Как бы тщательно мы ни следили за своей любимицей, к сожалению, никто не застрахован от ошибок: иногда у фаленопсиса гниет корневая система, листики желтеют и теряют упругость. Происходить это может по разным причинам, но главный фактор – несоблюдение режима полива. Давайте подробнее остановимся на том, почему гниют корни у орхидеи, и как не дать растению погибнуть.

Какого цвета должен быть здоровый побег, и чем он отличается от того, что уже загнил? Учитывая, что горшок с орхидеей всегда прозрачный, легко оценить состояние ее корневой системы. У здорового растения должны быть плотными и твердыми, светлого серо-зеленого цвета, без желтизны. Если корешки пожелтели, начали белеть или потеряли упругость, это свидетельствует о том, что у вашей любимицы возникли серьезные патологические отклонения, а значит, необходима срочная реанимация.

Вопреки распространенному мнению, не стоит пугаться того, что корни у вашего фаленопсиса чрезмерно разрослись, и им уже нет места в горшке: в этом нет ничего страшного, лишь бы они не начали гнить. Запомните, главный показатель состояния здоровья орхидеи фаленопсис – вовсе не форма корневых отростков, а их состояние и цвет.

Почему корни гниют

Причин, из-за которых корни орхидеи гниют, может быть много. Чаще всего так случается по одной из следующих причин:

• недостаток солнечного света. Наряду с чрезмерным поливом, этот фактор очень часто приводит к тому, что у орхидеи корни начинают загнивать. Все мы знаем, что корневая система орхидных принимает активное участие в фотосинтезе, а недостаток освещения сказывается на ее состоянии самым худшим образом;
• грибковые заболевания. Бывает и так, что корни начнут загнивать вовсе не из-за нарушения требований к уходу, а по причине поражения патогенными инфекциями. Чтобы избавить свою любимицу от такой опасности, не забывайте регулярно проводить профилактические обработки растения специальными средствами;
• избыток воды. Если орхидея поливается много и часто, разумеется, со временем субстрат начнет плесневеть, листья постепенно желтеют. Тогда можно наверняка утверждать, что у вашего растения гнилые корни. Не стоит излишне усердствовать с поливом – данным поступком вы не помогаете своей любимице, а наоборот, вредите;
• истощение субстрата. Мало кто знает, что пересадка орхидеи также избавляет ее от опасности гниения. Дело в том, что у земляного субстрата есть свой ресурс, по мере истощения которого его нужно заменить. Ведь кусочки коры постепенно крошатся, а сам субстрат уплотняется, соответственно, страдают корни. Что делать? Пересаживать орхидею немедленно.

Реанимация орхидеи

Если у орхидеи сгнили корни, ее нужно, первым делом, достать из горшка и тщательно промыть от остатков субстрата. Если у основания стебля остались корневые отростки, это хороший знак – орхидея без корней имеет меньше шансов на спасение. Теперь приступаем к самой процедуре, обрезая все поврежденные побеги, а также те, на которых присутствует скользкий налет белого цвета, вялые, коричневые или высохшие части. После этого растение нужно хорошенько просушить на воздухе в течение нескольких часов. Только тогда станет понятно, сгнила вся корневая розетка, или есть побеги, которые не пропали.

Если после просушивания вы обнаружите пожелтевший или сухой участок корневой системы – удалите и его. Все обрезанные отростки необходимо обработать спиртом и корневином, это дает больше шансов на восстановление.

Теперь готовим субстрат: для него вам понадобится мох сфагнум и керамзит. В эту смесь помещают растение, поддерживая грунт слегка увлажненным, а температуру воздуха в помещении на уровне +25 градусов, и скоро у вашей орхидеи появятся новые корни. Правда, такой способ подходит для тех случаев, когда орхидея подгнила, но остались здоровые корневые побеги. Если у орхидеи сгнили все корни, тогда понадобится наращивание.

Как нарастить корни

Если сгнили корни все, без остатка, выйти из положения можно, если удалить все отростки, а потом наращивать их заново. Для этого подбирают максимально качественный с подходящей плотностью и структурой, помещают в него растение и содержат в тепле, редко поливая, преимущественно в утренние часы.

Профилактика гниения

Как видите, спасти орхидею, если корни сгнили, сложно, но возможно. Разумеется, чтобы растение окончательно не погибло, вам придется повозиться, ознакомиться с большим количеством специализированной литературы, и даже освоить новые для себя навыки. Но прежде предстоит понять, почему у орхидеи поражаются корни, и т. д.

Помните: белые воздушные корни вовсе не свидетельствуют о какой-нибудь патологии, возможно, растение просто нуждается в поливе. А вот если корневые отростки желтеют, побелели побеги внутри горшка – это уже плохо.

Немедленно пересмотрите условия, в которых содержится ваш цветок, и устраните все факторы, из-за которых могут быть корни сгнившими: не усердствуйте с поливом, соблюдайте режим освещения, вовремя проводите профилактику грибковой инфекции. Здоровые растения не желтеют, они радуют нас своим цветущим видом. Но в любом случае, как спасти орхидею с подгнившими корнями и что делать, если у вашей орхидеи сгнили корни, как пересадить и восстановить растение, вы уже знаете, и обязательно сделаете все правильно.

Видео “У орхидеи сгнили корни”

Из этого видео вы узнаете о том, что необходимо сделать, если у орхидеи сгнили корни.

Орхидея фаленопсис — растение неприхотливое, но несмотря на это, в процессе выращивания иногда случаются проблемы. Чаще всего они связаны с загниванием корневой системы. Эта проблема особенно актуальна в осенне-зимний период. В это время , являющиеся выходцами из тропиков, страдают от недостатка освещения и температурных колебаний. Поэтому при несоблюдении основных правил по их корни начинают отмирать. О том как спасти орхидею с загнившей корневой системой более подробно будет рассказано ниже.

Основные причины загнивания корней

Существует несколько основных причин загнивания корневой системы у фаленопсиса. Ниже рассмотрены самые распространенные из них:

1. Залив. Без корней орхидея чаще всего остается в результате залива. Постоянно высокая влажность субстрата, сочетающаяся с плохой вентиляцией, способствует загниванию корней. Чтобы это предотвратить поливать растение следует только после просыхания. Основные симптомы залива это увядание и пожелтение листьев и долго не просыхающий субстрат.
2. Низкий уровень освещенности. Погибает орхидея и от недостатка освещения. Свет необходим растению для процесса фотосинтеза. При его недостатке орхидея начинает испытывать проблемы, связанные с образованием новых клеток. Следствием этого является остановка развития растения, корни при этом не могут усваивать влагу и начинают погибать.
3. Переохлаждение. Фаленопсис без корней может остаться и по причине переохлаждения. Понижение температуры, особенно в области корневой системы нарушает процесс усваивания влаги из субстрата. В результате растение получает холодовый ожог и клетки корней погибают.
4. Переохлаждение корней чаще всего случается при размещении горшка на холодном подоконнике. Чтобы это предотвратить в холодное время года орхидею переставляют в более теплое место или подкладывают под горшок слой теплоизолирующего материала.
5. Химический ожог. Наблюдать картину того как у орхидеи сгнили все корни можно и при химическом ожоге, вызванном чрезмерно концентрированным . Нежные корешки фаленопсиса очень чувствительны даже к небольшой передозировке подкормок. Но также ожог может произойти и при поливе удобрением по сухому субстрату. Его следствием является частичное или полное отмирание корней.
6. Заболевания. Остаться фаленопсис без листьев и корней может и из-за . Их пробуждение обычно начинается, если залили пересушенную орхидею. Реагирует на это растение сначала вялыми листьями, затем при дальнейшем развитии заболевания начинается отмирание корней.

Грибковое заболевание фаленопсиса

Основные симптомы проблем с корнями

Определить то, что у фаленопсиса началось загнивание корневой системой можно по следующим признакам:

1. Листья стали мягкими и морщинистыми. Их тургор не восстанавливается даже после полива.
2. Воздушные корни поменяли цвет на темный, засохли, или наоборот начали загнивать.
3. Из-за утраты корней растение плохо держится в горшке.
4. На стенках горшка можно увидеть зеленый налет или плесень.

Даже при наличии одного из этих признаков состояние корневой системы обязательно стоит проверить. Своевременный контроль поможет установить состояние растения и начать его немедленную реанимацию. Итак, как спасти орхидею без корней?

Что делать если у орхидеи фаленопсис сгнили корни

Реанимация орхидеи фаленопсис с отсутствующими корнями должна начинаться с извлечения растения из горшка. После удаления остатков субстрата и предварительного осмотра приступают к обрезке загнивших частей корневой системы. Для этого лучше всего подойдут хорошо заточенные ножницы или острый нож. При этом следует вырезать даже все сомнительные и подозрительные части. Даже небольшой загнивший участок может стать потенциальным рассадником гнили.

После этого погибающую орхидею тщательно промывают под проточной водой и дезинфицируют светло-розовым раствором марганцовки или фунгицидом. Цветоводы длительное время выращивающие орхидеи для этих целей используют порошок Фундазола. Им они опудривают все срезы и поврежденные части растения. Только после такой предварительной обработки можно приступать к дальнейшим восстановительным мероприятиям. Итак, как оживить орхидею с утраченными корнями?

Гнилые корни орхидеи

Как реанимировать орхидею с утраченными корнями

Восстановить орхидею с подгнившими корнями можно несколькими способами. Выбор того или иного из них зависит от степени повреждения фаленопсиса и возможностей владельца.

Восстановление в мини-тепличке

Фаленопсис с утраченными на 100% корнями реанимируют в тепличке. Постоянный уровень влажности и оптимальная температура значительно увеличивают шансы на выживание даже самых ослабленных экземпляров. Итак, как реанимировать орхидею в тепличке?
Оптимальные условия при содержании орхидеи в тепличке должны быть следующими:

1. Температура от +23 до +28°С.
2. Влажность воздушной среды от 80 до 100%.
3. 12- часовое интенсивное освещение.

Прежде чем поместить фаленопсис без корней в тепличку, его необходимо правильно посадить. Для этого в зависимости от размера листовой розетки . На его дно насыпают дренажный слой, поверх него располагают слой мха сфагнума. Мох перед использованием следует тщательно промыть и пропарить.

После подготовки поливают и приступают к посадке растения. Спасенная орхидея будет находиться в этих условиях до тех пор, пока не разовьет корневую систему. Если ее извлечь раньше, то она может просто погибнуть.

Реанимация в тепличке также подразумевает и грамотный уход. По мере необходимости растение увлажняют и проветривают.

Важная информация! Проветривание лучше всего осуществлять в темное время суток. В это время в воздухе содержится большее количество углекислого газа, способствующего образованию корней.

К сожалению, не у всех цветоводов есть возможность для реанимации фаленопсиса в тепличке. Итак, как спасти подгнившую орхидею другими способами?

Мини- теплица для орхидеи

Как спасти орхидею без корней в водной среде

Восстановление поврежденного возможно и в воде. Для этого предварительно обработанное растение помещают в глубокий прозрачный сосуд с отфильтрованной или кипяченой водой. Ее уровень должен быть таким, чтобы нижняя часть орхидеи просто касалась поверхности, но ни в коем случае не доставала до стебля или листьев.

На воде орхидея должна находиться в течение 6-8 часов в сутки. Обычно утром ее помещают в емкость с водой, а на ночь вытаскивают и просушивают. Для ускорения процесса корнеобразования в воду подмешивают небольшое количество медового или сахарного сиропа.

Емкость с растением размещают в месте, защищенном от прямых солнечных лучей с температурой воздуха около 25- 27°С. При температуре ниже + 20°С и выше + 30°С рост корней прекращается, но зато создается благоприятная среда для развития патогенной микрофлоры. Реанимация орхидеи в воде процесс довольно длительный, обычно на это уходит от нескольких недель.

Наращивание корней над водой

Как спасти орхидею фаленопсис без листьев

Реанимация орхидеи без листьев несколько отличается от восстановления при утрате корневой системы. Связано это со спецификой этого явления. Чаще всего орхидея без листьев остается в результате поражения таким опасным заболеванием, как . Для спасения растения в этом случае действовать нужно очень быстро. Патогенный грибок распространяется почти молниеносно. Кроме, того больную орхидею сразу же изолируют, так как фузариоз довольно заразен.

Причиной возникновения болезни служит засоление и пониженная температура. Но также фузариоз может возникнуть в том случае, если хозяйка залила растение. После попадания в ткани растения грибок закупоривает сосудистую систему, вызывая тем самым отмирание листьев. Причем в некоторых случаях листья отваливаются зелеными, не успев даже почернеть. Итак, как реанимировать орхидею без листьев?

Реанимация при потере листьев

Первое что нужно сделать при фузариозе, это вырезать все пораженное места до здоровых тканей. Отличить их можно по зеленому цвету. Во время вырезания пораженных частей захватывать следует и небольшую часть здоровых тканей. На них еще отсутствуют внешние признаки поражения, но патоген уже находится внутри их. Далее растение обрабатывают раствором фунгицида.

Важная информация! Для реанимации, пораженной фузариозом, орхидеи ни в коем случае нельзя использовать воду или тепличку.

Повышенная влажность является отличной средой для размножения патогена. Пораженное растение просто пересаживают в свежий субстрат.

Как пересадить орхидею

Посадку поврежденной орхидеи осуществляют в чистый желательно стерильный субстрат. Например, для этих целей хорошо подходит вермикулит. Он обладает способностью поддерживать влажность на оптимальном уровне, а также не служит средой для развития болезнетворных микроорганизмов.

Орхидея, будучи наиболее красивым комнатным цветком, является очень капризным растением в плане выращивания. Поэтому нередко встречается ситуация, когда она остается без листьев. В этой статье будет рассказано, как происходит реанимация орхидеи без листьев.

Обычно листья у орхидей начинают опадать после того, как цветок перестал цвести. Очень часто причиной того, что она теряет листья в домашних условиях, является неправильный уход. Конечно, если опал один листик, то нет причин паниковать – это естественный процесс. Однако если растение скинуло все листья, нужно разбираться.

Оголение стебля у этого вида комнатных растений обычно связано с состоянием корней. Причиной здесь является чрезмерное заливание растения водой. Особенно важно правильно поливать цветущие орхидеи. При этом существуют свои правила полива этого цветка в разные периоды года. Корень при высокой влажности начинает гнить и цветку не хватает питания.

Кроме неправильного полива привести к такой ситуации может чрезмерное внесение в горшок удобрений. Они вызывают химический ожог корневой системы. Гнилые корни не в состоянии на должном уровне выполнять свои функции. У орхидеи без точки роста опадают все листья, что приводит в скором будущем к гибели цветка.

Если сгнили корни, то растение в скором будущем погибнет без необходимых в этом случае реанимационных действий.

Приводим в порядок корни

Чтобы орхидея без листьев не погибла, необходимо провести реанимационные действия. И начинать нужно с корней. У здоровых растений корни обладают следующими характеристиками:

• они довольно плотные;
• обладают упругой однородностью по всей поверхности;
• однотонная окраска. У сухих корней цвет серебристый, а у влажных – зеленый. Молодые корни обладают более светлой окраской. Для старых же характерен коричневый или серый оттенок;
• на ощупь они ощущаются сухими, твердыми и гладкими.

Если у корней нет таких характеристик, значит, они начали болеть и гнить. Чтобы определить, что причиной опадения листьев являются только корни, цветок следует извлечь из субстрата и детально изучить его корневую систему. О гниении или инфекции свидетельствуют следующие признаки:

• изменение цвета;
• развитие осклизлых и мокрых участков;
• при надавливании из корней вытекает вода;
• имеются разрушившиеся нитевидные корни.

Если сгнили корни, что делать? Нужно все гнилые и поврежденные корни. Только так можно спасти орхидею если ее корни подверглись патологическим процессам. Обрезка корней с подгнившими участками осуществляется аккуратно, вплоть до здоровой ткани. Обрезаются и те корни, которые засохли.

Если удалить несколько поврежденных корневых отростков, то на жизнеспособность цветка этот никак не повлияет. Те отростки, что остаются, вполне справятся с питанием орхидеи.

Но что делать, если в горшке не осталось ни одного здорового корня? Можно ли в таком случае восстановить растение? Здесь следует удалить все без исключения пораженные участки, а срезы присыпать порошком, приготовленным из активированного угля или измельченной корицы.

После того как прошло засыхание присыпки те корни, что остались, помещают в раствор фунгицида. Это предупредить развитие в корневище вредоносных грибков. Когда корни высохли, оставшуюся у растения корневую систему следует обработать стимулятором роста, чтобы ускорить образование новых отростков.

Растение с высохшими корнями помещают в новый . Оставшиеся корни аккуратно размещают в нем. Лучше выбирать субстрат, который достаточно быстро высыхает. Оставшейся субстрат выбрасываем. Таким образом осуществляется реанимация фаленопсиса и других разновидностей орхидей.

Регулируем температуру и освещение

Многие начинающие цветоводы не знают, как спасти орхидею от гибели после того, как она потеряла все свои листья. Здесь мало просто обрезать все гнилые корни. Нужно еще и создать оптимальные условия произрастания цветка в домашних условиях. И самыми важными здесь будут освещение и температура.

Орхидеи следует размещать на освещенном подоконнике в небольшой тени. При этом нельзя, чтобы на листья попадали прямые солнечные лучи, так как они провоцируют ожоги. Поэтому после обработки корней цветок следует ставить на восточные, северные и западные окна.

Температурный режим для орхидеи необходимо подбирать в зависимости от разновидности. Так как некоторые виды предпочитают более низкую температуру. Для них даже +25 градусов может привести к тепловому удару. О том, что цветок получил тепловой удар, свидетельствуют скукожившиеся и мягкие листья. Чтобы избежать этого листовую пластинку следует периодически опрыскивать водой.

Если восстанавливаем орхидею после опадения листьев, обязательно следует подобрать оптимальный для сорта температурный и световой режим. Для этого помещение должно хорошо проветриваться. Однако нельзя ставить горшок на пути сквозняков.

Укрепляющие препараты

Еще одним действенным способом, как оживить орхидею без листьев, является использование различных укрепляющих препаратов. Ими можно обработать оставшийся у растения корень.

К таким препаратам относятся прежде всего регуляторы роста, которые способствуют укреплению иммунитете у цветка. Чаще всего используются такие препараты, как Эпин и Циркон. Стоит отметить, что обрабатывать оставшиеся у цветка корни нужно раствором определенной концентрации. В инструкции к каждому такому препарату имеется четкое описание приготовления раствора. Одну орхидею можно периодически обрабатывать разными средствами.

После обработки такими препаратами у растения восстановятся силы для дальнейшего формирования новых листьев и цветения. Однако такая обработка не является панацеей. Если у орхидеи опали листья, следует применять к ее реанимации комплексный подход. Такой подход к реанимируемым цветам позволит быстро нормализовать состояние растений и создать для них нужные условия произрастания. Возможно, чтобы добиться цветения, придется подождать более продолжительный период.

Чтобы быстро реанимировать комнатную орхидею, у которой опали все листья в домашних условиях, цветоводы предлагают воспользоваться следующими советами:

• не ждать, когда у растения опадать все листья, а сразу же извлекать цветок из горшка и проверять состояние корней;
• отслеживать периоды естественной смены листьев, чтобы не спутать норму с патологией;
• использовать дополнительное оборудование (например, комнатные теплички);
• всегда пересаживать реанимированные растения в новый и свежий субстрат;
• четко придерживаться концентрации при использовании укрепляющих препаратов.

Восстановление цветка может занять от месяца до одного года.

Теперь вы знаете, как нужно реанимировать орхидею без листьев, чтобы она не погибла в домашних условиях.

Видео “Реанимация орхидеи без листьев”

Из этого видео вы узнаете о том, как можно реанимировать орхидею без листьев в домашних условиях.

Добавить сайт в закладки

Домашняя орхидея погибает: что делать и как ее спасти?

Орхидея погибает — что делать? С такой проблемой могут столкнуться неопытные любители выращивания комнатных растений. Можно совсем отчаяться и отказаться от идеи спасти любимый цветок, но существует и более оптимистичный вариант развития событий. Нужно просто воспользоваться советами профессионалов, которые помогут предпринять правильные меры и обеспечить растению долгие годы жизни.

Орхидея любит тепло и высокую влажность. При правильном уходе она может цвести круглый год.

Как спасти растение при избыточном поливе

Часто причиной гибели орхидеи является полив, который проводится неправильно. Заботливые владельцы цветка стараются как можно тщательнее ухаживать за своим подопечным, поэтому льют в горшок слишком много воды. Такая процедура приводит к тому, что корни растения начинают гнить. Особенно если такой полив осуществляется систематически.

Частый полив может привести к гниению корней растения, поливать нужно только при пересыхании коры в горшке.

Действовать в такой ситуации рекомендуется незамедлительно. Первые реанимирующие меры заключаются в том, чтобы освободить корневую систему от влажной или даже покрытой заплесневелым слоем земли. Доставать растение из горшка необходимо плавно и осторожно, не причиняя вреда его частям. Для удобства можно сделать небольшой подкоп при помощи подручного средства на расстоянии 6-7 см от корня.

Корневую систему нужно поместить под проточную воду и промыть ее должным образом. Данное мероприятие даст возможность определить, в каком состоянии находятся корни. Все сгнившие части подлежат удалению. Здесь на помощь придут садовые ножницы (или обычные, но очень острые). На определенных участках корневой системы могут быть обнаружены частичные поражения гнилью. Они не должны подвергаться полному срезанию, а только частичному (в наиболее пораженных местах).

Для предотвращения дальнейшего заражения все обрезанные части системы должны быть обработаны каким-либо веществом, которое способно оказать антисептическое действие на корни. К таким антисептикам относят молотую корицу или измельченный до порошкообразного состояния активированный уголь.

Все подгнившие части корня должны быть аккуратно и тщательно вычищены, а затем промыты, чтобы обезопасить растение от дальнейшего поражения.

Для сохранения растения, и удаления гнилых корней, орхидею пересаживают в новую почву.

Все ранее обрезанные участки должны побыть определенный период времени на воздухе. На корнях должна возникнуть небольшая корочка. Уйти на эту процедуру должно около 24 часов. При этом помещать растение в воду ни в коем случае не нужно, оставить его рекомендуется в любой стеклянной посуде с горлышком, чтобы обезопасить растение от повреждений.

Прежде чем пересаживать реанимируемое растение, для него должна быть подготовлена новая почва. Выбирать ее необходимо тщательно, чтобы обеспечить наиболее благоприятные условия для дальнейшего произрастания. Покупку земли осуществить лучше в специализированном магазине. Причем консультанту нужно сообщить, для чего конкретно необходим грунт.

После указанного срока орхидея должна быть вновь посажена. Делать это рекомендуется аккуратно. Методика посадки используется самая обычная. Единственная особенность состоит в том, что при посадке в новый грунт погибающее от чрезмерных поливов растение не нуждается в воде примерно 7 дней. Отчет начинать вести надо со второго дня после посадки.

Вернуться к оглавлению

Спасение растения без корней

Если орхидея утратила свои корни, то нарастить корневую систему орхидеи удастся от шейки растения в сосуде с водой. Для реанимационного мероприятия важно правильно осуществить процесс подготовки необходимой жидкости, в которой и будет происходить рост корней. Для спасения цветка потребуются стимулятор роста корней, верхняя часть орхидеи, на которой имеется точка роста, вода, активированный уголь. Воду обязательно нужно прокипятить. После этого ее нужно остудить до комнатной температуры.

Для оживления корневой системы орхидеи, растение помещают в стимулятор роста.

Осуществив срез верхней части растения, требуется выждать, чтобы место повреждения успело затянуться. Такой процесс займет около 2 часов. Для получения более быстрого результата орхидею следует поставить в теплое помещение. Место должно быть защищенным от солнечных лучей.

Затем цветок на 20 минут помещается в стимулятор роста. Через указанный промежуток времени его необходимо опустить в воду, в которой растворена 1 таблетка активированного угля. Емкость с водой должна располагаться в месте, где температура воздуха составляет не менее 25 градусов. Желательно рассеянное освещение в комнате.

Осуществляя реанимационные мероприятия в домашних условиях, следует учитывать, что жидкость из емкости быстро испаряется. Периодически ее следует доливать в сосуд. При этом стебель не обязательно должен касаться воды. Он свободно может располагаться над ней на высоте 1-2 см.

Оживление корневой системы с использованием описываемого способа выполняется на протяжении 2 месяцев. Как только корни достигнут 5-6 см, орхидею можно высадить в субстрат.

Грунт для цветка, восстановление корней которого выполнялось, необходим особый. Наиболее подходит мох сфагнум. Он часто применяется при получении различных смесей для высадки орхидей. На нем следует остановить выбор из-за ряда его преимуществ. Мох сфагнум пропускает достаточное количество воздуха, он легкий. К тому же он дешевый. Его можно даже заготовить самостоятельно. Он является экологически чистым продуктом. После реанимационной процедуры, когда корни достаточно выросли в длину, цветок пересаживается в кору сосны.

Вернуться к оглавлению

Плохое освещение

Довольно часто растение погибает из-за того, что ему не обеспечили необходимое освещение. Нередко с такой проблемой приходится сталкиваться осенью и зимой, когда солнечного света не хватает всем живым организмам. Но касается это не всех орхидей. Есть и такие виды, которые не переносят прямых солнечных лучей. Они предпочитают полумрак.

Существует определенный предел необходимого для растения света, который позволяет ему чувствовать себя наиболее комфортно. Если этот предел нарушен, то орхидея начинает увядать, все ее жизненные процессы сбиваются.

Листья начинают тускнеть из-за того, что должным образом не обеспечивается подача воды к ним. И здесь не играет роли, насколько правильно осуществляется полив растения. После очередной подпитки жидкость поступает через корневую систему только к верхним слоям, которые содержат мертвые клетки. Они же и не позволяют воде проникать в более глубокие слои и осуществлять питание правильно.

Чтобы процесс стабилизировался, в самом цветке должны происходить определенные регуляторные процессы, способные обеспечить нормализацию впитывания воды при поливе. Листья, на которые попадает достаточное количество солнечного света, подают определенные сигналы корневой системе. Для реабилитации каждого вида орхидеи существует свой световой порог, который должен быть обеспечен должным образом.

ГЛАВНОЙ ПРЕДПОСЫЛКОЙ для начала "военных" действий по спасению растения является ОТСУТСТВИЕ у него БОЛЕЕ 95-98 % КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ. Это означает, что орхидея либо не имеет корней вообще, либо в живых у неё осталось 1-2 маленьких обломка от корешков.

Независимо от того, что послужило причиной такого печального исхода, ПЕРВОЕ , что нужно сделать - достать орхидею из горшка, тщательно промыть её корневую систему в тёплой воде и удалить все ГНИЛЫЕ и СУХИЕ корни . Если, глядя на корневую систему растения, вы не можете точно определить, какие корни ещё нормальные, а какие уже сгнили, то после промывки орхидею необходимо хорошо высушить. В летний период для этих целей её можно положить на свежий воздух на улицу (на веранду или балкон), и через 20-30 минут корни уже будут относительно сухими. Зимой процесс просушки будет длиться несколько дольше, возможно, около 2-3 часов. Не бойтесь держать орхидею долгое время без субстрата, с ней ничего не случиться.

ЖИВЫЕ КОРНИ орхидей, независимо от окраса, ВСЕГДА ПЛОТНЫЕ и твёрдые на ощупь. Молоденькие корешки в сухом состоянии светлые (грязно-белые), а при намокании зеленеют. Старые корни (особенно, если они длительное время находились в субстрате без доступа солнечного света) могут быть светло-коричневыми.

ГНИЛЫЕ КОРНИ всегда КОРИЧНЕВЫЕ (от светлого до тёмного), на ощупь ПУСТОТЕЛЫЕ или же СКЛИЗКИЕ , при нажатии из них вытекает вода и оголяется подобие нити.

После удаления всех проблемных участков места отрезов в обязательном порядке нужно ПРОДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ - присыпать порошком активированного угля (раздавив таблетки) или корицей. В противном случае велика вероятность поселения в ранах различного рода вредных грибков и бактерий. Крайне не рекомендуется применение для дезинфекции ран йода, зелёнки и других препаратов, содержащих спирт, так как они прижигают не только поверхность раны, но и достаточно глубоко проникают внутрь корня, иссушая всё на своём пути, что зачастую приводит к его гибели.

Причин, по которым гниют корни можно найти много, но все они так или иначе (напрямую или косвенно) связаны с ПЛОХИМ (НЕДОСТАТОЧНЫМ ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО РОСТА) ОСВЕЩЕНИЕМ , чаще всего, В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД .

Каждая орхидея имеет свою собственную СВЕТОВУЮ ГРАНИЦУ , выше которой она растёт, а ниже которой обмен веществ затормаживается настолько сильно, что орхидея "засыпает" и больше не может потреблять воду. В данной ситуации ей абсолютно не важно, поливаете вы её или нет, сам механизм впитывания и поднятия воды к листьям не работает. Каждый раз при поливе вода затекает в верхний слой (омертвелых) клеток - веламен, доходит до более глубоких слоёв и останавливается, так как для того, чтобы пройти внутрь, нужна активность самой орхидеи, она должна дать сигнал на впитывание. Сигнал этот идёт от листьев к корням, и появляется он только в тот момент, когда на листья светит солнышко, хотя бы равное её световой границе. Рассмотрим на примере. Допустим, световая граница у орхидеи 2.000 Люкс, а в окно сейчас светит 300 Люкс. Вы поливаете орхидею, вода заходит внутрь корня, останавливается на пограничном пункте и стоит. В обед стало ясно и солнечно, в окно стало светить 2.100 Люкс, солнце попало на листья, они дали сигнал - корни стали пить воду. Медленно, но стали. Через 40 минут солнышко спряталось и в течение 3-х последующих дней и близко не поднималось выше 400 Люкс, и т.д. За всю неделю, идущую после полива, орхидея из всей предоставленной ей в распоряжение воды, смогла выпить 2 %. Так как рядом с подоконником работает батарея, часть влаги с поверхности и низа горшка испарилась сама по себе. При самом удачном стечении обстоятельств, если субстрат подогревался (батарея нагревала подоконник), испарилось 20 %. После полива было 100 %, 22 % ушло (20 % само и 2 % орхидея выпила), осталось 78 %, которые уже неделю окружают корни, часть вообще стоит без движения в самом веламене. ИТОГ - стенки клеток начинают постепенно разрушаться, и корень гниёт.

Субстраты, в которые посаженые орхидеи, не стерильны, со временем в них складывается определённая микрофлора - это грибы, полезные микроорганизмы, клещи и т.д. От этого никуда не деться, это нормальное течение жизни растения. Однако, ситуация резко изменяется, когда в зимний период субстрат слишком долго находится мокрым. Темно и сыро - это благоприятная среда для массового размножения многих грибов, которые "впиваются" в корни, выпускают токсины и разрушают растение, поднимаясь со временем всё выше и выше к стеблю и листьям. Некоторые из них настолько агрессивны, что могут за 24 часа уничтожить все корни растения, поэтому, если точная причина потери корней не установлена, то в обязательном порядке нужно будет на 10-15 минут замочить низ растения (то место, где ранее росли корни) в ФУНГИЦИДЕ , например, в ФУНДАЗОЛЕ , делая указанную в инструкции ДОЗИРОВКУ В ПОЛОВИНУ МЕНЬШЕ .

Заключительным этапом в подготовке растения является обработка РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТА , укрепляющими иммунную систему растения. Наиболее часто встречающиеся препараты - ЭПИН (он же Эпин-Экстра) и ЦИРКОН , применяемые в дозировке 1 капля на 1 л воды. Замачивать растение можно от 15 минут и до 2 часов. Только имейте в виду, сам пюо себе регулятор роста - это не панацея от всех болезней, в условиях ПЛОХОГО (НЕДОСТАТОЧНОГО) ОСВЕЩЕНИЯ ОН НЕ РАБОТАЕТ . Если вы будете содержать вашу орхидею во время реанимации на том же самом солнышке, на котором она только что потеряла корни, чуда не случится. Своим плохим состоянием орхидея даёт вам понять, что те световые условия, в которых вы держали её в последнее время, не совместимы с жизнью, соответственно, реанимировать растение в них же - большая глупость!

СПОСОБЫ РЕАНИМАЦИИ:

Выбор способа реанимации зависит:

• от ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ РАСТЕНИЯ (т.е. насколько оно уже измождено отсутствием влаги (вялость листьев), как много у него листьев, и есть ли зачатки (пусть даже чёрные) корней и т.д.);

• от УСЛОВИЙ , которые вы можете ему предоставить (свет, температура, влажность воздуха и т.д.);
• от вашей ПЕРСОНАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ (имеется ли у вас достаточно свободного времени, чтобы, например, каждые 2-3 часа наливать или выливать воду, ставить стакан с кипятком внутрь теплички и т.д.);

1. РЕАНИМАЦИЯ ПРИ ПОМОЩИ ТЕПЛИЧКИ:

Вы никогда не задумывались над тем, от чего для орхидей строят оранжереи, возводят теплицы, садят их во влажные террариумы, флоралиумы, орхидариумы и т.д.? Понятное дело, чтобы создать ТЁПЛЫЙ и ВЛАЖНЫЙ КЛИМАТ , как на родине - в тропиках, только не понятно, зачем все эти старания, если Phalaenopsis и так на подоконнике растёт, да и цветёт время от времени. Однако, рост - понятие относительное. Если орхидея в течение 30 дней дала один листочек и один корешочек - это один темп роста, а если не просто дала листочек, но и дорастила его до максимально возможного состояния, и уже показался в сердцевине второй, а корни растут сразу пучком - это уже совсем другой темп роста.

Всё дело заключается в том, что Phalaenopsis может расти в двух "режимах": C 3 /C 4 и CAM ФОТОСИНТЕЗ .

C 3 /C 4 ФОТОСИНТЕЗ включается при влажности воздуха от 70 %, ночное понижение температур больше не играет серьёзной роли, так как УСТЬИЦЫ на листьях открыты в дневное время, функционируют необходимый для роста углекислый газ и тут же пускают его в переработку. Новые клетки корней, листьев, цветоносов образуются гораздо быстрее, рост происходит буквально на глазах. Для примера, известны случаи, когда цветонос Phalaenopsis(а) рос по 2 см в сутки.

При CAM ФОТОСИНТЕЗЕ процесс фиксации углекислого газа и процесс его переработки разделены во времени, на качество газообмена влияет уже больше всяких факторов, в том числе и ночная температура. Если вы возьмете две одинаковые орхидеи, поместите их при одинаковом освещении, но при различной влажности воздуха, та, что будет работать в режиме CAM, будет расти медленнее.

Данная способность к перестройке и ускорению роста широко используется в практики выращивания орхидей. При C 3 / C 4 ФОТОСИНТЕЗЕ вернуть орхидею в норму гораздо быстрее. Перед тем, как начать любой вид реанимации, вы должны чётко понимать, что ПРОЦЕСС НАРАЩИВАНИЯ НОВЫХ КЛЕТОК ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО В УСЛОВИЯХ ОПРЕДЕЛЁННОГО ОСВЕЩЕНИЯ , и судя по состоянию вашей орхидеи на сегодняшний день, ТОТ СВЕТ, что был у неё в последние недели, явно для этого НЕДОСТАТОЧЕН. Если бы его хватало, то орхидея успевала бы выпить всю воду из субстрата до того, как начали бы гнить корни, и если сейчас вы будете улучшать её содержание только за счёт повышения влажности или тепла, но не улучшите освещение, толку от этого будет ноль, а скорей всего вы просто сгноите свою орхидею дальше.

Допустим, что вы поняли, что вам БЕЗ СВЕТА ОРХИДЕЮ НЕ СПАСТИ - приобрели для растений дополнительную досветку на зимний период в виде ФИТОЛАМП или хотя бы перенесли орхидею на южное окно. Теперь встаёт вопрос, как же перевести её из состояния "CAM" в состояние "C 3 / C 4 ", не имея орхидариума и подобных приспособлений для выращивания орхидей - соорудить небольшую ТЕПЛИЧКУ , которую можно:

• купить уже готовой в специализированном магазине, торгующим принадлежностями для рассады, дачи и т.п., или же в цветочном отделе большого строительного магазина типа OBI,
• или же сделать своими руками из подручных средств, например, пластиковой коробки из-под торта, пластиковой бутылки, перевёрнутой кверху ногами вазы, маленького аквариума (в идеале уже с лампой) и т.д.

На дно теплички нужно насыпать небольшой слой мелкого керамзита, а сверху положить влажный МОХ . В данном случае очень важно найти золотую середину, чтобы мох был лишь именно влажным, а не мокрым, чавкающим водой. Лучше всего для реанимации использовать покупной СФАГНУМ (чаще всего продаётся в зоомагазинах, торгующих принадлежностями для террариумов). Во-первых, в отличие от мхов, напрямую собранных в лесу, он уже отчищен от различного рода насекомых и их яиц, а во-вторых, при работе с живыми мхами рано или поздно всегда встаёт вопрос, что важнее - поддержание на должном уровне жизнедеятельности мха или же не допустить переувлажнения орхидеи. Не зависимо от того, каким образом мох умрёт, этот процесс может негативно отразиться на реанимационном растении, вызывая загнивание его нижней части. Мох может сначала пересохнуть, а при следующем поливе начать гнить или же сразу начать разлагаться. В виду чего рекомендуется сразу же использовать СУХОЙ СФАГНУМ (часто продаётся в прессованных брикетах).

Перед тем, как поместить растение внутрь теплички его низ (место, где когда-то росли корни) можно обработать (припудрить) КОРНЕВИНОМ .

Как правило, без корней орхидеи остаются в период с середины октября и до конца марта, однако, возможно, что в отсутствии опыта вы можете лишить её корней и в ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД . Именно в это время проблема ОСВЕЩЕНИЯ ИЗ НЕДОСТАТКА может перейти В ИЗБЫТОК . Не следует сломя голову бежать в комнату с южным окном и ставить тепличку на прямое солнце, оно нагревает стенки теплицы до + 50 °C (а то и выше), создавая тем самым смертельную для орхидей атмосферу. При влажности воздуха 70-100 % в маленьком пространстве теплицы орхидея не должна находится при температурах выше + 33 °C .

СВЕТ должен быть ЯРКИМ, но РАССЕЯННЫМ!

ИДЕАЛЬНОЙ РЕАНИМАЦИОННОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ считается промежуток от 22 до 28 °C . Более низкие температуры в совокупности с высокой влажностью воздуха не несут в себе целебного для орхидей эффекта, как раз наоборот, способствуют появлению плесени и загниванию растений. При более высоких температурах наступает перегрев растения, когда оно впадает в стрессовое состояние и вместо того, чтобы впитывать влагу начинает её активно испарять, провоцируя дальнейшее разрушение и без того ослабленных тканей. Phalaenopsis - достаточно большая группа, включающая в себя и большое количество природных видов и миллионы гибридов, для одних из них пределом по температурам является 27-28 °C, для других 32-33 °C и лишь единицы прекрасно себя чувствуют при + 35 °C.

Для успешной реанимации растения нужно, чтобы ВСЕ ТРИ ПОКАЗАТЕЛЯ были организованы ОПТИМАЛЬНО . Орхидея должна находиться В ТЕПЛОМ ВЛАЖНОМ КЛИМАТЕ ПРИ ХОРОШЕМ ОСВЕЩЕНИИ. Если вы будете содержать растение в тепличке при высокой влажности воздуха, но в прохладе, итогом будет загнивание растения. Если вы будет содержать орхидею при высокой влажность в тепле, но на плохо освещённом подоконнике, то создадите идеальную среду для развития многих грибков и бактерий, развитие же самой орхидеи в условиях плохого освещения будет столь незначительно, что она скорей ослабнет ещё больше, чем нарастит новые корни.

Принцип действия теплички заключается в том, что при повышении температуры (за счёт обогревателя, батареи или солнца) влажный керамзит и мох нагреваются и активно испаряют влагу, образуя в замкнутом пространстве теплички подобие русской БАНИ . В летний период с этим, как правило, никаких проблем не возникает, так как общая температура как в помещении, так и на подоконнике находится на отметке выше + 25 °C. Главная проблема здесь скорей наоборот - НЕ ДОПУСТИТЬ смертельного для орхидеи ПЕРЕГРЕВА . Организация испарений с керамзита и мха в зимний период несколько осложняется, тепличку нужно разместить таким образом, чтобы её дно нагревалось от батареи, но при этом внутренняя температура в тепличке не превышала 32-33 °C. Как вариант внутрь теплички можно ставить стакан с кипятком, за счёт которого повышается не только влажность воздуха, но и температура. К сожалению благоприятный климат держится не более 2-4 часов и процедуру нужно часто повторять. Однако, как показала практика, усилия того стоят, так как с применением этого метода в 80 % случаев первые корни появляются уже в течение первых 10-14 дней.

Для насыщения воздуха углекислым газом (а он нужен для строения клеток), профилактики появление плесени и развития других грибков и бактерий в обязательном порядке раз в сутки тепличку нужно ПРОВЕТРИВАТЬ . Лучше всего это делать в тёмное время суток (вечером или ночью). Так например, зимой достаточно будет открывать крышку вечером на 15-20 минут, а летом можно спокойно оставлять тепличку полностью открытой на всю ночь.

Так как орхидея постоянно находится на влажном мху, необходимо периодически просматривать места их соприкосновения, и если вы заметите там какие-либо потемнения, или же данные участки будут наливаться водой, растение необходимо в обязательном порядке вытащить из теплички и хорошо просушить. Затем орхидею возвращают на место и укладывают таким образом, чтобы соприкосновение приходилось на другие участки.

Раз в 10-20 дней реанимационные растения можно замачивать в слабеньком растворе УДОБРЕНИЯ . При этом нужно учитывать, что не желательно использование органического и комплексного удобрения, содержащего азот выше 14 % от общей массы. На развитие корней в большей мере влияют калий и фосфор, поэтому возможно их применение и в чистом виде (например, Суперфосфат). Помимо азота, фосфора и калия реанимационным орхидеям необходима хорошая подкормка железом. Для этих целей рекомендуется применять ХЕЛАТ ЖЕЛЕЗА . Данный препарат хорошо усваивается растением и практически не вызывает передозировок, поэтому возможно его применение каждые 2-3 дня.

Применение регуляторов роста (ЭПИН , ЦИРКОН ) и ВИТАМИНОВ группы "Б" также возможно, но не чаще одного раза в 30-40 дней, также как и во время подготовительного периода из расчёта 1 капля на 1 литр воды. Замачиваются растения на срок, не превышающий 2 часов.

Для стимуляции более быстрого образования новых клеток можно натирать ВНЕШНЮЮ и ВНУТРЕННЮЮ СТОРОНУ листьев орхидей разведённой в воде ГЛЮКОЗОЙ , САХАРОМ или МЁДОМ из расчёта 1 чайная ложка на 1 литр воды, или купать растения "с головой" не более 15 минут раз в неделю. Воду желательно использовать дистиллированную и помимо сахара добавлять в неё удобрение. Сахар вбирает в себя воду и полезные для растения соли, попадает пассивно в клетки растения, тем самым насыщая их. Однако, здесь нужно помнить, что их применение ЭФФЕКТИВНО ТОЛЬКО в случаях, когда ткани листьев ещё не очень сильно атрофированы, иначе потребить подслащённую воду во благо орхидеи уже не получится.

Общая ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

• НАЛИЧИЕ ЖИВЫХ КОРНЕЙ
• СОСТОЯНИЕ ТКАНЕЙ ЛИСТЬЕВ
• ОТ ОБЩИХ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ

В среднем данный процесс может длиться от 1 месяца до 1 года

2. РЕАНИМАЦИЯ БЕЗ ТЕПЛИЧКИ:

После проведения всех подготовительных мероприятий орхидею помещают в стеклянный, пластмассовый или керамический сосуд без дырки (например, кашпо или стеклянный стакан) и ставят на светлое место (без доступа прямых солнечных лучей) при температуре от 20 до 27 °C (в идеале 24-25 °C). Данный вид реанимации заключается в том, что растение ПОПЕРЕМЕННО ВЫМАЧИВАЮТ В ВОДЕ, а затем СУШАТ . Каждый день (желательно в первой половине дня) в сосуд с орхидеей заливают тёплую (лучше всего отфильтрованную) воду таким образом, чтобы в воде находился только кончик стебля, где когда-то росли корни, и оставляют так на 3-6 часов (максимум 24 часа). Не рекомендуется, чтобы вода попадала на нижние листья орхидеи, так как от слишком длительного контакта с водой ткани листьев могут начать разрушаться, например, гнить или на них появятся сухие вдавленные пятна.

Для того, чтобы подстегнуть процесс образования новых клеток (корней в частности), в воду можно добавлять небольшое количество ГЛЮКОЗЫ, САХАРА или МЁДА из расчёта 1 чайную ложку на 1 литр воды. Подслащивать воду можно ежедневно. Помимо сахара и мёда в воду можно добавлять:

• ХЕЛАТ ЖЕЛЕЗА: Препарат хорошо усваивается растениями, практически не вызывает передозировок, поэтому его можно использовать каждые 2-3 дня.
• КАЛИЙНОЕ ИЛИ ФОСФОРНОЕ УДОБРЕНИЕ: Калий и фосфор способствуют образованию корней, но в больших дозах могут перенаправить силы растения на отращивание цветоносов, поэтому их используются не желательно чаще одного раза в 15-20 дней.
• КОРНЕВИН: Рабочий раствор приготавливается из расчёта 1 грамм на 1 литр воды. Стебель растения отмачивается не более 6 часов. Препарат содержит фитогормон гетероауксин, который в больших дозах вызывает обратный эффект, замедляя рост орхидеи до полной его остановки. Повторную процедуру не рекомендуется производить чаще, чем через 2-3 недели.
• КОМПЛЕКСНОЕ УДОБРЕНИЕ: Для реанимационных растений не желательно использовать органические удобрения и удобрения, содержащие в своём составе азот выше 14 % от общей массы.

Общая ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ реанимации напрямую зависит от состояния растения. Ключевую роль в этом играют:

• НАЛИЧИЕ ЖИВЫХ КОРНЕЙ (хотя бы их обрубков или почерневших зачатков),
• СОСТОЯНИЕ ТКАНЕЙ ЛИСТЬЕВ (способно ли растение ещё впитывать воду или же ткани атрофировались настолько, что влага почти не поступает внутрь) и
• ОТ ОБЩИХ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ (из-за хорошего освещения весной и летом реанимация идёт намного быстрее, нежели осенью и зимой).

В среднем от начала реанимации до появления первых корней проходит от 3 недель до 6 месяцев . Чем удачнее будет выбрано освещение, тем быстрее растение сможет расти!

Как только корни орхидеи достигнут размера 3-4 см длиной, её можно высаживать в обычный субстрат и поливать как обычное здоровое растение. На первое время горшок нужно выбирать очень маленький (не более 8 см в диаметре), чтобы после полива растение могло относительно быстро просыхать. Для этих целей можно использовать маленькие торфяные горшочки для обычной садовой рассады. Они очень удобны в том плане, что, когда новые корни хорошо разрастутся и растение можно будет садить в более просторный горшок, пересадка будет заключаться лишь только в том, что торфяной горшочек достаточно будет поместить внутрь большого и со всех сторон присыпать корой. Чтобы орхидея не болталась и не поломала свои новые корешки, её необходимо с 2-3 сторон закрепить. Например, воткнуть палочки и привязать к ним растение или же обмотать орхидею нитками вместе с горшком, как бы привязывая её к нему. Через 2-4 недели орхидея самостоятельно закрепится конями внутри субстрата и подпорки можно будет убрать.

Данный вид реанимации на примере других видов орхидей:

Одной из разновидностей реанимации такого рода является ПОСТОЯННОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАСТЕНИЯ В ВОДЕ . Однако, данный способ имеет ряд НЕДОСТАТКОВ:

• ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ (до 90 %) ПРОЦЕНТ СМЕРТНОСТИ растений: Лишь ограниченное количество сортов и видов Phalaenopsis способно находится постоянно в воде без загнивания стебля и листьев.
• ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ НОВЫХ молоденьких КОРНЕЙ: Как показала практика, растения, чья новая корневая система наросла в воде, очень чувствительны к пересыханию и после посадки в субстраты, как правило, в 95 % всех известных случаев достаточно быстро отмирают.

Если вы всё же остановились на данном способе реанимации, то настоятельно рекомендуется ежедневно контролировать состояние растения, и как только появятся первые признаки загнивания, пожелтения или же ткани начнут наливаться водой, орхидею нужно будет вынуть из воды, хорошо просушить и реанимировать далее уже другим способом. ПОМНИТЕ , что независимо от того, что ваша орхидея относится к группе Phalaenopsis, все растения (внутри этой группы) РАЗНЫЕ , одни из них обладают более толстыми, мясистыми листьями, у других же, наоборот, ткань листа очень тонкая как папирусная бумага, поэтому ТО, что возможно для одного сорта (вида) орхидей, зачастую абсолютно не применимо к другому. На способность растений длительное время находится в воде влияет слишком много факторов, поэтому вывести какую-то чёткую формулу в данном случае не представляется возможным.

3. ПОСАДКА КАК ОБЫЧНОЕ РАСТЕНИЕ:

Данный способ реанимации лучше всего подходит для орхидей, у которых осталось НАИБОЛЬШЕЕ количество ЖИВЫХ корней , однако, также возможно (но не желательно) его применение и при полном отсутствии здоровой корневой системы. После проведения всех предварительных мероприятий (место, где раньше росли корни, можно припудрить КОРНЕВИНОМ ) орхидея просто напросто садится в маленький узкий горшочек (6-8 см в диаметре), закрепляется в нём и ставится на светлое место (но не на прямое солнце) при температуре от 20 до 25 °C без ночного понижения. Повышение общей температуры содержания выше + 25 °C не желательно, так как в таких условиях с поверхности листьев будет испаряться влаги большее, чем ослабленное растение сможет получать через свои немногочисленные корни. Регулярный ПЕРЕГРЕВ такого рода может не просто усугубить общее состояние орхидеи (вялость листьев усилится), но и в течение 2-3 дней привести к её смерти.

В качестве посадочного субстрата можно использовать мелко измельчённую кору, мох сфагнум или же мелкий керамзит. Полив растения заменяют на лёгкое опрыскивание субстрата, и производится данная процедура только тогда, когда он полностью просохнет. Опрыскивать желательно не только верхний слой субстрата, но и всё растение целиком, так как орхидеи имеют свойство впитывать влагу не только корнями, но и через микропоры листьев.

Неплохо зарекомендовал себя способ СМАЧИВАНИЯ ТОЛЬКО НИЖНЕГО СЛОЯ СУБСТРАТ , когда вместо полива сверху горшочек с орхидеей ставят на блюдце с водой, тем самым провоцируя её отращивать корни в данном направлении (вниз к влаге). Данный способ не рекомендуется для орхидей, посаженных в торфяные горшочки, так как вода будет очень быстро подниматься по стенкам наверх и эффект намокания только нижнего слоя субстрата потеряет своё значение. Держать воду в блюдце слишком долго не желательно, чаще всего хватается 30-40 минут, чтобы нижний слой субстрата достаточно намок. Повторяется данная процедура только после того, как субстрат, в котором растёт орхидея полностью просохнет.

Применение УДОБРЕНИЙ, РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА, САХАРА и т.п. происходит по той же схеме, как и при других способах реанимации.

Продолжительность реанимации напрямую зависит от состояния растения, чем больше у орхидеи живых корней, тем быстрее она пойдёт на поправку, и освещения, которое на него воздействует. При полном отсутствии корневой системы реанимация в среднем длиться чуть больше года (до момента, когда корней нарастёт столько же, как было ДО). Кроме того, существует высокая вероятность, что растение просто напросто засохнет от недостатка влаги, поэтому перед принятием решения (особенно в случае полного отсутствия корней) хорошо взвесите все ЗА и ПРОТИВ.

Все выше представленные материалы являются собственностью данного сайта,
полная или частичная публикация которых (согласно Главы 70 ГК РФ) на
других ресурсах без согласования с правообладателем запрещена и карается
штрафом в размере от 10.000 до 5.000.000 рублей (статья 1252 ГК РФ).