Является первоочередным необходимым устройством, особенно в отсутствии водопровода. Освоение надела и строительство дома без воды невозможно по определению. Однако эта процедура стоит довольно дорого, поэтому ручное бурение скважин на воду становится все более популярным и востребованным процессом.

Прежде всего, нужно определиться какую скважину пробурить и для чего она нужна. Возможные варианты:

• бурение на верховодку своими руками для удовлетворения технических потребностей участка и строительства дома;
• пробурить ствол до второго песчаного водоносного слоя с целью получения достаточно чистой питьевой воды, которую можно употреблять в пищу после достаточно несложной очистки фильтрующей системой, такие водозаборы полагается сертифицировать и регистрировать в соответствии с законом о недрах. Процесс вполне доступен для выполнения своими руками;

• пробурить ствол до артезианского водоносного слоя. Нужно заметить, что такую весьма проблематично. Кроме высокой трудоемкости процесса, технология бурения требует специального оборудования, знаний и навыков. В соответствии с законом о недрах, на нее нужно получить специальное разрешение, обустройство санитарно – охранной зоны потребует приобретения специального участка площадью порядка 40 соток. Только оформление лицензии будет стоить 70 – 500 тысяч рублей. Имеет смысл заниматься таким устройством только в кооперации с другими жителями поселки или улицы.

Какой способ бурения выбрать

Среди доступных способов пробурить ствол на воду своими руками наиболее привлекательны три:

Устройство абиссинского колодца

Такие водозаборы часто устраивают внутри дома, его достаточно просто можно пробить своими руками до верховодного слоя или первого песчаного горизонта. Одним из преимуществ такого водозабора является возможность эксплуатации при отсутствии на участке электроэнергии, поскольку добыча живительной влаги производится при помощи ручного насоса.

Бурение скважины вручную ударно – канатным способом

Сущность способа состоит в том, что ударник поднимают и бросают несколько раз. При этом он разрушает грунт и наполняется продуктами бурения. После 7 – 10 ударов инструмент поднимают на поверхность, чтобы очистить от грунта. Конструкция ударного устройства подбирается исходя из характера проходимых слоев. Это может быть гладкая труба для глинистых отложений или устройство с желонкой, предотвращающей высыпание рыхлого грунта из ударника.

В арсенале бурильщиков имеются до 12 различных по конструкции таких устройств. Каждая имеет свое назначение и применяемость.

Определить в первом приближении, какой нужен инструмент, чтобы бурить скважину в конкретном месте можно изучив гидрогеологическую карту местности производства работ, на которой обозначены характеристики грунтов.

Не лишним будет уточнить интересующие вопросы у соседей, которые уже на своих участках (если таковые имеются).

Следует отметить, что ударно – канатный способ, по сути, наименее производительный. Однако простая технология исполнения позволяет пробурить скважину своими руками без больших проблем. Преимуществом метода является облегченная раскачка ствола по окончании бурения. Для этого понадобится всего несколько часов слива воды до получения прозрачной влаги.

Оборудование для таких работ можно взять в аренду в широкой комплектации инструмента.

Шнековое бурение скважины своими руками

Сущность метода заключается во ввинчивании специального инструмента – шнека – в грунт с одновременной выемкой разрушенной породы. Измельчение грунта происходит под воздействием шнековой головки, которая, в зависимости от характера грунтов, может быть из просто закаленной стали, с твердосплавными напайками или алмазными коронками для прохождения скальных пород.

Характерной особенностью процесса является извлечение на поверхность только примерно 60 % объема удаляемого грунта. Остальное «вбивается» в стенку шурфа, способствуя ее упрочнению.

Проблемный грунт для такого способа бурения – пески-плывуны. Для проходки такого слоя применяется одновременная обсадка в процессе бурения.

Пробурить скважину ручным способом можно до глубины 15 – 17 метров, для более глубоких шурфов применяются приводные механизмы, облегчающие работу.

Станок рис.8 позволяет бурить скважину на глубину до 50 метров своими руками с достаточно высокой производительностью.

Бурение ствола может производиться как с промывкой, та и без нее.

Рассматривать другие способы проходки водяных скважин нет необходимости, они являются технически сложными как по технологии, так и по оборудованию и требуют специальных навыков для бурения своими руками.

Выбирая способ бурения, нужно учитывать:

• назначение строящегося водозабора;
• качество живительной влаги, которая будет получена из скважины;
• предполагаемый состав грунтов, которые придется пройти в процессе бурения;
• возможность аренды оборудования для производства работ в регионе их выполнения.

Особенности прохождения отдельных видов грунтов

Проблемными для прохождения бурением являются некоторые виды грунтов, такие как пески-плывуны и гравийные образования. Технология их прохождения сходна. Необходимо установить обсадную колонну и производить бурение с параллельным обсаживанием стенок. При этом труба преграждает перемещение песка или гравия в направлении рабочего инструмента.

При бурении вручную ударно – канатным способом необходимо тщательно контролировать положение ударника, если он проскочит вперед обсадной колонны, возможно заклинивание инструмента в толще песка. Извлечение его трудоемко и не всегда удается. В ряде случаев в результате потери инструмента приходится бурить новую скважину.

Выбор места для бурения скважины

Задача из самых ответственных. Удачно выбрать место – значит затратить минимальной количество сил и средств для выполнения поставленной задачи. В поисках места для скважины нужно учитывать такие обстоятельства;

• расстояние от фундамента дом до водозабора должно быть не менее 10 метров;
• расстояние до ближайшего туалета не может составлять менее 50 метров;
• такая же дистанция нужна между водозабором и хозяйственными постройками для содержания домашних животных или бани.

Становится очевидным, что первым шагом в освоении участка будет составление ситуационного плана на его территории. Тем более, что такой документ обязателен при получении разрешения на бурение скважины. Если размеры надела не позволяют разместить все объекты жизнеобеспечения в требуемом порядке, придется предусмотреть специальные изолирующие устройства – септики, расположив их в соответствии с требованиями санитарии.

Бурение скважины вручную не предполагает ее большой глубины. Обычно расчет делается на нахождение воды в пределах не более 30 метров от поверхности. Дальнейшее прохождение ствола связано с большими трудозатратами и малопроизводительно. Тем более, что на таких глубинах возможны выходы на тяжелые грунты.

Поиск водоноса по приметам

Есть различные приметы близости воды к поверхности участка, обратим внимание на некоторые из них:

• осмотр растительности на участке. В местах, где растут хвощи, папоротники и другие влаголюбивые растения наиболее вероятно близкое к поверхности нахождение живительной влаги;
• тихим безветренным рассветом проследите расположение пятен тумана, там, где они есть, вода находится близко;
• такой же эффект можно наблюдать по скоплению мошкары тихим вечером, она буквально стоит столбом, искать воду можно здесь;
• поведение животных. В жару собака ищет прохладное место, а оно расположено вблизи от водяной жили или слоя, испарения охлаждают поверхность почвы и животные находят эти места.

Есть множество других примет, позволяющих ориентироваться в месте наиболее вероятного бурения неглубоких скважин.

Разведочное бурение

Наиболее достоверные результаты при поиске воды дает именно такой метод. Ручное бурение скважин с целью разведки производится легким шнековым буром диаметром порядка 76 мм, и оно возможно без дополнительных приспособлений. Иногда с этой целью применяют даже садовый шнековый бур с удлиняемой штангой.

Выводы

Такая насущная и важная проблема как водообеспечение загородного участка может быть разбита на несколько этапов, что позволяет не только иметь воду всегда, но и сделать это в экономичном режиме. Рассмотрим подробнее:

1. Установка в доме водоочистительной системы с системами химической и биологической очистки. Заметим, что такие системы уместны при заборе воды с любых горизонтов, включая артезианские.
2. Пробурить скважину своими руками до верховодки. Система очистки обязательна только для питьевой воды, на технические нужды можно использовать воду непосредственно из скважины. Но это не потребует регистрации скважины и уплаты налога на недра.
3. Для очистки сточных канализационных вод устроить септик высокой очистки с биологической и химической очисткой стоков. На выходе может быть получена жидкость, вполне пригодная для технического применения, включая полив огорода.

Несложный расчет убедит, что установка и эксплуатация собственных систем водоочистки будет заметно дешевле, чем бурение и эксплуатация глубинных водозаборов. Успехов вам.

Вы решили соорудить скважину на собственном участке, чтобы обеспечить дом и семью достаточным количеством чистой воды? Однако вас повергла в шок сумма, в которую обойдется ее бурение? Согласитесь, что это мероприятие хотя и довольно дорогостоящее, но крайне необходимое.

Дороговизна естественным образом заставляет искать альтернативу услугам буровиков. Мы расскажем вам, как пробурить скважину своими руками. Поможем вам разобраться с особенностями проходки и обустройства источника воды - это вполне посильная задача для тех, кто не боится тяжелой работы.

В статье рассмотрены разные способы сооружения скважины. Ознакомившись с ними вы поймете, сможете ли выполнить все необходимые операции. Для лучшего усвоения приведенной информации статья снабжена пошаговыми фото и видео, на которых зафиксирован процесс бурения и изготовления бурового инструмента в домашних условиях.

Перед началом буровых работ следует изучить состав грунта на участке, чтобы хотя бы примерно представить свою будущую скважину.

В зависимости от особенностей пролегания водоносного слоя различают три вида скважин:

• абиссинский колодец;
• фильтровая скважина;
• артезианская скважина.

Абиссинский колодец (или скважина-игла) может быть устроен практически повсеместно. Пробивают его там, где водоносный слой залегает относительно близко к поверхности и приурочен к пескам.

Для ее бурения используют технологию забивки, которая не подходит для сооружения скважин других видов. Все работы обычно можно выполнить в течение одного рабочего дня.

Эта схема позволяет изучить особенности устройства различных скважин, чтобы лучше понять технологию их бурения и выбрать подходящий метод (кликните для увеличения)

Но дебит таких скважин невелик. Чтобы обеспечить дом и участок достаточным количеством воды, иногда имеет смысл сделать две такие скважины на участке. Компактные размеры оборудования позволяют без особых проблем устроить такую скважину прямо в подвале.

Фильтровые скважины, которые также называют скважинами “на песок”, создают на грунтах, где водоносный слой пролегает относительно неглубоко – до 35 метров.

Обычно это песчаные грунты, которые хорошо поддаются бурению. Глубина фильтровой скважины обычно варьируется в пределах 20-30 метров.

На этой схеме наглядно представлено устройство фильтровой скважины. В нижней ее части необходимо установить фильтр, чтобы предотвратить попадание песка и ила в воду

Работы при хорошем раскладе отнимут два-три дня. нуждается в хорошем обслуживании, поскольку постоянное присутствие в воде частичек песка и ила может вызвать заиливание или запесочивание.

Обычный срок эксплуатации такой скважины может составлять 10-20 лет. Срок может быть больше или меньше в зависимости от качества бурения скважины и ее дальнейшего обслуживания.

Артезианские скважины, они же скважины “на известняк”, самые надежные, поскольку водонос приурочен к коренным отложениям. Воду вмещают многочисленные трещины скальной породы.

Заиливание такой скважине обычно не грозит, а дебит может достигать примерно 100 куб.м/ч. Но и глубина, на которую предстоит провести бурение, обычно оказывается более чем солидной – от 20 до 120 метров.

Галерея изображений

Разумеется, бурить такие скважины сложнее, а времени и материалов на выполнение работ уйдет значительно больше. Профессиональная бригада может справиться с работами дней за 5-10. А вот если мы бурим , может понадобиться и несколько недель, и даже месяц или два.

Но усилия стоят того, ведь артезианские скважины могут без проблем прослужить полвека, а то и больше. Да и дебит такой скважины позволяет снабжать водой не только один дом, но и небольшой поселок. Только для устройства подобной выработки не подходят ручные методы бурения.

Физико-механические свойства грунтов также имеют большое значение при выборе метода бурения.

В ходе работ может понадобиться пройти самые различные пласты, например:

• влажный песок , который поддается бурению практически любым способом относительно легко;
• водонасыщенный песок , извлечь который из ствола можно только с помощью желонки;
• крупнообломочные породы (гравийные и галечниковые отложения с песчаными и глинистыми заполнителями), бурят которые желонкой или стаканом в зависимости от заполнителя;
• плывун , представляющий собой мелкодисперсный песок, перенасыщенный водой, вычерпать его можно только желонкой;
• суглинок , т.е. песок с обильными включениями глины, пластичный, хорошо поддающийся бурению шнеком или колонковым стаканом грунт;
• глина, пластичная порода , с бурением которого справится шнек или стакан.

Как узнать, какие грунты залегают под поверхностью, и на какой глубине находится водоносный слой? Конечно, можно заказать геологические исследования грунта, но это процедура не безвозмездная.

Почти все выбирают более простой и дешевый вариант – опрос соседей, которые уже пробурили скважину или соорудили колодец. Уровень воды в вашем будущем водоисточнике будет примерно на той же глубине.

Бурение новой скважины на небольшом расстоянии от уже существующего сооружения может и не пойти по точно такому же сценарию, но скорее всего, будет очень похожим.

Простые методы бурения скважин

Профессиональные бурильщики располагают оборудованием и инструментарием, позволяющими пробурить довольно буквально за пару дней. Но у самодеятельного мастера обычно нет ни таких средств, ни навыков работы с ними. Однако есть способы бурения, которые этого и не требуют. Чаще всего применяется бурение шнеком или ударно-канатный метод.

Способ #1 - бурение шнеком

Как понятно из названия, при этом способе бурения используется шнек или бур. Устройство представляет собой штангу, к концу которой приделан рабочий инструмент. При этом способе бурения также используют долото для разбивки валунов, если потребуется. Конструкция шнека напоминает винт, диаметр которого может быть разным.

Он в буквальном смысле ввинчивается в грунт, а лопасти винта помогают извлечь из ствола выбуренную породу.

На схеме изображено шнековое бурение. Бур закрепляют на треноге и вращают руками, периодически его вынимают, чтобы освободить шахту от разрыхленного грунта

Производится бурение следующим образом:

1. Вращая штангу бура, в грунте проделывают вертикальное углубление.
2. По мере углубления скважины бур с разрыхленным грунтом периодически поднимают на поверхность.
3. По мере удлинения шахты штангу наращивают, присоединяя к ней новые и новые части.
4. Для наращивания штанги используют надежное резьбовое соединение или хомуты.
5. Стены скважины сразу же защищают обсадными трубами.
6. Бур очищают и продолжают работы.
7. Бурят до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой.
8. Водоносный слой рекомендуется пройти полностью и углубиться в расположенный ниже слой грунта примерно на 0,5 м.
9. Бур извлекают из скважины.
10. С помощью буровой штанги внутрь обсадной колонны опускают фильтр.
11. Обсадную трубу приподнимают таким образом, чтобы ее нижний край находился примерно по центру водоносного слоя, а не упирался в грунт.

Считается, что с помощью шнека можно пробурить только относительно неглубокую скважину – около 20-30 м глубиной. Однако многое зависит от состояния грунта. Для бурения рыхлых песков и крупнообломочных отложений рекомендуется использовать желонку.

При шнековом бурении можно использовать буровую установку, которая удерживает оборудование в правильном положении. Чтобы поднимать бур наверх, можно использовать мотор. Если выполняется так называемое “мокрое” бурение, следует предусмотреть место для удаленного из скважины мокрого грунта, отстаивания воды и т.п.

Чтобы облегчить процесс наращивания обсадной трубы, ее положение фиксируют с помощью специальных хомутов, которые можно изготовить самостоятельно

Выбирая бурение шнеком, следует помнить, что наличие воды в стволе скважины разрушительно действует на ее стенки.

Способ #2 - роторное бурение

Говоря о вращательных методах бурения (а именно к ним относится шнековый метод), стоит упомянуть о бурении с помощью ротора. Именно этот метод чаще всего применяют буровики для проходки выработки в скальных породах. Для его реализации используют специальную буровую установку с ротором.

Бурение осуществляется с помощью все того же бура, но вращают его не вручную, а с помощью мотора. Ротор передает движущийся момент на буровую штангу, т.е. и на расположенный в глубине грунта снаряд.

Грунт разрушается, инструмент углубляется в породу. Чтобы ее удалить, в скважину под напором дают воду, которая вымывает мелкие обломки грунта, или вычерпывают все желонкой.

Роторное бурение осуществляется с помощью специальной буровой установки. Изготовить такое оборудование самостоятельно сложно, однако его можно арендовать

Роторный способ не слишком подходит для самостоятельного бурения, поскольку оборудование для него нельзя изготовить за пару часов “на коленке”. Необходимо купить, арендовать или одолжить специальную буровую установку с мотором. Кстати, работают такие устройства не только на электричестве, есть и газогенераторные модели.

Помимо установки нужно оборудование для интенсивной промывки скважины и/или мощный компрессор для ее продувки. Наконец, необходимы навыки работы с такими устройствами.

Бур должен вращаться практически непрерывно, а возникающие нюансы, вроде его застревания в породе, следует решать умело и оперативно. Начинающему мастеру обычно проще работать самодельным буром или желонкой.

При так называемом “мокром” бурении стены скважины намокают, что снижает их прочность, поэтому в скважину следует сразу же опустить обсадную трубу

У роторного бурения все же есть ряд неоспоримых достоинств – это самый быстрый способ бурения, и ему обычно поддаются практически любые грунты. Однако при этом способе бурения, когда в шахте практически постоянно присутствует вода, особенно важно сразу же начать монтаж обсадной колонны, чтобы не допустить обрушения стен.

Способ #3 - бурение желонкой (ударно-канатный метод)

Ударно-канатный метод или бурение желонкой существенно отличается от шнекового и роторного бурения, поскольку в этом случае ничего вращать не нужно.

При бурении абиссинского колодца сначала используют узкий шнековый бур, чтобы пройти твердый грунт и дойти до плывуна

Шланг в такую скважину не опускают, его роль выполняет сама узкая труба. Насос устанавливают прямо на верхнюю часть абиссинского колодца.

Обсадную трубу, которая одновременно с тем является стволом выработки, наращивают отрезками по 1-3 метра, а резьбовые соединения тщательно уплотняют с помощью подмотки и силиконового герметика. Компактные размеры позволяют устроить такой колодец даже в подвале частного дома, чтобы не занимать место на участке.

Абиссинский колодец также называют скважиной-иглой, поскольку устройство обсадной трубы с наконечником-фильтром действительно напоминает иголку. Резьбовые соединения такой трубы следует тщательно уплотнить

Чтобы сделать фильтр скважины иглы, на нижней части трубы делают ряд отверстий диаметром около 10 мм. Перфорированный участок снаружи закрывают слоем специальной металлической сетки галунного плетения. Такой фильтр надежно предотвратит попадание мелкого песка в скважину.

Выясняя, как самостоятельно пробурить или скважину-иглу, методу забивания колонны узких обсадных труб следует уделить пристальное внимание. Эту операцию можно выполнить с помощью штанги или бабки. В качестве штанги используют длинный металлический прут, который постепенно наращивают, поскольку он опускается вместе с обсадной трубой.

Удары прута во время работы приходятся на наконечник. При этом на соединения трубы также испытывают дополнительную нагрузку и могут деформироваться. Иногда, при сильных ударах, муфтовое соединение может просто разорвать в процессе забивания, а это недопустимо. Бабка – это груз с отверстием.

На верхний конец обсадной трубы надевают специальный оголовок, по которому и наносят удары, чтобы забить трубу на нужную глубину. При таком способе забивания нагрузка распределяется более равномерно, однако целостность соединений все же остается под угрозой. Поэтому для бурения абиссинского колодца следует использовать только высококачественные материалы.

В этом случае уместно только резьбовое соединение, которое соосно с центром трубы. Правильно выполнить такую резьбу можно только на токарном станке. Разорванная труба доставит мастеру множество неприятностей, поскольку застрявший в грунте кусок колонны вытащить практически невозможно.

Работы придется начать заново, а расходы заметно возрастут. А вот если пробурить абиссинский колодец по каким-то причинам не удалось, почти все материалы можно использовать повторно.

Изготовление бурового инструмента

Как уже упоминалось ранее, приспособления для бурения можно изготовить самостоятельно, одолжить у друзей, или приобрести изделия промышленного производства.

Иногда буровую установку можно арендовать. Однако цель самостоятельного бурения обычно состоит в том, чтобы максимально снизить затраты. Самый простой способ выполнить бурение дешево – сделать .

На схеме представлено устройство различных инструментов для бурения. С помощью долота особенно твердый грунт можно разрыхлить, а затем его вынимают буром, желонкой или другим приспособлением

Вариант #1 - спиральный и ложковый бур

Ручное бурение можно выполнять спиральным или ложковым буром. Для изготовления спиральной модели берут толстый заостренный прут, к которому приваривают ножи. Их можно изготовить из стального диска, разрезанного пополам. Край диска заостряют, и затем ножи приваривают к основанию на расстоянии около 200 мм от его края.

Бур для шнекового бурения, созданный своими руками, может быть разной конструкции. Обязательные его элементы – ножи с заостренными краями и установленное внизу долото

Ножи должны быть расположены под углом к горизонтали. Оптимальным считается угол около 20 градусов. Оба ножа располагают напротив друг друга. Разумеется, диаметр бура не должен превышать диаметр обсадной трубы. Обычно подходит диск диаметром около 100 мм. Ножи готового бура следует остро заточить, это облегчит и ускорит бурение.

Другой вариант спирального бура можно сделать из стержня и полоски инструментальной стали. Ширина полосы может варьироваться в пределах 100-150 мм.

Сталь следует разогреть и свернуть в спираль, закалить, а затем приварить к основанию. При этом расстояние между витками спирали должно равняться ширине полосы, из которой ее изготавливают. Край спирали тщательно затачивают. Стоит отметить, что в домашних условиях сделать такой бур непросто.

Спиралевидный шнек для бурения можно сделать из трубы и стальной полосы, однако правильно свернуть ленту в спираль, приварить и закалить инструмент в домашних условиях не всегда просто

Для изготовления ложкового бура понадобится металлический цилиндр. В условиях самостоятельного изготовления проще всего использовать трубу подходящего диаметра, например стальную трубу на 108 мм.

Длина изделия должна быть около 70 см, с более длинным устройством будет тяжело работать. На этом корпусе следует проделать длинную и узкую прорезь, вертикальную или спиралевидную.

Самодельный ложковый бур проще всего изготовить из отрезка трубы подходящего диаметра. Нижний край сворачивают и затачивают, а вдоль корпуса делают отверстие для очистки бура

В нижней части корпуса монтируются два ложкообразных ножа, режущая кромка которых затачивается. В результате грунт разрушается и горизонтальными, и вертикальными кромками бура.

Разрыхленная порода поступает в полость бура. Затем его вынимают и очищают через прорезь. Помимо ножей в нижней части бура по оси устройство приваривают сверло. Диаметр отверстия, сделанного таким буром, будет немного больше, чем само устройство.

Вариант #2 - желонка и стакан

Чтобы сделать желонку, проще всего также взять металлическую трубу подходящего диаметра. Толщина стенок трубы может достигать 10 мм, а длина обычно составляет 2-3 метра. Это делает инструмент достаточно тяжелым, чтобы при ударах о грунт производилось его эффективное рыхление.

Галерея изображений

К нижней части желонки приделывают башмак с лепестковым клапаном. Клапан выглядит как круглая пластина, плотно закрывающая нижний срез трубы и прижатая достаточно мощной пружиной.

Впрочем, слишком тугая пружина здесь не нужна, иначе грунт просто не попадет в желонку. При вытаскивании желонки клапан будет прижат не только пружиной, но и грунтом, собранным внутри.

Нижний край желонки затачивают вовнутрь. Иногда у краю приваривают острые куски арматуры или заточенные куски металла треугольной формы.

Шаг 10: Бурим сквозные отверстия, проходящие через трубу и рамку

Шаг 13: Устанавливаем отрезок арматуру в пробуренные отверстия, завариваем или расплющиваем кувалдой края

Соединение клапана с башмаком трубы

После того, как скважина готова, следует обратить внимание на ряд важных нюансов. Например, чтобы вода в скважине оставалась свежей, нужно обеспечить приток в обсадную колонну свежего воздуха.

Для этого делают несколько вентиляционных отверстий. Верхнюю часть скважины не стоит замуровывать, ее закрывают откидной крышкой, чтобы при необходимости можно было достать насос, осмотреть колонну и т.п.

По окончании работ следует обязательно отдать на анализ воду из скважины , чтобы проверить на содержание различных примесей. Любые проблемы с состоянием воды обычно решаются путем подбора подходящих фильтров.

Воду на анализ отбирают не сразу же после бурения, а спустя некоторое время, чтобы из нее ушли загрязнения, вызванные бурением.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Обзор различных самодельных инструментов для бурения – буров, желонки и прочих снарядов:

Видео #2. Демонстрация ударно-канатного способа бурения:

Видео #3. Процесс создания абиссинского колодца:

Бурение скважины нельзя назвать простой задачей, которая под силу любому желающему. И все же множество мастеров справились с этим делом и обеспечили свое жилище автономным водоснабжением. Целеустремленность и правильные действия обычно приводят к желаемому результату.

Обнаружились неясные моменты в ходе ознакомления со статьей? Есть желание задать вопросы по теме? Пишите, пожалуйста комментарии в блоке, находящемся под текстом статьи.

Без воды загородный участок не сможет радовать хозяев ни большим урожаем, ни комфортным отдыхом. Но зачастую организовывать общую систему водопровода дорого и нецелесообразно. Именно по этой причине отдают предпочтение скважинам. Индивидуальный источник воды намного проще использовать. Причем хозяевам не нужно будет платить за бесчисленные кубометры воды.

Можно ли бурить скважину под воду? Да. По мнению опытных специалистов на загородном участке можно сделать скважину и самостоятельно. Единственное, что требуется от хозяина – это наличие достаточного опыта и знания, которые помогут ему правильно обустроить колодец своими руками.

Внимание! Не следует заниматься бурением скважин в зимнее время года, потому как придется затратить много сил и собственного времени.

Где бурить?

В большинстве своем хозяева дачных участков уверены, что нет лучше места для скважины, чем их подвал. Но в данном случае придется проводить эти работы еще на этапе застройки, потому как поместить в подвал специальное оборудование не получится.

Выбирая место для будущего колодца следует основываться на следующих моментах:

• Оптимальное расстояние от скважины до жилого дома не менее 3 м.
• Удаление от мест загрязнение не менее чем 100 м.

Не возможно обустраивать скважины в самых низких местах участка. Если начнется паводок или выпадет большое количество осадков структура колодца может нарушится, а у воды появится неприятный запах или вкус.

Как правильно?

При бурении артезианской скважины на загородном участке необходимо следовать ряду правил и не забывать о некоторых основных моментах. Если работы выполняются самостоятельно:

• Не обойтись без помощи специалиста. Нужно узнать где вода располагается максимально близко к поверхности.
• Потребуется нанять рабочих или приобрести инструмент для бурения.
• Необходимо помнить о том, что не стоит бурить скважины вблизи отхожих мест и большого скопления мусора, потому как вероятность отравления воды остается высокой.

Для того чтобы самостоятельно устроить артезианскую скважину, следует использовать специальное оборудование. Для ознакомления с последним ниже представлен видеоматериал со списком оборудования, без которого это сделать самостоятельно будет невозможно:

Бурение скважины выполняют с помощью специального технического инструмента, либо в ручную при помощи лопаты штыковой. Зачастую для этого используют специальную установку бурильного типа, но в некоторых отдельных случаях поверхность бурят специальным аппаратом, который функционирует за счет большого давления воды.

Бурение скважины весьма трудоемкий и непростой процесс. Для того чтобы выполнить все в соответствии со строительными нормативами и правилами, необходимо следовать инструкции, представленной на видеоматериале, который прикреплен ниже:

Главное работать в соответствии со всеми ГОСТами и СНиПами. Только так получится создать конструкцию, отвечающую высокому уровню качества.

Проблемы и их решение

На сегодняшний день существует большое количество проблем, которые непрерывно связаны с созданием скважины для воды на загородном участке. Главными и наиболее часто встречаемыми считаются следующие:

Сколько стоит пробурить скважину для воды?

В большинстве случаев бурение артезианской скважины происходить на глубине до ста метров. В основном на этом уровне залегает известняк. Именно по этой причине, чтобы обустроить скважину необходимо будет пользоваться специальной технологией с дополнительной промывкой шахтовых стволов.

Ведь обычный бур не сможет справиться с плотными слоями грунта. Его следует использовать только для работы на глине и песчанике. Помимо прочего необходимо отметить, что для устройства таких шахт потребуется использовать специальные трубы.

Магистральные элементы должны обладать высокой прочностью. В ином случае, при любом неблагоприятном раскладе может произойти обрыв армированной конструкции.

Никакой загородный дом не может существовать без нормального водоснабжения. Возить воду с собой при посещении дачи в выходные дни?Этот вариант даже не рассматривается, так как ее вряд ли хватит даже на бытовые нужды. Постоянно надоедать соседям с просьбами пополнить свой водяной запас? Это возможно лишь до поры, до времени — всякому людскому терпению есть предел… Источник воды будет тем более необходим, если в загородном доме планируется длительное или даже постоянное проживание, а на прилегающем участке есть желание разводить какие-то цветы или сельскохозяйственные культуры. Выходы – подключаться к системе централизованного водопровода (в большинстве случает это попросту невозможно или же сопряжено со слишком большими финансовыми затратами), или оборудовать на своей территории источник автономного водоснабжения.

Видео: наземное обустройство скважины

Все эти вопросы обязательно будут рассмотрены в отдельной публикации нашего строительного портала.

Любая усадьба, будь-то загородная дача или частный дом, должна быть обеспечена водой. Без животворящей влаги не могут произрастать, радуя взор буйным цветением, и полноценно плодоносить никакие культурные растения. Скважина на воду своими руками, несмотря на кажущуюся грандиозность процесса – вполне реальная возможность добычи воды, которою можно осуществить самостоятельно без использования тяжелой буровой техники. Существует несколько способов бурения, которые достаточно просты в исполнении и не предусматривают применение дорого оборудования и значительных усилий.

Добыча воды может осуществляться путем применения разных технологий. Основные виды скважин на воду, применяемые для добычи живительной влаги:

• Обустройство колодца, который при наличии хорошего родника быстро наполняется и, являясь отличным накопителем воды, может вмещать до 2 кубометров воды;
• Фильтровая скважина на песок, которая представляет собой трубу d=100 мм, погруженную при помощи шнека на глубину 20-30 метров. На заглубленном конце трубы закреплена нержавеющая сетка, которая выполняет роль фильтра, находясь погруженной в песок крупной фракции. Глубина скважины 10-50 метров, срок эксплуатации - 5-15 лет.
• Бесфильтровая артезианская скважина, применяемая для добычи воды из пластов пород пористого известняка. Глубина скважины составляет 20-100 метров, срок эксплуатации – около 50 лет.

Точная глубина скважины на воду не может быть определена предварительно. Ориентировочно это будет глубина, как и у аналогичной скважины, пробуренной на соседних участках, или расположенного поблизости колодца. Поскольку возможны отклонения из-за неравномерности залегания почвенных слоев, приобретать обсадные трубы следует исходя из параметров обустроенных уже на участке источников водоснабжения, но с учетом небольшой корректировки.

Конструкция скважины на воду представляет собой своеобразный узкий колодец

Срок эксплуатации скважин напрямую зависит от интенсивности использования: чем чаще пользоваться конструкцией, тем дольше она прослужит

Бурение скважины ручным способом

Для выполнения работ требуется сам бур, бурильная вышка, лебедка, штанги и обсадные трубы. Бурильная вышка необходима при рытье глубокой скважины, с помощью этой конструкции осуществляется погружение и подъем бура со штангами.

Самый простой способ пробурить скважину для воды - роторный, который осуществляется путем вращения бура

При бурении неглубоких скважин бурильную колонну можно доставать вручную, вовсе обходясь без применения вышки. Бурильные штанги можно выполнить из труб, соединяются изделия с помощью шпонок или резьбы. Самая нижняя штанга дополнительно оснащается буром.

Режущие насадки изготавливаются из 3 мм листовой стали. При заточке кромок насадок следует учесть, что при вращении механизма бура они должны врезаться в почву по часовой стрелке.

Технология бурения, знакомая большинству владельцев приусадебных участков, применима и для устройства скважины под воду

Вышка устанавливается над местом бурения, ее высота должна превышать высоту бурильной штанги с тем, чтоб облегчить при подъеме извлечение штанги. Затем на два штыка лопаты выкапывается направляющее углубление для бура. Первые витки вращения бура под силу выполнить и одному человеку, но по мере погружения трубы потребуется дополнительная помощь. Если бур не вытаскивается с первого раза, следует повернуть его против часовой стрелки и вновь повторить попытку.

По мере заглубления бура, вращения трубы затрудняется. Облегчить работу поможет размягчение грунта с помощью воды. В ходе продвижения бура вниз через каждые полметра бурильную конструкцию следует доставать на поверхность и освобождать от грунта. Цикл бурения повторяется вновь. На этапе, когда рукоятка инструмента сравняется с уровнем земли, конструкцию наращивают дополнительным коленом.

Поскольку на подъем и очистку бура уходит значительная часть времени, следует максимально использовать возможности конструкции, захватывая и извлекая на поверхность максимально возможную порцию почвенного слоя.

При работе на сыпучих грунтах следует дополнительно устанавливать в скважину обсадные трубы, которые не допускают осыпание почвы со стенок отверстия и заваливания скважины

Бурение продолжается до вхождения в водоносный слой, который легко определяется по состоянию вынимаемой земли. Проходя водоносный слой, бур погружается еще глубже, пока не достигнет следующего за водоносным - водоупорного слоя. Погружение до уровня водоупорного слоя позволит обеспечить максимальный приток воды в скважину. Важно заметить, что бурение вручную применимо только для погружения до первого водоносного слоя, глубина залегания которого не превышает 10-20 метров.

Для откачки грязной воды можно применить ручной насос либо насос погружного типа. После двух-трех ведер грязной воды водоносная жила промывается и обычно появляется чистая вода. Если этого не произошло – скважину следует заглубить еще на 1-2 метра.

Также можно применять ручной способ бурения, основанный на использовании обычной дрели и гидропомпы:

Более подробно про ручное бурение .

Технология ударно-канатного бурения

Суть этого способа, как сделать скважину для воды своими руками, заключается в том, что порода разбивается с помощью забивного стакана – тяжелого инструмента, падающего с высоты оборудованной вышки.

Для выполнения работ необходима самодельная буровая вышка, а также инструменты для применения ударно-канатного способа и извлечения грунта из скважины.

Вышка для скважины, внешне напоминающая обычную треногу, может быть выполнена как из стальных труб, так и обычных деревянных бревен. Размеры конструкции должны быть пропорциональны размерам забойного инструмента.

Оптимальным соотношением является высота вышки, превышающая длину забойного стакана на полтора метра

Процесс заключается в попеременном опускании забивного стакана, который разбивает и захватывает породу, и подъеме на поверхность с захваченным отвалом бурового инструмента.

Для обустройства буровой установки можно использовать стальную трубу, конец которой оснащается режущим приспособлением. Режущая кромка, напоминающая по внешнему виду половину витка шнека, будет контактировать непосредственно с забоем. В полуметре от кромки в стальной трубе должно быть выполнено отверстие, через которое можно извлекать добытый грунт, опустошая буровой стакан. К верхней части стакана крепится трос, с помощью которого будет осуществляться опускание стакана и извлечение его содержимого на поверхность. Стакан следует освобождать от земли по мере заглубления конструкции на каждые полметра.

Вот видео-пример проведения разведывательного бурения таким способом:

Нюансы установки обсадных труб

Вырытая скважина под воду своими руками требует дополнительной обсадки, которую можно выполнить как из цельной асбоцементной трубы, так и отдельных отрезов асбестовых труб. При работе с отрезами особое внимание уделяется равному диаметру труб с тем, чтоб обеспечить в последующем беспрепятственное погружение всей конструкции. Каждое трубное звено удерживается от сползания и закрепляется скобами, которые потом прячутся под полосками из нержавеющей стали.

Скважина на воду своими руками может быть «обсажена» также стальными или пластмассовыми трубами

«Обсадка» трубы необходима:

• для предотвращения осыпания стенок при бурении;
• для исключения засорения скважины при эксплуатации;
• для перекрытия верхних водоносных слоев с плохой водой.

На дно скважины опускается труба с фильтром, выполненным из мелкой сетки не пропускающей песчинки и обеспечивающим фильтрацию воды. Опущенная на необходимую глубину труба закрепляется хомутом. Это позволит предотвратить самопроизвольное проседание.

При грамотном устройстве скважины на воду надземная часть конструкции укрывается кессоном – оголовком, защищающем источник от загрязнения.

Оголовок представляет собой бак с закрывающимся люком с диаметром отверстия, позволяющем беспрепятственно иметь доступ к водозаборной скважине

Со временем может наблюдаться эффект незначительного «выдавливания» трубы из почвы. Естественный процесс самопроизвольного поднимания трубы на поверхность грунта не требует дополнительных мероприятий по заглублению.

Видео-пример обустройства скважины