в центре шахты подготовленную для забивки трубу, шахту заполняют грунтом и утрамбовывают его. После этого забивают абиссинский колодец, поднимая бабу за веревки. Падая, баба ударяет по нижнему хомуту и заглубляет трубу. По мере заглубления колодца подбабок и хомут с блоками передвигают вверх по трубе. Заглубив первую трубу, навинчивают следующую и т. д. В процессе забивки проверяют, не появилась ли вода в трубе. Для этого в трубу опускают на шнуре небольшой длины отрезок тонкой трубки, который при соприкосновении с водой издает характерный хлопок. Таким образом, технология С. И. Дундикова позволяет обойтись без копра.

Забивку труб производят до тех пор, пока фильтр не погрузится в водоносный слой и уровень воды в трубе не будет стоять на 0,5–1 м выше верхнего края фильтра. После этого забивку труб прекращают и откачивают воду до полного ее осветления.

Для подъема воды из абиссинского колодца на высоту до 7 м годятся ручные поршневые насосы, например БКФ-4, НР-3,КР-3, КР-4, «Дон», НК-10, «Урал», «Ноток». Ручной насос плотно закрепляют на резьбе или на фланцах непосредственно на обсадной трубе колодца.

Рис. 19. Установка абиссинского колодца без треноги: 1 - хомут; 2 - блок; 3 - веревка; 4 - баба; 5 - подбабок; 6 - труба; 7 - сетчатый фильтр

Из книги Как сохранить и приготовить рыбу на водоеме и дома автора Мурашова Светлана Анатольевна

Колодец Данный тип костра в основном применяется для быстрого получения большого количества углей. На подобных кострах опаливается свинина (кабанятина) для последующей обработки, а также запекается завернутая в фольгу и предварительно прикопанная по центру костра рыба

Из книги Волшебная изонить автора Ивановская Т. В.

Колодец под ивой Вам потребуетсяПлотный черный картон, светло-, темно- и зеленые, светло-, темно- и коричневые, голубые, синие, красные, желтые, бежевые, серые нитки, игла, ножницы.Ход работы1. Нанести на изнаночную сторону картона эскиз рисунка (не забывая при этом, что с

Из книги Водоснабжение, канализация и отопление загородного дома автора Никитко Иван

Деревянный колодец Деревянные колодцы сейчас строятся довольно редко: все дело в высокой цене на качественную древесину, которая требуется для их сооружения. К тому же далеко не каждая порода дерева подходит для использования: большая часть не выдерживает длительного

Из книги Дачные самоделки автора Онищенко Владимир

Бетонный колодец Основной недостаток деревянных колодцев – сложность их строительства. Поэтому теперь их строят редко. Гораздо чаще сооружаются бетонные колодцы. Срок их службы – около 25 лет, а стоимость существенно ниже стоимости деревянных. К тому же бетонные колодцы

Из книги Современные хозяйственные постройки и обустройство участка автора Назарова Валентина Ивановна

Абиссинский колодец Если водоносный горизонт находится неглубоко, а грунт рыхлый (песок, смесь песка и гальки), возможно сооружение абиссинского трубчатого забивного колодца. Фактически абиссинский колодец представляет собой простейшую скважину, которую можно

Из книги Дизайн дачного дома автора Кашкаров Андрей Петрович

Трубчатые буровые колодцы устраивают путем бурения в земле вертикальных цилиндрических каналов - скважин . В большинстве пород стенки скважин приходится укреплять обсадными (чаще всего стальными) трубами, образующими трубчатый колонии. В пределах водоносного пласта для возможности приема воды из грунта колодец оборудуют специальными фильтрами.

Трубчатые колодцы применяют обычно при сравнительно глубоком залегании водоносных пластов и значительной мощности этих пластов. В связи с этим их характерной особенностью является относительно малый диаметр (облегчающий прохождение большой толщи порол) и относительно большая длина водосборной части.

Трубчатые колодцы могут использоваться для приема как безнапорных, так и напорных подземных вол И в том и в другом случае они могут быть доведены по подстилающего водоупорного пласта - «совершенные колодцы» или заканчиваться в толще водоносного пласта - « несовершенные колодцы» .

Обычно для централизованных систем водоснабжения устраивают несколько трубчатых колодцев, объединенных в группу водосборных сооружений. Состав и схема этих сооружений зависят в основном от метода извлечения воды из колодцев, который в свою очередь зависит от глубины расположения уровня воды по отношению к поверхности земли.
Конструкция трубчатого колодца зависит от глубины залегания подземных вод, характера проходимых гарных пород и способа бурения . В свою очередь способ бурения принимается в зависимости от требуемой глубины колодца.

Стенки вертикального цилиндрического канала (скважины), получаемого в результате бурения, закрепляют опускаемой в него стальной обсадной трубой. Эту трубу опускают приблизительно по верхней границы залегания водоносных пород. В большинстве случаев эти породы представляют собой насыщенные водой пески, песчаногравелистые или скальные трещиноватые породы.

В обсадную трубу 1, опускает трубу 2 меньшего диаметра, которую доводят обычно до нижней границы залегания водоносных пород, несколько заглубляя в подстилающие водонепроницаемые породы. Затем в трубу 2 опускают фильтр (представляющий собой обычно трубу с перфорированной - дырчатой или щелевой - частью 3), предназначенный для защиты колодца от занесения в него вместе с водой частиц грунта из водоносного слоя. Фильтр , диаметр которого должен быть меньше внутреннего диаметра трубы 2, опускается в нее при помощи штанг и специальных замков в его верхней части. После установки фильтра трубу 2 удаляют из скважины , а кольцевое пространство между стенками фильтровой трубы и обсадной трубы 1 уплотняют путем устройства сальника.

В буровом колодце обычно различают водоприемную часть (фильтр) ствол, т. е глухую часть скважины, по которой поднимается вала, и устье, т. е. соответствующим образом оборудованную выходную часть, устье обычно располагается в специальном павильоне.

При залегании водоносных пород на большой глубине достигнуть их одной обсадной трубой не удается ввиду значительного возрастания сопротивления грунта погружению обсадных труб. В этих условиях используют несколько обсадных труб постепенно уменьшающегося диаметра. После того как трубой большим диаметром, достигнута наибольшая возможная глубина, в нее опускают трубу ближайшего меньшего диаметра. Потом в нее вводят трубу третью еще меньшего диаметра и т.д. Наконец, в нижней части последний трубы устанавливают фильтр, а трубу подтягивают на высоту, соответствующую высоте фильтра. Все обсадные трубы кроме наружной, обрезают на требуемом уровне специальным труборезом изнутри, и кольцевое пространство между концами смежных труб тампонируют(обычно цементным раствором). В результате буровой колодец получает телескопический вид.

"Выход" одной обсадной трубы различен для разных способов бурения : при ручном ударном вращательном бурении он достигает 20-25 м, при механическом ударном бурении-30-50м,при роторном бурении - 400-500 м.

Верхняя колонна труб (наибольшего диаметра) телескопического колодца обычно опускается на относительно небольшую глубину (7-12 м) и служит своего рода направляющей для обеспечения правильного вертикального положения колодца.

В некоторых случаях в целях зашиты колодца от проникновения в него загрязненных почвенных вод (в результате коррозии внешней трубы) вторую обсадную трубу не обрезают, заполняя пространство между первой и второй трубой цементным раствором на всю высоту.

Трубчатый колодец должен быть выполнен строго вертикальным и прямым, особенно при использовании для подъема воды артезианских насосов с длинным валом.

Выбираем место

Прежде всего определяемся с местом. Заболоченные участки и участки, затапливаемые паводковыми водами, для этой цели не подходят. Будьте осмотрительны, если рядом есть карьеры, выработки, штольни, заброшенные скважины - при подвижках грунта может искривиться ствол колодца. Недопустимо размещать колодец вблизи автомобильных магистралей, мест хранения ядохимикатов. Для него отводят самое высокое и самое чистое место на участке - как можно дальше от туалета, душа, компостных ям.

Когда-то наши предки определяли залегание воды по приметам: присматривались, где ложится в теплый вечер туман, где вьются комары и мошкара, примечали места появления первых проталин весной. Но надо признать, что эти признаки со стопроцентной уверенностью сигнализируют лишь о наличии верховодки.

Выбираем время

Многие бригады и фирмы берутся копать колодцы в любой сезон. Время таяния снега все же следует исключить. Лучший период - осень и зима (до марта), когда уровень грунтовых вод самый низкий. Но и здесь есть свои хитрости. Например, при сооружении мелких колодцев на супесчаных грунтах к работе можно приступать только с начала июня: паводковые воды весь май будут просачиваться через грунт до водоносных горизонтов. При этом внешне земля будет выглядеть совершенно сухой.

Бурить или копать?

Если вода залегает глубоко, на уровне 15-20 м от поверхности, приходится устраивать трубчатый колодец. Для этого бурят скважину и опускают в нее стальные трубы разного диаметра. Но если в слоях грунта много валунов, камней, то проходка будет сопряжена с большими трудностями.
Наиболее распространены шахтные колодцы. Их делают из камня, дерева, монолитного бетона. Сейчас чаще всего используют бетонные кольца. Это и проще, и дешевле, и занимает не много времени (обычно достаточно 3-4 дней). Несомненные достоинства таких колодцев - долговечность, надежность, гигиеничность. Их глубина определяется не желаниями заказчика, а зависит от глубины залегания первого от поверхности водоносного слоя и обычно не превышает 10 м. На большую глубину рыть и тяжело, и дорого. Второй фактор - величина водопритока. Если вода поступает медленно, проходчики могут успеть установить в водоносном слое 2-3 кольца, если же вода поступает так быстро, что насос не успевает ее откачать, ограничиваются одним кольцом. Устройство шахтных колодцев незамысловато: верхняя часть, называемая оголовком, ствол и водоприемная часть.

Как это делается

Обычно колодцы копают вручную, как копали испокон веков. Бригада из двух-трех человек оснащена только лопатой, ломом да кувалдой, чтобы разбивать камни. Установив лебедку, рабочие, сменяясь, наполняют ведро грунтом и поднимают его на поверхность. Камни раскалывают или выкапывают целиком. Сначала выбирают землю под первое кольцо, устанавливают его, над ним размещают следующее. Снизу ведут подкоп, сверху выставляют кольца. Они опускаются вниз под собственным весом, скользя по стенкам цилиндрической шахты. Таким образом колодец проходится до появления воды. Перед входом в водоносный горизонт два нижних шва между кольцами изнутри заделывают песчано-цементным раствором. Позже это сделать уже невозможно. Как только раствор схватится, работу можно продолжать.

Встреча с водой

Когда появляются ключи, вода начинает прибывать с такой скоростью, что справиться с ней уже невозможно, копать прекращают и устанавливают кольца. В плывунах* столб воды обычно 60-80 см, но этого вполне достаточно (из-за высокого коэффициента фильтрации). Завершив сооружение ствола, швы между кольцами изнутри заделывают цементным раствором. Раньше это сделать нельзя, так как в процессе проходки кольца несколько смещаются относительно друг друга.

Для фильтрации на дно насыпают слой хорошо промытой гранитной щебенки или гравия толщиной 20-30 см. В плывунах на дно кладут деревянное днище из осиновых бревен, расколотых пополам, сверху насыпают гравий. Если вода отфильтровывается естественным путем, колодец может наполняться и через дно, и через боковые отверстия, щели. Но в глинистых грунтах нужно добиться, чтобы она поступала только через дно.

Когда колодец готов, его ствол промывают - смывают грязь - и проводят так называемую раскачку: воду полностью откачивают насосом.

1. Ворот 2. Оголовок 3. Отмостка 4. Щебень 5. Глиняный замок 6. Ствол 7. Уровень воды 8. Гравий 9. Водоприёмная часть 10. Подстилающая водоупорная порода


Добиваемся герметичности

Верхнюю часть колодца выводят над землей на 0,7-1 м, устанавливая одно кольцо. Стык между подземной частью и верхним кольцом тщательно заделывают цементом. К сожалению, при промерзании почвы эти швы часто раскрываются, что ведет к потере герметичности.

Земля вокруг колодца некоторое время дает осадку, и приходится подсыпать грунт, затем гравий, песок. От дождя и весеннего половодья колодец защитит водоупорный замок из уплотненной глины. Когда земля полностью осядет, сооружают отмостку с уклоном от колодца, устанавливают домик-козырек. Только самые заядлые консерваторы продолжают греметь цепью с ведром, добывая воду, большинство колодцев стараются оборудовать насосами и трубами, доставляющими воду и на грядки, и в дом.

Стоит ли копать самим?

Лицензий на строительство колодцев не существует, иногда работа ведется без договоров и гарантийных обязательств. Но это вовсе не значит, что любой человек в состоянии самостоятельно выкопать колодец. Это тяжелый физический труд, опасная работа с высокой степенью риска, которую можно проводить только с соблюдением технологии и техники безопасности. Так, например, на глубине 3 м температура достигает всего 10 °С, возможно отравление газами. Если встретятся плывуны, кольцо может «уйти» в сторону и покалечить копателя.

Проблемы

Самая распространенная жалоба - колодец обмелел. Это случается, если он был выкопан в неподходящее время.

Иногда колодец исправно служит на протяжении нескольких лет, а потом пересыхает - виноваты многолетние колебания уровней подземных вод, которые могут достигать полутора метров. В песчаных грунтах колодец углубляют на 1-2 м кольцами подобного же диаметра. В глинистых, где ствол колодца постепенно плотно обжимается, приходится применять кольца меньшего диаметра.

Если из колодца выбирают мало воды, она застаивается, в ней увеличивается содержание минеральных веществ, что ухудшает ее качество.

Колодец загрязнился? Значит, разорвался шов между кольцами. Это происходит, если при работе был допущен брак. Швы также могут размыться во время таяния снега. Устранить непорядок можно, повторно заделав швы.

Плывун - Водонасыщенная тестообразная масса мелкого песка, обладающая текучестью. Другими словами, жидкая грязь. При строительстве колодца этот опасный слой стараются пройти как можно быстрее.

Раньше в России, стране лесов, колодцы делали из дерева. Копали их на несколько дворов или на всю деревню. В северных русских деревнях до сих пор можно увидеть колодцы, срубленные в прошлом и даже позапрошлом веке. Так долго они служат потому, что делались из пород, долго не загнивающих в воде: дуба, лиственницы, сосны, осины. Колоды, короткие толстые бревна, обтесывали «в лапу». Сруб собирали на поверхности, затем спускали в выкопанную шахту отдельными венцами.