Вопросом о том, как самостоятельно изготовить фрезерный стол, задаются многие домашние мастера. Это объяснимо: оборудование, на котором фрезер зафиксирован неподвижно, а заготовка движется по специально оборудованному для этого рабочему столу, во многих случаях намного удобнее в использовании. Зачастую при работе с ручным фрезером заготовку закрепляют на обычном столе, а все манипуляции проводят самим инструментом, что не позволяет соблюсти точность обработки.

Фрезерный стол значительно повышает производительность труда и эффективность работы с ручным фрезером. Приобретать серийную модель такого стола для своего домашнего зачастую невыгодно. Намного экономичнее изготовить фрезерный стол своими руками. Это не займет много времени и потребует очень незначительных финансовых затрат. Справиться с такой задачей при желании может любой домашний мастер.

Используя самодельный стол для ручного фрезера при обработке изделий из древесины, можно добиться результатов, которые позволяют получить профессиональные фрезерные станки. С помощью такого несложного приспособления качественно выполняют целый перечень технологических операций: вырезание фигурных отверстий и проделывание различных прорезей и пазов в заготовке, изготовление соединительных элементов, обработка и профилирование кромок.

С устройством фрезерного стола заводского производства можно ознакомиться на видео ниже. Мы постараемся сделать не хуже, а в чем-то даже лучше и, что весьма немаловажно, дешевле.

Самодельный фрезерный стол, которым вы оснастите свой домашний станок, даст вам возможность выполнять обработку не только деревянных заготовок, но и изделий, которые выполнены из ДСП, МДФ, пластика и др. С помощью такого самодельного фрезерного стола вы сможете делать пазы и шлицы, обрабатывать элементы шпунтовых соединений и соединений «шип-паз», снимать фаски и создавать декоративные профили.

Самодельный стол для фрезера, изготовление которого не потребует больших финансовых затрат, позволит вам оснастить свою домашнюю мастерскую настоящим деревообрабатывающим станком. Необходимо будет только закрепить сам инструмент – ручной фрезер, для чего можно использовать стойку сверлильного станка или верстак. Не случайно, многие производственные компании занялись изготовлением именно фрезерных столов и аксессуаров к ним, но за такое приспособление придется отдать приличную сумму денег. Самодельный стол для оснащения фрезерного станка, если его сделать в соответствии с чертежами, которые мы разберем в данной статье, по своей функциональности ничем не уступает моделям, выпущенным в производственных условиях, а обойдется он значительно дешевле.

Чертежи фрезерного стола: вариант №1

Чертежи фрезерного стола с детальным разбором конструкции основных узлов и их размерами.

Чертежи самодельного стола для ручного фрезера (нажмите, чтобы увеличить)

Размеры деталей Стол в разрезе Двуслойная крышка стола Вырез в первом слое стола
Разметка выреза второго слоя стола Склеивание обоих слоев Выпиливание выреза по разметке второго слоя Чертеж параллельного упора
Торцевая пластина упора Патрубок пылеотвода Предохранительный щиток из оргстекла Гребенчатый прижим и стопорный блок

Конструкция фрезерного стола

При желании можно сделать фрезерный самодельный стол из обычного верстака, но лучше изготовить специальную конструкцию. Объясняется это тем, что станок с фрезой создает при работе сильную вибрацию, поэтому станина, используемая для фиксации фрезера, должна отличаться высокой устойчивостью и надежностью. Следует также учитывать и то, что само фрезерное устройство крепится к нижней части столешницы для фрезерного стола, поэтому под ней должно быть достаточно свободного места.

При креплении устройства к столешнице самодельного стола для ручного фрезера используется монтажная пластина, которая должна обладать высокой прочностью и жесткостью, либо специальные прижимы для фрезерного станка. Такая пластина может быть изготовлена из металлического листа, текстолита или прочной фанеры. На подошвах большинства моделей фрезеров уже есть резьбовые отверстия, они и нужны для соединения такого устройства со столешницей и монтажной пластиной. Если таких отверстий нет, можно просверлить их самостоятельно и нарезать в них резьбу либо использовать специальные прижимы для фрезерного станка.

Прижимы для фрезерного станка или монтажная пластина должны располагаться на одном уровне со столешницей, для этого в последней делается выборка соответствующих размеров. В пластине необходимо просверлить несколько отверстий, одни из которых необходимы для ее соединения со столешницей при помощи саморезов, а другие – для того, чтобы такая пластина могла быть зафиксирована на подошве фрезера. Винты и саморезы, которые вы будете использовать, должны быть обязательно с потайной головкой.

Чтобы сделать включение своего более удобным, на столешнице можно расположить обычную кнопку, а также кнопку-грибок, которая сделает ваше устройство еще и более безопасным в работе. Для повышения удобства своего домашнего станка можно закрепить на поверхности фрезерного стола, изготовленного для ручного фрезера своими руками, длинную металлическую линейку.

Прежде чем начинать конструировать фрезерный координатный стол своими руками, необходимо определить место, где он будет располагаться, а также решить, какой тип фрезерного оборудования вы хотите изготовить. Так, можно сделать агрегатный фрезер своими руками (стол будет располагаться с боковой части пильного оборудования, служить его расширением), компактный настольный станок, отдельно стоящее стационарное оборудование.

Остановить свой выбор на компактном настольном оборудовании для работы по дереву и другим материалам можно в том случае, если вы обращаетесь к нему нерегулярно или часто используете его вне своей мастерской. Такая установка, которую отличают небольшие размеры, занимает совсем немного места, а при желании, ее можно повесить на стену.

Если размеры вашей мастерской позволяют, то под фрезер лучше приспособить основу стационарного фрезерного станка, работать на котором намного удобнее, чем на настольном оборудовании. Чтобы сделать такое устройство более мобильным, его можно поставить на колеса, с помощью которых вы сможете легко менять его месторасположение.

Простой самодельный фрезерный стол. Есть вопросы к общей прочности, но зато дешево и сердито.

Простейший фрезерный стол или стол для сверлильного станка можно сделать очень быстро. Для изготовления такой конструкции, легко располагающейся и на обычном рабочем столе, вам понадобится лист ДСП, на котором закрепляются направляющие элементы. В качестве такой направляющей, которая может использоваться в качестве параллельного упора для фрезерного стола, подойдет обычная доска небольшой толщины, которая крепится к столешнице при помощи болтовых соединений. При необходимости, параллельно можно прикрепить вторую такую доску, которая будет служить ограничительным упором.

ВДля врезки фрезера в стол в листе из ДСП необходимо будет сделать отверстие для его размещения, а фиксироваться на столешнице, он будет при помощи двух струбцин. После этого изготовление фрезерного стола можно считать законченным. Чтобы сделать использование такой конструкции более удобным, на столешнице можно разместить простейшие прижимы для фрезерного станка.

Изготовление станины и столешницы

Станина самодельной фрезерной установки должна обладать высокой устойчивостью и надежностью, так как именно на нее будут приходиться основные нагрузки. Конструктивно она представляет собой каркас с опорами, на котором фиксируется столешница. В качестве материала для изготовления каркаса станины можно использовать соединяемые сваркой металлические профили, ДСП, МДФ, дерево. Желательно сначала подготовить чертежи такого устройства. На них необходимо обозначить все элементы конструкции и их размеры, зависящие от габаритов деталей, которые планируется обрабатывать на таком фрезерном оборудовании.

Нижнюю часть станины со стороны ее передней части необходимо углубить на 100–200 мм, чтобы ногам оператора фрезерного станка ничего не мешало. Если вы собираетесь обрабатывать на своем самодельном станке накладки для дверей и торцы фасадов для них, то размеры станины могут быть следующими: 900х500х1500 (высота, глубина, ширина).

Одной из значимых характеристик станины для самодельного фрезерного станка является ее высота, от которой зависит удобство работы на таком оборудовании. По требованиям эргономики наиболее подходящая высота оборудования, за которым работают стоя, - 850–900 мм. Нижние части опор станины желательно сделать регулируемыми. Это даст возможность не только компенсировать неровности пола, но и в случае необходимости, менять высоту фрезерного стола. Для изготовления поворотного стола своими руками достаточно зафиксировать на его ножках специальные колесики.

Сборка примерно такого стола рассмотрена в варианте №2

Сделать фрезерный стол, отличающийся невысокой ценой, высокой надежностью, можно из столешницы старого кухонного стола. Такие столешницы, как правило, изготовлены из листа ДСП толщиной 26 или 36 мм, покрытого износостойким пластиком. Их поверхность обеспечивает хорошее скольжение заготовки, а основа из ДСП отлично гасит возникающие при работе оборудования вибрации. Если делать рабочий стол для станка своими руками, то для этих целей подойдут плиты из МДФ и ДСП (ЛДСП) толщиной от 16 мм.

Чертежи фрезерного стола: вариант №2

Подробные чертежи фрезерного стола с дополнительными выдвигающимися ящиками, который можно сделать из бруса и фанеры (или МДФ). Список деталей с размерами и рекомендуемым материалом изготовления представлен в таблице.

Таблица деталей стола и их размеров Каркас Верхний угол каркаса Нижний угол каркаса
Направляющая для скольжения ящиков Схема расположения направляющих Столешница Чертеж упора
Большой выдвижной ящик Маленький выдвижной ящик Передняя часть малого ящика Боковые панели стола

Как сделать монтажную пластину

Поскольку столешница самодельного фрезерного станка обладает достаточно большой толщиной, то монтажная пластина для крепления фрезера должна иметь минимальную толщину. Это позволит максимально задействовать вылет режущего инструмента. Понятно, что такая пластина при минимальной толщине должна отличаться высокой прочностью и жесткостью.

Пластину можно сделать из металла либо из материала, который не уступает ему по свой прочности, - текстолита. Толщина листа текстолита должна находиться в пределах 4–8 мм. Воспользовавшись предварительно подготовленными чертежами, из такого листа вырезают прямоугольную деталь, в центре которой делается отверстие. Размеры последнего соответствует диаметру отверстия в подошве фрезера.

Соединение пластины с подошвой фрезера и самим столом, как уже было сказано выше, обеспечивается за счет отверстий, выполненных в ней, и ответных резьбовых отверстий в подошве фрезера. Отверстия для фиксации пластин к поверхности стола, которые используются как прижимы для фрезерного станка, делаются по четырем их углам.

Размеры и расположение отверстий для соединения пластины с фрезером должны полностью соответствовать отверстиям, расположенным на подошве инструмента. Чтобы не ошибиться при изготовлении пластины, необходимо предварительно подготовить ее чертеж, на котором надо указать габаритные размеры этой детали, диаметры и расположение на ней всех отверстий. При желании можно зафиксировать ее на поверхности стола, используя скобы-прижимы.

Видео с подробным рассказом о постройке фрезерного стола, функционал и удобство которого весьма высоки, но и сложность изготовления также очень серьезная. Для большинства мастеров такой стол будет излишне сложным, но, возможно, кто-то почерпнет полезные идеи при создании своего собственного оборудования.

Сборка фрезерного стола

Универсальный фрезерный стол или начинают собирать с крепления столешницы на готовую станину. Монтажную пластину прикладывают к тому месту столешницы, где она по чертежу должна быть размещена, обводят ее контур карандашом. Необходимо это для того, чтобы по обозначенному контуру выбрать для пластины углубление, для чего используют ручной фрезер с инструментом диаметром 6–10 мм. Размер этого углубления должен быть таким, чтобы пластина легла в него на одном уровне с поверхностью столешницы.

Сделать круглой фрезой углубление с прямыми углами не получится, поэтому на самой пластине углы тоже надо скруглить при помощи напильника. После фиксации в столешнице необходимо сделать в монтажной пластине отверстие с размерами, соответствующими диаметру подошвы фрезера. Делается оно при помощи прямой фрезы, толщина которой должна быть больше, чем у самой столешницы.

Когда требования с оборудованию невелики и связываться с самоделками нет желания, можно купить нечто подобное тому, что изображено на фото ниже.

PROMA ценой около 6 тысяч рублей — один из самых дешевых заводских фрезерных столиков

Для выполнения такой операции вам не потребуется чертеж, так как она не требует высокой точности. С обратной стороны столешницы также необходимо выбрать некоторое количество материала, так как в нижней части стола надо будет размещать кожух пылеуловителя и другие приспособления. Чтобы быстро выполнить все вышеописанные операции, можно ориентироваться на размещенные в этой статье чертежи или фото.

Заключительным этапом сборки самодельного фрезерного стола является соединение всех его конструктивных элементов. Сначала с нижней части столешницы заводится фрезер, его подошва прикручивается к монтажной пластине. Затем сама пластина крепится к верхней поверхности столешницы при помощи саморезов с потайными головками, которые должны быть полностью утоплены в подготовленные отверстия. Только после выполнения этих операций сама столешница надежно закрепляется на станине.

Чертежи фрезерного стола: вариант №3

Компактный настольный фрезерный стол и подробный разбор его создания на фото ниже.

Компьютерная модель Внешний вид в сборе Вид сзади Вид спереди
Фреза поднята, створки раздвинуты Фреза опущена, створки сдвинуты Ручной фрезер Шланг от пылесоса для отвода пыли и стружки
Крепление фрезера и отвод стружки Регулировка подъема фрезы Подъем фрезы осуществляется вращением винта Настройка подъема фрезы
Настройка вылета фрезы Площадка из оргстекла до установки фрезера Стекло точно подогнано к столешнице Фрезер прикручен с опорной площадке

Изготовление верхнего прижима

Задаваясь вопросом о том, как сделать самодельный станок более безопасным в эксплуатации и обеспечить удобство обработки на нем габаритных заготовок, можно оснастить такое оборудование верхним прижимом. Для создания этого приспособления, изготавливаемого на основе ролика, также необходимо подготовить чертежи.

В качестве ролика для прижимного устройства часто используют шариковый подшипник подходящего размера. Монтируют такой ролик на удерживающем устройстве, позволяющем зафиксировать его на любом расстоянии от столешницы. При помощи этого несложного универсального устройства обрабатываемая заготовка любой толщины будет надежно зафиксирована при перемещении по поверхности рабочего стола.

На видео ниже человек показывает свой самодельный фрезерный стол, который был собран им прямо на балконе собственного дома.

Привод для самодельного фрезерного станка

Для того чтобы сделанный вами самодельный фрезер по дереву отличался высокой производительностью и функциональностью, необходимо оснастить его электроприводом достаточной мощности. Если вы планируете использовать свой станок для обработки деталей из дерева с неглубокой выборкой, для него будет вполне достаточно электродвигателя с мощностью 500 Вт. Однако оборудование с приводом невысокой мощности будет часто отключаться, что сведет на нет всю экономию от приобретения слабого электродвигателя.

Оптимальным выбором для подобных станков являются электродвигатели, мощность которых начинается от 1100 Вт. Такой электродвигатель с мощностью, варьирующейся в пределах 1–2 кВт, позволит вам применять свое самодельное устройство как настоящий фрезерный станок по обработке изделий из древесины. Кроме того, вы можете использовать на таком станке фрезы любого типа. Для оснащения привода станка можно использовать электродвигатели, которые устанавливаются на стационарном оборудовании (например, на сверлильных станках), а также на ручных инструментах (дрели, болгарки, ручные фрезеры).

Более серьезное заводское оборудование стоит уже существенно дороже. К примеру, цена такого стола Kreg начинается с 22 тысяч рублей

Обращать внимание следует не только на мощность, но и на оборотистость электродвигателя. Чем выше этот показатель, тем лучшего качества будет получаться рез. Электродвигатели, как известно, могут быть рассчитаны на питание от электрической сети с напряжением 220 и 380 В. С подключением первых никаких проблем не возникнет, а вот трехфазные асинхронные двигатели придется запитывать при помощи специальной схемы «звезда-треугольник». Подключение по такой схеме даст возможность использовать электродвигатель на его максимальной мощности и обеспечит ему плавный запуск. А если напрямую подключить такой электромотор к сети с напряжением 220 В, то вы потеряете 30–50% его мощности.

Чертежи фрезерного стола: вариант №4

Разбор еще одной конструкции сделанного своими руками фрезерного стола, дополненный видео от автора.

Лифт организован с помощью домкрата Стальная пластина для крепления фрезера

Безопасность при работе на самодельном фрезерном столе

Изготавливая фрезер по дереву своими руками, обеспечьте безопасность работы на таком оборудовании. В первую очередь, необходимо оснастить свой самодельный станок защитным экраном. Как устроены такие экраны, иллюстрируют фото и чертежи профессионального оборудования. Обязательным элементом вашего самодельного оборудования должна быть кнопка экстренной остановки, так называемый грибок. Размещать ее следует в легкодоступном месте, а кнопку запуска надо закрепить в том месте, где будет исключено ее случайное нажатие.

Позаботьтесь о том, чтобы зона обработки была хорошо подсвечена, так как именно она является самым опасным местом любого оборудования. Если в ходе работы вам необходимо часто менять вылет фрезы, стоит изготовить ручное или автоматическое устройство подъема-опускания инструмента (лифт). Создав лифт для фрезера своими руками, вы сможете более эффективно использовать свое самодельное фрезерное оборудование и сделаете работу на нем комфортной и безопасной. Различные конструкции таких лифтов, также можно найти в Интернете.

Современная столярная мастерская представляет собой набор удобных инструментов для обработки любых пород дерева. Это немыслимо без фрезерного станка по дереву, собранного своими руками. Собрать стационарную установку на основе ручного инструмента достаточно просто.

Конструкция

Стоит знать необходимые части конструкции для фрезерной обработки. Главными составляющими станка, изготовленного своими руками, являются:

• Станина.
• Стол.
• Поддержка (суппорт).
• Шпиндель.
• Салазки для движения заготовок.
• Панель, запускающая шпиндель.
• Технология контроля управлением.
• Режущий комплект.

В моделях на 220В есть дополнительная каретка. Благодаря её можно обрабатывать детали под различными углами.

Схема

Схема устройства оборудования приведена ниже:

Необходимые инструменты

Для изготовления станины применяется очень плотный кусок чугуна или нержавеющей стали. К суппорту сверху присоединён особый вал. Его верхняя зона возвышается над столом через отверстие. Во всех таких станках можно настраивать высоту подъёма вала.

Сверху монтирован шпиндель, оснащённый инструментом для резки. В промышленных моделях используется солидный режущий арсенал. Ключевыми типами оснастки служат: диск, нож и фрезы разной формы.

Для осуществления резки строго по прямому вектору задействуется специальная направляющая планка. За счёт особого крепёжного узла она перемещается на нужную длину. Качество обработки значительно возрастает, если динамика вращения шпинделя высока.

Классификация агрегатов

Всего существует три категории фрезеров:

• Профессиональные. Обрабатывают заготовки разных размеров и в большом количестве. Для этого задействуется серьёзный спектр режущих инструментов.
• Бытовые. По функционалу подходят только для домашних мастерских.
• Ручные.

У каждой классификации есть свои подвиды. Так профессиональные станки имеют такие разновидности:

• Стандартные. Применяются для реализации шаблонных операций. Их оснащение позволяет совершать многие работы и придавать заготовкам требующуюся конфигурацию. В режущий арсенал входят: фрезы, свёрла, отличающиеся по диаметру, особые ножи.
• Копировальные. Выполняют художественные операции: нанесения сложных изображений, дислокацию образцов на разные поверхности, оформления орнаментов. В этой работе точность гарантируется, поскольку заготовка фиксируется вакуумным методом.
• Для вертикальной обработки деталей (сверху вниз). Здесь вырезаются пазы с нужной шириной и глубиной, готовятся крепёжные компоненты. Детали обрезаются по требующейся длине.

• Для горизонтальной работы с заготовками. Здесь ось шпинделя находится по отношению к полу горизонтально. Есть цилиндрические и торцевые фрезы.
• Выполняющие одновременную обработку с двух сторон. Являются универсальными. Здесь обрабатываются разнообразные профили. Без этих станков не обходится ни одно производство мебельных составляющих: подставок, ножек, опорных элементов и т.д.
• Оснащённые приборами ЧПУ. Здесь интегрирован электронный комплекс, базирующийся на специальном микропроцессоре. В него заложена программа, определяющая алгоритм операций. За счёт этого существенно развивается точность, качество и динамика работ, и трудовая производительность .

Бытовые модели отличаются небольшими габаритами и массой. Они реализуют базовые функции (строгание, сверление шлифовка, распил). Их виды:

• Настольный. Характеризуется лёгкостью эксплуатации и сервиса.
• Ручной. Используется для работы с малогабаритными деталями. На нём готовятся пазы малых размеров, требующиеся для сочленения обособленных компонентов.

Поэтапное создание фрезерного станка по дереву своими руками

Если по каким-то причинам затруднительно приобрести данное оборудование, то можно соорудить установку самостоятельно. Учитывают все следующие компоненты:

• Столешница.
• Параллельный упор.
• Шпиндель.
• Станина.
• Салазка.
• Пылесос для устранения стружки.

Какие комплектующие элементы и материалы нужны в работе

Для создания силовых компонентов применяется стальные уголки и трубы, имеющие минимальную плотность стенок 2 мм. Их варианты соединения: сварка или винты. Все металлические компоненты покрываются грунтовкой и краской, чтоб быть защищёнными от коррозии.

Для столешницы и некоторых других элементов подходят прочные классы ДСП и фанера. Они стойки к влаге, температурным скачкам и другим опасным факторам.

Электродвигатель

Он нужен, когда планируется создания небольшого фрезера с ЧПУ. Его важнейшим параметром является мощность. Лучше применять аппарат на 1100 Вт. Он позволит применять разнообразные фрезы.

Также можно использовать мотор от ручных электроинструментов: дрели, перфоратора или болгарки.

Тип двигателя

Для оптимальной работы можно базировать станок на асинхронном агрегате с тремя фазами. Тогда фрезер будет подключаться к сети, ориентироваться на специальную схему. В ней действует алгоритм «звезда – треугольник». За счёт этого двигатель запускается плавно и позволяет станку работать на максимальной мощности.

Если такой мотор подключить к сети с одной фазой, то он потеряет 50% своего КПД. Если сеть не позволяет проводить такой вид подключения, тогда используют 1-2 фазный мотор.

Как выбрать мощность силового привода фрезерного станка по дереву для домашней мастерской

Согласно рекомендациям специалистов для запланированного фрезера лучше применять силовой аппарата минимальной мощностью 1,4 – 1,6 кВт. Если намечается реализация солидных объёмов работ, данный показатель развивается на 20-25%.

Мощное оборудование будет работать без излишней нагрузки, снизится вероятность поломок, и возрастёт его эксплуатационный срок. Также на таком станке можно поставить крупные фрезы.

Число оборотов

В подборе двигателя важно учитывать и параметр его оборотов – частоту вращения. Она должна находиться в спектре от 10 000 до 35 000 об/мин.

Если увеличивается диаметр фрезы, развивается и угловая динамика. При преодолении определённого лимита из-за силы трения кардинально повышается температура обработки, и заготовка покрывается тёмными пятнами или даже воспламеняется.

Питание

Для двигателя оно должно быть подходящим, как в примере с трёхфазным аппаратом. Если используется мотор от какого-либо инструмента, рассчитанного работать от бытовой сети, тогда проблем в работе станке не должно возникать.

Так или иначе, кабель питания должен быть устойчивым к износам и иметь сечение, соответствующее мощности станка.

Верстак

Это специальный стол для рабочего процесса. Его можно оснащать разными вспомогательными элементами. Его параметры обуславливаются количеством свободного пространства в помещении. Также учитывается и планируемый объём работ.

Сегодня самыми распространёнными видами верстаков для фрезерных столов являются:

• Статичный. Это полноценная рабочая площадка.
• Портативный. Это настольный вариант, быстро собирающийся и позволяющий проводить фрезерные операции.
• Агрегатный. Обладает такими возможностями, за счёт которых расширяется пильная площадь.

Для бытовой мастерской оптимальным является п.1. Второй вид годится для работ с небольшими деталями и имеет ограниченный функционал. Для третьего должно быть просторное помещение.

Для её изготовления необходимы чертежи (хотя бы от руки), а еще профильные трубы 2,5х2,5 см. Всего их нужно 4. Они свариваются между собой. С одной стороны создающегося стола приваривается пятая труба. Она требуется для движения параллельного упора. К трубам подобным методом монтируются ножки.

На все стороны для усиления конструкции прибавляются по одному уголку идентичной длины. Так столешница надёжно зафиксируется в углублении.

Изготовление столешницы

Для этой цели применяется лист с конкретными размерами:

• ламинированная плотная фанера толщиной 1 см;
• плита ДСП от 2,5 см, имеющая сверху и на торцевых сторонах полимерный оборонительный слой.

У таких изделий лучшая устойчивость к агрессивным внешним факторам при сопоставлении с деревянными аналогами. В рабочем листе требуется создать выемки, а в них поместить профили из металла.

Изготовление своими руками станины самодельного фрезерного станка по дереву

Процесс идёт так: болгаркой отрезаются требующиеся заготовки (уголки). В нижней стороне ставятся усиливающие поперечины. К торцевым зонам привариваются опорные компоненты (пластины). В них можно сделать отверстия с резьбой. Затем в них ввинчиваются болты.

Можно провести установку дополнительных опор вместо уголков. Для этой задачи к длинным сторонам монтируются две трубы. Они будут поддерживать фанеру, являться ограничителями для станка. Для лучшей устойчивости стола между его ножками привариваются перемычки на дистанции в 20 см от поверхности пола.

Дополнительные защитные элементы

Работа на станке должна быть безопасной как для его пользователя, как и тех, кто может случайно находиться рядом. Для этого создаются специальные ограды из мощного оргстекла с минимальной плотностью 4 мм. Можно соорудить прозрачный экран рядом с самим инструментом.

Те элементы оборудования, что выходят за пределы станины, маркируются жёлтым цветом. Подобная разметка должна быть на стремительно перемещающихся деталях, внутренних поверхностях кожухов и дверок.

Также ваш станок должен быть оснащён обороной от перегруза. Эта система автоматически блокирует питание в опасных случаях (например – ступоре фрезы), автоматически затормаживает шпиндель после того, отключается привод.

Другие функциональные детали

Их перечень таков:

• Опорная плита. Гасит волны упругости.
• Плата привода для погашения вибраций.
• Гребенчатые упоры (гребёнки). Нужны для нейтрализации вертикальных вибраций заготовки.
• Статичный боковой упор. Гарантирует правильную подачу детали и глубину её горизонтальной обработки.
• Уловитель пыли.

Привод

Проём для размещения привода лучше сделать круглым, так у станка будет меньше вибраций в работе. Двигатель не должен контактировать с плитой.

Установка привода в данную плиту такова:

Плату привода лучше создавать из текстолита или стеклотекстолита плотностью минимум 1,5 см.

Для плиты применяется толстая фанера (1,9 см), обработанная вибропоглощающим средством.

Плату и плиту отделяет зазор 0,5 – 1мм. Желательно наличие крепёжных лап у двигателя, причём они должны выходить за пределы корпуса. Так фреза сможет двигаться вверх. Для её монтажа используются длинные болты мотора. Вынос фрезы обеспечивается так: между корпусом двигателя и подушкой подвеса на болты надеваются по очереди стальные шайбы с резиновыми прокладками.

Упор

Подходящий материал для упора – плотная фанера (от 2 см). Требуется просверлить 3-5 отверстий под гребёнки и подъёмы. Первые два находятся в 5 мм от крайних сторон выреза для фрезы. Другие – через 2,5-3 см. Позиции упоров зависят от параметров и качества заготовки.

Боковое движение фрезы можно незначительно регулировать, поворачивая упор и фиксируя его струбциной.

Схема бокового упора такова:

Он может иметь такую конфигурацию:

Элементы системы

• Ведро на 15-20 л., имеющее плотную крышку и накидные защёлки.
• Патрубок 1 – входной. Диаметр – 2 см. Его окончание скашивается на 45 градусов и поворачивается на 25 градусов во внешнюю сторону. Оно ставится в 2 см от борта ёмкости.
• Патрубок-2 – вытяжной. Диаметр – 3 см. Ставится строго по вертикали ведра. Его отборное окончание заужено до 1,5-2 см.
• Пылесос.

Гребенки

Для гребёнок применяется дуб или орех, без грибков и дефектов. Они делаются с правой и левой стороны для удобства подачи заготовки.

Длина первого зуба уменьшена на 3 мм. Причина – выполняет функцию отбойной пружины для целого гребня. Без этого может возникнуть поломка.

Гребни крепятся к упору с помощью специального болта через щелевую дырку.

Нерабочий элемент фиксируется саморезом к этому же упору через отверстие D7.

Для работы гребёнка ставится так, что контактировать с заготовкой всеми зубами, кроме начального. Затем она закрепляется барашком.

В каком порядке собираются комплектующие элементы

Здесь работа идёт по такому алгоритму:

• Создание каркаса.
• Установка столешницы и навесных деталей.
• Конструкция ставится на бок. К ней присоединяется привод и шланг пылесоса.
• Станок располагается в рабочей позиции и подключается к сети.
• Тестирование его работы.

Варианты конструкции: делаем фрезерный станок из подручных средств

Оборудование можно соорудить из дрели, болгарки, «стиралки». Это наиболее популярные бытовые варианты. Устройства получаются с меньшей мощностью и ручного типа, но пригодны для незначительных работ.

Как из обычной дрели сделать функциональный фрезер по дереву

Здесь сооружается подставка, и меняется оснастка. Это главные критерии сотворения такого варианта фрезера.

Хвостовик фрезы фиксируется в патроне. Можно сделать фрезер вертикального и горизонтального действия (пример 1 и 2). Подставка создаётся из ЛДСП.

Преимущества и недостатки фрезера из дрели

Плюсы такого устройства:

• Простота применения.
• Мало пыли от работы.

• Слабое качество результата по причине невысоких оборотов (3000 в мин).
• Очень узкий спектр функций.

Как сделать фрезер из болгарки

Есть два способа:

• На шпиндель инструмента накручивается цанга. Работа может идти со всеми оснастками, которые имеют хвостовики цилиндрической формы.
• На шпиндель крепится стандартный патрон кулачкового типа (от дрели)

Фрезер из двигателя от стиральной машины

Создаётся стол по описанному методу. Вал мотора ставится на цангу. Для этого заказывается специальный переходник.

Создаётся подъёмная система для контроля над выходом инструмента: на двух трубах крепится двигатель и резьбовая шпилька.

Она одним окончанием идёт в гайку, фиксированную к дну стола, а вторым – в нижнюю сторону двигателя. На ней прочно фиксируется поворотное устройство – колесо. За счёт регулируется высота.

Особенности эксплуатации самодельного ручного фрезера

Работа с этим аппаратом по следующим критериям:

• Сосредотачивают всё внимание на том, как идет фреза.
• Не двигают заготовку руками – применяют специальные механизмы.
• Защита рук и глаз перчатками и очками.
• Не пускают детей к станку.
• Если фрезер сломался, отключают его от питания и направляют в ремонт.

Вместо заключения

Ассортимент фрезерных станков довольно широк. Если позволяют средства, можно приобрести любую подходящую модель. Но когда есть необходимые навыки и умения, достаточно интересно соорудить это оборудование самостоятельно. Важно понимать для каких целей необходима установка. Если устраивает очень скромный фрезер с узким функционалом, то он создаётся из домашнего электроинструмента.

Мастера прошлого производили декоративную обработку древесины вручную. Их творениями мы восхищаемся до сих пор. Но учиться тонкой работе по дереву нужно было годы, и далеко не всякому подмастерью удавалось создать шедевр на звание мастера. И собрать денег на инструмент и принадлежности для высшего мастерства. Что актуально и сегодня: наборы фасонных рубанков, железок к ним и резцов для ручной доводки изделия обойдутся подороже хорошей ручной фрезерной машины по дереву. Которая к тому же сократит процесс обучения и увеличит производительность труда в разы. Если же сделать к ней фрезерный стол своими руками, то и качество изделий станет намного стабильнее. Правда, сократится функционал фрезера (количество видов рабочих операций), но оставшиеся участки уже не так сложно будет довести тем же фрезером без стола или вовсе вручную, не рискуя «запороть» всю заготовку. О существенных моментах самостоятельного изготовления фрезерного стола и будет этот материал.

Примечание: шедевр изначально технический термин, обозначавший пробную работу, которую самостоятельно должен быть сделать подмастерье, претендующий на звание мастера. Поскольку в старинных цехах корпоративный дух и семейственность доминировали над всем и вся, пришлому подмастерью, чтобы пробиться в мастера, нужно было сделать вещь действительно выдающуюся, даже исключительную. Отсюда и пошло употребление слова «шедевр» для творения, созданного на творческом взлете.

Стол или станок?

Тем не менее, ручной фрезер инструмент не из дешевых. Принципиальной разницы в конструкциях ее и фрезерующей головки вертикального фрезерного станка вроде не видно. Подходящий по мощности и оборотам мотор для самодельного фрезерного станка, возможно, дожидается в кладовке какого-нибудь употребления. Так что же лучше делать для фрезеровочных работ по дереву: весь станок из подручных материалов, или покупать ручной фрезер и к нему стол?

Примечание: столы фабричного производства к ручным фрезерным машинам продаются точно так же, как станины для дрелей, превращающие их в сверлильный или токарный станок.

Дело в вибрациях. Дрожь станка с заготовкой – злейший враг обработки материалов резанием. Во фрезеровочных работах влияние вибрации на качество обработки особенно сильно. Если сверло или резец (кроме долота в долбежном станке) вгрызаются в заготовку однажды и затем идут в материале более-менее плавно, то фреза на каждом обороте бьет по заготовке как минимум дважды. Фасонные фрезы с криволинейными в 3-х плоскостях режущими кромками уменьшают этот недостаток, но не устраняют его совсем – фреза, которая не бьет по заготовке, ничего от нее не отрежет.

Самодельный фрезерный станок с мотором из хлама трясется в общем как сам может. Доступные в домашней мастерской меры по его виброгашению обеспечивают качество работы, подходящее более для простых плотничных работ. В ручных фрезерных машинах по дереву виброгашение уже предусмотрено конструктивно. Установка фрезера в стол еще уменьшает «трясучку», и весь агрегат становится пригодным для достаточно тонких столярных работ, в т.ч. над фасадными частями мебели, декоративными деталями и др. ответственными частями. Так что принципиальная разница между самодельными фрезерным станком и столом к имеющемуся ручному фрезеру все-таки есть.

Как устроен фрезерный стол

Основные отличия фрезерного стола с готовой машиной от самодельного станка того же назначения таковы:

• Стол выполняется по конструктивной схеме вертикального фрезерного станка с нижним приводом, в то время как самодельный станок может быть и вертикальным, и горизонтальным. Впрочем, последний в домашних условиях никаких ощутимых преимуществ перед вертикальным не дает.
• Фрезерный стол достаточно просто снабжается своими руками лифтом – устройством для плавной и, возможно, оперативной регулировки выступа фрезы над рабочим столом.
• Система упоров заготовки фрезерного стола может быть усовершенствована по сравнению с самодельным станком для повышения точности и чистоты обработки.
• Фрезерная машина для установки в стол дорабатывается обратимо (см. далее) с тем, чтобы ее можно было снять для работы вручную.

Как устроен простой фрезерный стол для работы по дереву, показано на рис. Тумба (станина) – любой достаточно прочной и устойчивой конструкции, т.к. основное вигброгашение осуществляется, кроме как с самом фрезере, опорной плитой. Поэтому тумба в данном случае фактически не станина, т.к. является просто поддерживающей конструкцией.

На простом столе сложно добиться качественной обработки заготовок с большим отношением ширины к высоте. Совершенно ровная доска по точно так же ровному столу вдруг ни с того, ни с сего идет рывками, рез получается неровным или даже заготовка закусывается фрезой. Причина – продольные, т.е. распространяющиеся горизонтально, волны упругости в материале заготовки. Гребенчатый вертикальный упор (см. далее) не успевает их поглотить, на заготовке возникают пучности (фокусы) вибраций, портящие все дело.

На такую ситуацию и предназначен горизонтальный упор, см. след. рис. Он выполняется всегда гребенчатым, т.к. является преимущественно вибропоглотителем. С той же целью добавляется второй вертикальный гребенчатый упор.

На рис. показан стол с 2-сторонними упорами, рассчитанными на подачу заготовки туда-обратно, см. далее. К самодельному столу для обычных столярных работ лучше делать односторонние упоры (см. далее): они технологически проще и могут быть выполнены их обычной твердой мелкослойной древесины (дуб, бук, орех). В любом случае наиболее ответственными конструктивными узлами самодельного фрезерного стола являются:

1. Опорная (рабочий стол) и установочная (монтажная) плиты;
2. Упоры – гребенчатый и глухой (простой);
3. Лифт фрезерной машины.

Плиты

Опорная и монтажная плиты фрезерного стола конструктивно идентичны таковым такого же станка. Пример конструкции опорной плиты фрезерного стола из 2-х слоев 19-мм фанеры показан на рис.:

Ее основной недостаток – дороговизна: фанера требуется березовая (еще лучше бакелитовая) сорта не ниже Iб. Между тем, затратив немного больше времени и труда на переклейку многослойного фанерного «пирога», его, и даже лучшего качества, можно сделать, как и для фрезерного станка, из дешевой 4-мм строительной (II сорта) или упаковочной (несортовой) фанеры. Нужные износостойкость и прочность при этом обеспечиваются пропиткой листа перед раскроем водно-полимерной эмульсией (полноценный заменитель – строительная грунтовка ЭКО Грунт), а вибропоглощающие свойства – слоями клея ПВА. Высохший монтажный (усиленный) ПВА дает вязкую упругую пленку, отлично гасящую вибрации, но и без того пространство по высоте, в котором может набрать силу волна упругости, сокращается впятеро.

Примечание: фанера склеивается из листов шпона дешевым казеиновым или аналогичным синтетическим клеем, обладающим виброгасящими свойствами лишь в малой степени (его слой жесткий и хрупкий). Фанера, клееная ПВА, оказалась бы совершенно нерентабельной.

Устройство установочного узла с повышенным виброгашением для фрезерного стола показано на рис. и совершенно таково, как для фрезерного станка ().

И процедура изготовления опорной плиты такая же: лист фанеры пропитывается 2-3 кратно с каждой стороны, затем раскраивается (сразу с вырезами под фрезер). Окно для машины лучше делать круглым или со скругленными углами. Пакет склеивается по инструкции к клею и сушится не менее 2-х суток под рассредоточенным гнетом ок. 100 кг/кв. м плиты; очень хороший пригруз – стопы книг и/или подшивок журналов.

Плита для фрезера и его доработка

Установочная (монтажная) плита фрезера делается из волокнисто-слоистого вибропоглощающего термореактивного пластика: текстолита, стеклотекстолита. Несколько хуже вибропоглощающие массивные термопластичные материалы – оргалит и т.п. Термопластичную пластмассу от нагрева во время работы может повести и станок потеряет точность. Массивные (эбонит, бакелит) или слоистые термореактивные пластики (гетинакс) непригодны – от вибраций и нагрева очень скоро расслаиваются и трескаются.

Как дорабатывается машина для установки в фрезерный стол, показано на рис.:

Фиксатор штатного скользящего рабочего стола (показан стрелкой слева на рис.) освобождается (отжимается). Затем штатный стол снимается и ставится на пружины сжатия (в центре) общей силой прим. 1,5 веса машины. Подошва штатного стола (показана стрелкой в центре) снимается, и взамен нее крепится установочная плита (справа на рис.). Восстановление машины для использования в ручном режиме производится в обратном порядке.

Упоры

Поскольку самодельный фрезерный стол способен обеспечить лучшую точность и чистоту обработки, чем такой же станок, систему упоров для него желательно видоизменить. Упоры, как в станке или на рис. выше с изображением простого стола, пригодны для изготовления не фасадных (декоративных) деталей, т.к. прямой Г-образный глухой упор все-таки сильно отдает вибрации обратно в заготовку и затрудняет ее подачу (заготовка из обычной деловой древесины может заедать).

Чертежи косых гребенчатого и глухого вертикальных упоров для самодельного фрезерного стола по дереву приведены на рис. Конструктивно гребенчатый упор для стола несколько отличается от такового для станка (все зубья одинаковы), т.к. весь агрегат трясется уже не так сильно. Клен – один из лучших виброгасителей, но выдержанная, без дефектов, сучков, свилей и косослоя, деловая кленовая древесина дорогой и дефицитный материал. Ее вполне заменят дуб, бук, граб, орех.

Примечание: еще лучший виброгаситель – древесина вяза. Но бездефектный выдержанный деловой вяз в широкой продаже практически отсутствует, т.к. весь идет на колодки для пошива дорогой кожаной обуви и ответственные детали машин.

Устанавливаются гребенчатые и глухие упоры попарно (глухой первым по ходу заготовки), см. врезку в центре на рис. Фиксируются стопорным блоком (стопором), выделено красным на рис. справа. Однако ставить гребенку с «глухарем» до фрезы по ходу заготовки при ее подаче, как показано там же, все-таки неправильно: основная «трясучка» возникает за фрезой. А вот ставить 2 пары гребенка-глухарь, до фрезы и после нее, не возбраняется и для точности обработки полезно.

Упор туда-обратно

Заготовки из однородных материалов высокого качества (МДФ, постформинг для кухонных столешниц, отборная мелкослойная древесина) нередко фрезеруют способом туда-обратно: деталь толкают на фрезу и тут же, не выключая фрезера, тянут назад. Сочетание попутного и встречного фрезерования в один проход (см. статью о фрезерном станке) дает наиболее чистую поверхность.

Примечание: детали, фрезерованные туда-обратно, вполне пригодны на шпонирование и ламинирование.

Однако ставить для фрезеровки туда-обратно пару косых гребенок, повернутых в противоположные стороны, нельзя: на входящем гребне заготовку заклинит. Для фрезерования туда-обратно заготовка подпирается парами вертикальных и горизонтальных прямых гребенок (см. рис. выше): их гребни (и пазы между ними) перпендикулярны рабочей поверхности, а рабочие части гребенок трапециевидные в плане со скосами в 60 градусов от перпендикуляра (30 градусов от подошвы гребенки). К сожалению, выбор материалов для самостоятельного изготовления прямых 2-сторонних гребенок ограничен: бездефектные выдержанные деловые клен, вяз, тик.

Примечание: в продаже встречаются прямые гребенки для фрезеров по дереву, литые из полипропилена. Как работают, не знаю, не пробовал.

Лифт

Самые простые конструкции лифтов для фрезерного стола по дереву – жесткий кулачковый (поз. А на рис.) и клиновой (поз. Б).

Их общее достоинство – возможность сделать опорную плиту откидной для удобства доступа к фрезеру. Но общий огромный недостаток – неустойчивость, машина от вибрации сползает вниз. Фактически после 1,5-2 м реза лифт приходится переустанавливать. Кулачковый лифт, кроме того, по удобству пользования не намного лучше регулируемого шайбами с резиной лифта самодельного фрезерного станка.

Оптимальная конструкция лифта фрезерной машины в столе – винтовой, см. след. рис. Если нижнюю фланцевую гайку дополнительно зафиксировать контргайкой (или поставить самозатягивающуюся фланцевую гайку), вынос фрезы держится железно. И возможна его действительно оперативная регулировка, буквально на ходу заготовки.

Точный мини-стол

Для занятий художественной деревообработкой и/или фасадной столяркой незаменимая вещь – фрезерно-копировальный станок. Сделать его своими руками возможно, но сложновато, а приобретать фабричный имеет смысл только если есть стабильный поток заказов на работы данного рода и твердые навыки их выполнения.

Однако и фасонные пазы в фасадных деталях мебели, фрезерованные по прямой, могут дать отличный эстетический эффект. Прямая фрезеровка широко используется в изготовлении мебели и декоративных изделий из дерева в любом стиле, см. рис. Самостоятельно выполняется она маломощными ручными фрезерными машинами по дереву повышенной точности (справа на рис.); установка ручного мини-фрезера в стол повышает качество работы и производительность труда точно так же, как «большого».

Чертежи мини фрезерного стола по дереву под отечественную ручную фрезерную машину даны на след. рис. Его отличительные особенности – кулачковый боковой прижим заготовки и вертикальная гребенка с широкими зубьями. Решение для работы с качественными материалами вполне оправданное: мелкие частые гребенки сами немного «отыгрывают» на заготовку, что в данном исполнении минимизировано.

А вытяжка?

При фрезеровании древесины образуется в разы больше опилок, стружки и древесной пыли, чем при распиловочных операциях. Точность обработки на столе и здоровье его оператора пыль портит так же, как пылящий станок. Поэтому для фрезерного стола точно так же необходимы пылеулавливатель, пылеотвод и пылесборник; их конструкция одинакова и для стола, и для станка, см. соотв. статью.

Определение фрезерного стола, его конструкция

Приспособление, при помощи которого можно выполнять: канавки в заготовке, пазы . делать шиповые соединения, обрабатывать кромки изделий, называют фрезерным столом. Отдельно применять фрезер неудобно, мастеру придется концентрировать внимание на заготовке и одновременно на обработке. Фрезерный стол, своими руками собранный, облегчает процесс работы, его можно смонтировать на рабочий верстак или сделать под него особую конструкцию.

Важно! Выполняя работы по изготовлению специализированного стола надо помнить, что фрезер устанавливается снизу, для него должно быть выделено свободное пространство. Стационарной частью любого стола является станина, это крепкий каркас со столешницей.

Материалом для каркаса фрезерного стола может быть:

1. Деревянный брус.
2. Металлические угольники.
3. Плиты: МДФ, ДСП.

Требование, предъявляемое к каркасу, это создание устойчивости для столешницы и жесткость конструкции. Когда своими руками изготавливается фрезерный стол, габаритные параметры станины определяются из материалов, которые требуют обработки.

Как сделать станину для фрезерного станка

Несмотря на простоту изготовления каркаса для столешницы, самодельный фрезерный станок должен для правильной работы соответствовать требованиям:

В конструкцию стола входит монтажная пластина . она нужна для крепления фрезера.

Как правильно сделать монтажную пластину

Располагают монтажную пластину в месте крепления подошвы фрезера. Для ее изготовления выбирается материал, отвечающий критериям:

• Прочность.
• Толщина - чем тоньше, тем лучше.

Специалистами рекомендуется для самостоятельного изготовления монтажной пластины фрезерного станка использовать листовой металл, можно стеклопластик или текстолит. Габаритные размеры прямоугольной формы, толщина в пределах от 4 миллиметров до 8 миллиметров . По центру пластины необходимо сделать отверстие, которое по диаметру подходит отверстию на подошве ручного фрезера.

Фрезер оснащается пластиковой накладкой, которая крепится в резьбовые отверстия на подошве, эти отверстия используют для его крепления к монтажной пластине. Если такие отверстия отсутствуют их надо сделать в подошве фрезера. Предлагается и другой способ крепления фрезера, это скоб-пружинами из металла. Монтажная пластина крепится к столешнице по углам .

Инструкция сборки фрезерного стола своими руками

Для сборки прижимного устройства применяются ролики или же шариковый подшипник нужного диаметра. Он крепится в удерживающем устройстве, которое жестко крепят на нужном расстоянии от плоскости столешницы.

Данное устройство обеспечивает плотное прижимание габаритной заготовки к плоскости столешницы, когда она проходит под роликом. Это простое дополнение повышает точность проводимых работ, улучшается безопасность труда.

Функциональный фрезерный стол собрать своими руками можно тогда, когда мастер обладает информацией об электрическом приводе, который будет применяться в работе. Рассмотрим параметр мощности для выбора электрического привода:

Важно! Специалисты рекомендуют перед сборкой фрезерного станка определиться с мощностью фрезера, он не должен быть меньше 2 кВт . Эта мощность дает возможность мастеру работать с любой древесиной. Выбирать рекомендуется модели фрезеров с регулированием оборотов вращения. Обороты вращения фрезера очень важны для получения ровного среза на заготовке. Если этот параметр высокий, срез будет чистый.

Безопасное использование фрезерного стола

Когда собран фрезерный стол и установлен электрический привод не спешите сразу его проверить в работе, убедитесь в правильности выполненных работ. Что рекомендуют сделать специалисты для безопасного проведения работ на фрезерном столе:

• Желательно установить на столешнице защитный экран, он может быть собственной конструкции или же промышленного образца.
• Обязательно проверить наличие аварийной кнопки остановки электрического оборудования, она должна быть в форме «грибка» и располагаться в зоне нахождения мастера, чтоб можно было нажать ее корпусом тела.
• Оборудовать рабочую зону световой подсветкой.
• Когда фрезерный стол используется для частых смен фрезы для выполнения работ, рекомендуется оборудовать его автоматическим устройством подъема фрезы.

В оснащении самодельного фрезерного стола ограничений нет . требование к ним одно: увеличение безопасности и эффективности проводимых работ.

Как сделать стол для фрезера своими руками с чертежами конструкций

С помощью фрезерного стола можно выполнять профессиональную обработку дерева. Соединения, профилирование торцов, дверные и оконные рамы, плинтусы, рамочки для фотографий и картин делаются на столе аккуратно и удобно. Стол заводского изготовления может влететь в хорошенькую копеечку при сомнительном качестве. Почему бы не сделать его самостоятельно? Тем более что конструкция совсем не сложна, далее чертежи будут детально разобраны.

Главные детали фрезерного стола

самодельный фрезерный стол

Вариантов фрезерных столов множество. Как правило, мастера создают уникальные чертежи под свои нужды. Но основа конструкции одинакова независимо от размеров станка. Вот стол 90 х 48 х 30 см, столешница и опоры из фанеры №27, ножки верстака сварены из стального уголка.

Основные элементы стола для ручного фрезера, от качества и конструкции которых будет зависеть удобство работы и функционал.

Сначала следует определиться с типом будущего станка:

Если планируется работа на выезде, подойдет чертеж небольшой переносной конструкции. При постоянной работе в мастерской удобен будет надежный и мощный стационарный стол. Его можно установить на колесики и перемещать по помещению. А для маленькой мастерской хорош агрегатный вариант, он представляет собой расширение столешницы пильного станка или его поворотный вариант.

Материал крышки

Наиболее практичны столешницы из ДСП, оклеенного тонким пластиком или МДФ с меламиновым слоем. Такой материал очень легко поддается резке электролобзиком, а прослужит он долго.

Прессованные столешницы не годятся для работы в сырых помещениях и на улице! Чтобы они не разбухали, все кромки придется тщательно обработать и уплотнить.

Очень хороши самодельные столешницы из пластиковых листов. Они гладкие, ровные, легко обрабатываются. Такой станок можно будет использовать в любых условиях.

Металлические столешницы сложнее сделать, они тяжелы. А алюминиевые листы необходимо дополнительно плакировать — покрывать слоем, предотвращающим загрязнение деталей.

Паз для упора

Обычно фрезерный стол используют для обработок продольных краев. Чтобы можно было обработать поперечные торцы, при создании самодельного станка нужно предусмотреть подвижный упор, который перемещается в пазу. Встроенный паз используется и для крепления прижимных устройств.

Фиксация фрезера

Существует два варианта крепления ручного фрезера к столу:

• напрямую к нижней поверхности столешницы;
• к съемной монтажной площадке.

Делая фрезерный стол своими руками, чаще используют первый способ, как более простой. Но оборудование монтажной пластины обладает рядом преимуществ в эксплуатации:

• освобождается до 1 см глубины обработки детали;
• фрезер легче снять для замены резаков.

Поэтому рекомендуем повозиться немного дольше и оборудовать монтажную пластину. Она должна располагаться заподлицо с поверхностью столешницы, иначе заготовка будет задевать за выступы. Еще больше удобств обеспечивает лифт для фрезы, конструкция которого будет подробно рассмотрена далее.

Продольный упор

Он служит направляющей для детали, поэтому должен быть ровным. Можно сделать упор с Т-пазом, в который вставляются прижимные устройства и другие приспособления, облегчающие работу.

Самодельный стол

Наиболее примитивный чертеж самодельного стола для фрезера — это столешница из МДФ, в которой проделано отверстие для прохода фрезы и прикреплена направляющая линейка — ровно обструганная доска. Такая столешница может быть размещена между двумя верстаками или установлена на собственные ножки. Ее преимущества в простейшей и быстро изготавливаемой конструкции. Выполнять серьезные работы по дереву подобное устройство вряд ли позволит. Рассмотрим более функциональные варианты, в том числе и поворотный.

Маленький фрезерный столик

аккуратный и небольшой столик

Настольная модель для ручного фрезера, которую можно сделать за несколько вечеров самому. Конструкция легкая и мобильная, помещается на полке, занимает мало места, а чертежи его просты.

• Рабочая поверхность и боковые стойки выполняются из толстой ламинированной фанеры №15. Размер столешницы 40 х 60 см, высота без углового упора 35 см, высота упора 10 см. В поверхности рабочего стола выбираются три паза для установки рельсов. Сюда устанавливают разные вспомогательные устройства и перемещают вдоль столешницы.
• Чтобы конструкция была устойчивой, ножки выполняются из ДСП или МДФ №22. Ножки размещают с небольшим отступом, оставляя немного места для крепления шаблонов, прижимов с помощью струбцин.
• Чтобы прикрыть механизм, снизу устанавливается передняя панель из фанеры или ДСП.
• Для бокового упора предусмотрены пазы, по которым он перемещается. Стопорится в нужном месте с помощью болтов с гайками-барашками. Упор можно демонтировать и установить на освободившееся место любое удобное приспособление.
• К упору подсоединяется патрубок для отвода стружки, в обилии выделяющейся во время работы. Стружкоотводы фрезера и стола через пластиковые гофры от канализационных сифонов объединяются разветвителем для водопровода. К нему на хомут прикрепляется шланг от бытового пылесоса. Получается очень эффективная система удаления стружки, она практически не разлетается по помещению.
• Так как станок рассчитан на ручной фрезер, специальный тумблер включения-выключения не требуется.
• Упор состоит из двух частей, которые приближают или раздвигают в зависимости от диаметра рабочего органа. Для крепления створки предусмотрена гайка-барашек. Предлагаемая модель хороша тем, что инструмент легко вынимается из станины для замены резаков.
• Монтажная площадка для фрезера выполняется из текстолита или оргстекла. Предварительно демонтируется пластиковая площадка из комплекта фрезера. Выемки для монтажной площадки выбирают фрезером, а дорезается отверстие электролобзиком. Когда отверстие готово, оргстекло подгоняется под его размеры и форму. Оно должно плотно и без выступов укладываться в окошко.

Можно сделать несколько монтажных площадок одинакового размера с отверстиями под различные поперечники фрез.

Такой вариант удобен для маленьких ручных инструментов. Если же делается стационарный стол под большой фрезер, к одной монтажной площадке прикрепляются вставные кольца под различные поперечники фрез.

Чтобы заготовка продвигалась плавно, на боковой упор устанавливаются стопоры движения. Также на боковой упор прикрепляются прижимы, которые удерживают деталь возле фрезы во время работы. Дополнительное удобство создают салазки, по которым заготовка перемещается под прямым углом. А чтобы сделать работу безопасной, изготавливаются толкатели.

Стол готов к использованию, его недостаток в отсутствии регулировки глубины обработки. Это делается вручную, путем надавливания на инструмент. С первого раза «попасть» в нужную глубину невозможно. Поэтому рекомендуем оснастить стол лифтом.

В станине надо сделать отверстие, куда вставляется регулировочный болт с гайкой-барашком. Глубина фрезерования плавно изменяется подкручиванием барашка.

Некоторые умельцы приспосабливают под лифт для мощного фрезера старые автомобильные домкраты. Устройство прикрепляют под фрезером, в боковой стенке проделывается отверстие для вывода ручки домкрата наружу. Ручку домкрата можно согнуть под нужным углом, при вращении фрезер плавно с шагом 2 мм перемещается вверх и вниз.

Еще одна модель самодельного фрезерного стола для фрезера в видеоролике:

Примеры конструкций фрезерных столов и их чертежи

Конструкция 1

При покупке фрезерной машины не всегда возможно определить для неё точные задачи и объем выполняемых работ. Поэтому мастер, задумавшись о покупке, пытается найти универсальный вариант, совместить точность в обработке на станке и компактность ручной фрезерной машины.

В этой статье мы рассмотрим компромиссный вариант – стол для ручного фрезера своими руками, чертежи этого приспособления и конструктивных элементов прилагаются ниже.

Чтобы сделать фрезерный стол своими руками, чертежи которого можно без труда найти в интернете, или купить готовый вариант, нужно представлять хоть малейшее представление об их конструкциях.

Рабочий процесс ручной фрезы состоит в передвижении инструмента по плоскости обрабатываемой детали. Если фрезер стационарно закрепить и перемещать заготовку, то ручная машинка становится фрезерным станком. Он занимает ненамного больше пространство, нежели ручной или портативный вариант, и имеет неоспоримые преимущества перед компактными моделями.

Р яд фрезерных операций предпочтительно выполнять только в стационарном положении – выборку пазов и канавок, всевозможные способы обработки кромок изделий и закладку шиповых соединений.

Первое, что сделаем при изготовлении своими руками стола для ручного фрезера, - это выберем место размещения. Необходимо понимать в какой конструкции будет изготавливаться стол: агрегатный, съёмный или стационарный.

В зависимости от периодичности использования фрезерного стола выбирается его вид. Если он используется редко, то подойдёт портативный вариант. Если же мастер работает каждый день, то своими руками изготовим отдельно стоящий стационарный стол. Конструкция портативного фрезерного станка позволяет снять с конструкции ручной фрезер, а после выполнения работы снова смонтировать его.

Основные элементы фрезерного стола

Рассмотрим вариант – стол для ручного фрезера, который несложно сделать своими руками, не прибегая к посторонней помощи.

Полноценный фрезерный станок сложно представить без основных элементов его конструкции:

• станина;
• столешница;
• монтажная пластина;
• продольный упор;
• прижимные гребни.

Собрать своими руками стол для ручного фрезера можно из подручных материалов (обрезки фанерного листа, ДСП, обрезная доска, металлические уголки, трубы). Станину для станка сколотим из досок либо используем старый стол, тумбочку.
Подойдёт все, что позволит жёстко и устойчиво реагировать на вибрацию фрезерной машинки и будет выполнять функции несущей конструкции станка.

Делая своими руками станину станка, мастер должен правильно подобрать высоту под себя. Только при учёте особенностей оператора (рост, длина рук и прочее) рабочий процесс будет проходить в комфортных условиях без вреда для здоровья.

Столешница

Для рабочей поверхности удобно использовать кухонную столешницу. Но этот вариант актуален, если вы поменяли кухонную мебель и старая столешница лежит без дела. В ином случае, проще использовать фанеру.

Рекомендована толщина для столешницы от 16 мм, поэтому листы фанеры 8 мм склеивают между собой, что позволяет получить прочный и надёжный стол для ручного фрезера. Для улучшения скольжения поверхность столешницы покрывают листом текстолита, что упростит подачу заготовки к рабочему органу фрезерного станка.

Размеры столешницы напрямую зависят от размеров обрабатываемых заготовок, меняется ширина столешницы, а глубина и толщина неизменны. На рисунке изображена столешница, размеры которой подойдут для выполнения большинства работ. Соблюдение размеров не является обязательным, каждый мастер изменяет их под конкретные условия и требования.

В центре столешницы вырезают отверстие для крепления фрезерной машинки. Размеры этого отверстия больше посадочной пластины фрезерной машинки. Края отверстия фальцуются для установки монтажной пластины, к которой и монтируется фреза. Глубина фальца равна толщине монтажной пластины, чтобы она была заподлицо с поверхностью стола.

Для большей функциональности станка и возможности обработки деталей разных размеров в столешнице выбираются пазы. В них устанавливается направляющий профиль для стандартной каретки с упором, который позволяет фиксировать продольный упор и горизонтальный прижимной гребень в необходимом положении.

Монтажная пластина

Монтажная пластина необходима для крепления фрезера к столу. Изготавливается она из прочных материалов таких как: металл, пластик, текстолит, фанера. Для закрепления используются саморезы с потайной головкой. Для удобства контроля за размерами обрабатываемой детали на пластину закрепляется линейка.

Пластина должна плотно садиться в своё посадочное место на столешнице станка. Её толщина не превышает 6 мм, и это ее преимущество перед креплением фрезера непосредственно на нижнюю часть столешницы. Малая толщина пластины увеличивает глубину фрезерования и позволяет беспрепятственно демонтировать фрезер своими руками. Отверстие в пластине больше используемой фрезы. Диаметр фрез варьируется от 3 мм до 76 мм, поэтому рекомендуется использовать пластины со сменными кольцами для изменения отверстия под фрезу.

Продольный упор

При выполнении фрезерных операций необходим продольный упор, который направляет заготовку по столу. Выполненный своими руками результат работы, будет точным, если упор гладкий по длине и перпендикулярный поверхности столешницы. Упор может быть цельным и оснащённым подвижными накладками, которые позволяют регулировать зазоры вокруг фрезы.

На продольном упоре размещается вертикальная прижимная гребёнка, которая фиксирует заготовку в вертикальном направлении. Оснащённый патрубком, упор позволяет подключить шланг пылесоса в непосредственной близости от рабочего органа, что позволяет устранять опилки и пыль с рабочего места.

Продольный упор (вид спереди)

Продольный упор (вид сзади)

Прижимные гребни

Для фиксации заготовки к рабочей поверхности и продольному упору устанавливают вертикальные и горизонтальные прижимные гребни.

Вертикальный гребень размещается на конструкции упора. За счёт продольного отверстия в стенке упора гребень перемещается в вертикальной плоскости и может фиксироваться на любой высоте крепёжными элементами.

Горизонтальный прижимной упор размещается на столешнице фрезерного станка. Благодаря продольному направляющему профилю на столешнице прижимная гребёнка перемещается вдоль и поперёк в горизонтальной плоскости.

1. Если полы в мастерской неровные, рекомендуется сделать своими руками для фрезерного стола регулируемые опоры, с помощью которых настраивают комфортную высоту для работы.
2. Для долговечности работы оборудования детали из дерева фрезерного стола покрываются защитным слоем (краска, лак).
3. Смонтируйте защитное стекло на продольном упоре, которое защитит глаза от стружки и пыли.
4. Для защиты своих рук во время работы на фрезерном станке используйте перчатки.
5. Не надевайте одежду свободного кроя.
6. Используйте ручные фрезерные машинки с номинальной мощностью более 1100 Вт.
7. Устанавливайте фрезу в цангу на 3/4 длины хвостовика.

Техника безопасности при работе за фрезерным станком:

• перед началом работы необходимо проверять крепление упора;
• не прикладывайте больших усилий при фрезеровании (слишком сильная подача повредит инструмент);
• устанавливайте фрезу в цангу на 3/4 длины хвостовика, но не вплотную, а оставляя зазор не менее 3 мм;
• используя фрезы большого диаметра, уменьшайте скорость вращения;
• отключайте инструмент от электросети перед проведением настройки и обслуживания;
• следите за состоянием фрез и не используйте повреждённые экземпляры.

Надёжный фрезерный стол своими руками

Фрезерный стол: предназначение, типы

Удобство использования фрезера, размещённого в столе, заключается в оптимизации и безопасности работы с древесиной, а также скорости изготовления деталей. Принцип действия этой установки довольно прост, так как не фрезер перемещается по обрабатываемой поверхности, а деталь двигается относительно него. Фрезер, закреплённый в столе, даёт более широкие возможности обработки деталей. В результате заготовки изделий получаются как в профессиональных мебельных мастерских, обладающих соответствующим оборудованием. Прежде чем изготавливать фрезерный стол, нужно определиться с внешним видом и размером. Нужно учесть возможность модернизации стола. Важно, чтобы стол был надёжным и устойчивым в использовании. Наличие ящиков создаст дополнительный комфорт в работе

Компактная самодельная конструкция заменит промышленный станок

Существуют три основных типа фрезерных столов:

1. Стационарный - специализированная конструкция, как правило, громоздкая и неперемещаемая.
2. Портативный - имеет компактные габариты и относительно небольшой вес. Такой стол легко перенести.
3. Агрегатный - конструкция предусматривает расширение поверхности пильного стола.

Схема конструкции

Для самостоятельного изготовления столешницы обычно используют МДФ-плиты, оклеенные различными пластиковыми покрытиями, толстую фанеру или доски. Эти материалы легки в обработке, имеют небольшой вес и долговечны.

Деревянная конструкция легка в обработке и использовании

Некоторые мастера считают, что металлическая столешница наиболее прочна и долговечна. Они правы, но такой стол с электроприбором станет отличным проводником, что небезопасно. Также металл подвержен коррозии, поэтому его необходимо покрасить.

Крышки фрезерных столов должны быть гладкими. Часто их изготавливают из пластика или металла. Эти столы имеют идеально ровную поверхность, которая невосприимчива к влаге. Фенольные пластики хорошо поддаются обработке. Это очень удобно при изготовлении пазов для алюминиевого профиля или при высверливании отверстий для креплений продольного упора. Как и МДФ, фанера и доски, эти материалы имеют приемлемые цены.

В фирменных столешницах, изготовленных из стали или алюминия, уже предусмотрены отверстия под определённую модель фрезера. Если выпускаемые модели столешниц из МДФ-плит или пластика, то фирмы подготавливают только отверстия под пластины. Хотя это бывает не всегда.

В подошве пластины есть отверстия, через которые фрезер крепится винтами к её основанию. Эти пластины могут изготавливаться из металла, пластика, поликарбоната или алюминия. Пластину для фрезера необходимо устанавливать вровень с поверхностью столешницы. Если какая-либо часть пластины выступит над поверхностью, обрабатываемые детали будут зацепляться за неё.

Крышка стола оборудована регулировочными винтами или другими приспособлениями для выравнивания пластины. Лучше выбирать пластину со сменными кольцами. Это необходимо, чтобы подбирать отверстия колец по размеру диаметра фрезы. Этим облегчается удаление стружки и другого мусора с рабочей поверхности фрезерного стола.

Создают удобство при подборе диаметра фрезы

При выполнении фрезерных операций часто необходим продольный упор, который направляет заготовку под нужным углом. Чтобы работа выполнялась точно, он должен быть ровным по всей длине, расположен строго перпендикулярно относительно поверхности стола и легко перенастраиваться для различных процессов. Лицевые части упора можно делать как сплошными, так и в виде нескольких накладок. Чтобы скапливалась стружка и мусор, боковой упор оборудуют патрубком. К нему подключается шланг пылесоса.

Лицевые части упора в виде нескольких закрепляемых накладок

Фрезерный стол можно модернизировать станиной, в которую будет закреплена болгарка. Подробнее о самостоятельном изготовлении этой конструкции вы можете прочесть здесь.

Необходимые инструменты и материалы

1. Клей столярный.
2. Болты с гайками.
3. Шурупы.
4. МДФ-плита и лист берёзовой фанеры
5. Электролобзик.
6. Гаечные ключи.
7. Наждачная бумага.
8. Линейка.
9. Карандаш

Чертежи и расчёт

Для изготовления стола под фрезер можно использовать отдельную поверхность, которая закреплена в деревянных опорах или между двумя тумбами. Наиболее простым способом создания столешницы, опорной части и деталей для фрезерного стола будет использование МДФ-плиты либо берёзовой фанеры толщиной от 16 до 25 мм. Если плита покрыта пластиком, то в процессе работы будет меньшее сопротивление. Ламинированная с двух сторон плита не покоробится при эксплуатации. В нашем случае при изготовлении фрезерного стола использовались:

1. 1 МДФ-панель, размером 19х1000х1800 мм.
2. 1 фанерный лист, размером 19х1000х1650 мм.
3. 1 пластина, размером 4х30х30 мм.
4. Направляющие из алюминия - 2,3 м.
5. Колёсная опора с тормозом - 4 шт.

Фотогалерея: Схемы фрезерного стола

Пошаговая инструкция

Конструкция верхней части стола будет состоять из деревянных деталей, которые выпилены из цельной 19-миллиметровой МДФ-плиты. В качестве замены этого материала можно использовать берёзовую фанеру.

• Распилить листовой материал на фрагменты согласно указанным размерам.

1 - рабочая поверхность; 2 - основа упора; 3 - его стенка упора; 4 - косынка (4 шт. размеры для 19-миллиметровой фанеры); 5 - царга (2 шт.); 6 - боковая планка; 7 - планка соединительная (4 шт.)

Перед распиливанием на детали необходимо проверить толщину МДФ-плиты, так как часто она может не совпадать с указанными параметрами либо быть бракованной.

• С подошвы фрезера необходимо изъять пластиковую накладку. В дальнейшем она послужит в качестве шаблона для разметки по фрезам на поверхности столешницы.

Пластиковая накладка послужит шаблоном при разметке

• На самой большой выпиленной детали № 1, размером 90х70 см, сделать разметку под фрезу. Для этого необходимо на расстоянии 235 мм от края посередине провести линию, поставив метку. Затем поместить накладку таким образом, чтобы регулировочные механизмы фрезера были ближе к краю стола. Расположив ровно накладку, наметить места для просверливания отверстий, которые будут закреплены винтами.

Крепёжные отверстия должны совпадать с накладкой

• Замерить диаметр накладки и расстояние от внешнего края до среза подошвы, как показано на изображении.

Определение её диаметра

• От середины срезанной части подошвы перпендикулярно провести линию до её центра, где: S = D/2-(D-H).

Замеры проводятся от среза подошвы накладки

• С помощью отверстий в подошве накладки сделать разметку будущих отверстий для монтажных винтов.

Использование накладки в качестве шаблона

• В деталях №2 и 3 просверлить отверстия для креплений и фрезы. В основании и передней части упора сделать разметку для полукруглых вырезов, как показано на изображении. Используя электролобзик, выпилить полукруглые вырезы. Отшлифовать поверхности.

На схеме полукруглые вырезы не сделаны

• К нижней стороне столешницы закрепить четыре планки (детали №7) с помощью шурупов.

В качестве клея использовать столярный или эпоксидный

• Склеить остальные заготовки и закрепить их шурупами. Снизу столешницы установить фрезер.

1 - боковая планка для фиксации струбцинами на козлах; 2 - царга; 3 - раззенкованные направляющие отверстия; 4 - передняя стенка упора; 5 - саморез с потайной головкой 4,5х42; 6 - косынка; 7 - основание упора

• Теперь необходимо изготовить опорную конструкцию стола. В нашем случае его высота будет 820 мм. Для этого использовался лист берёзовой фанеры 19х1000х1650 мм.

1 - наружная боковая стойка; 2 - внутренняя стойка; 3 - задняя стойка; 4 - основание

• Распилить фанеру на детали согласно размерам.
• Собрать конструкцию стола, закрепив его детали саморезами, шурупами, клеем. В результате получился каркас со свободным пространством в тумбах, которые удобно использовать для хранения инструментов и расходных материалов.

1 - боковая стойка; 2 - опора на колёсах; 3 - дно конструкции; 4 - внутренняя панель; 5 - задняя стойка

• Затем необходимо изготовить монтажную пластину, которая поспособствует большему вылету фрезы за счёт прикреплённого к ней инструмента. Для изготовления пластины необходим дюралюминий, гетинакс или поликарбонат толщиной от 4 до 6 мм. Вырезать из указанного материала квадрат, стороны которого равны 300 мм. На него приклеить подошву фрезера (с помощью двустороннего скотча). В этом случае накладка будет в качестве шаблона. Сквозь отверстия накладки просверлить пластину. После этого снять накладку и сделать большим сверлом углубления под шляпки в пластине.

Позволяет фрезе максимально обрабатывать детали

• Как показано на изображении, необходимо поместить пластину и обвести её контур. На столешнице начертить и выпилить вырез, края которого обработать наждачной бумагой.

Заранее высверленное отверстие облегчит процесс

• На месте крепления фрезы просверлить отверстия и расширить их с обратной стороны столешницы сверлом на 11 мм. Уложить монтажную пластину на подготовленное отверстие в столешнице, совместив их для крепления болтами. Прикрепить деталь к подошве фрезера. Вставить инструмент в столешницу и закрепить на винты.

Отверстия столешницы и пластины должны совпадать

• Для удобства работы на станке необходимо доработать боковой упор и оборудовать его поворотным. Это поможет в дальнейшем обрабатывать концы узких деталей. Для этого нужно в поверхность плиты врезать направляющие из Т-образного профиля.

Поворотный и боковой упор сделают процесс удобным

• Установить направляющий профиль в передней планке упора для крепления прижимов, накладок и защитных приспособлений.
• Для подключения пылесоса к станку необходимо изготовить патрубок для пылеудаления. Для этого из фанеры нужно вырезать деталь размером 140х178 мм. В центре детали делаем круглое отверстие для крепления переходного штуцера для пылесоса.

Деталь изготавливается из фанеры

• Для упора добавить предохранительный щит из фанеры и оргстекла.

Для удобства использованы гайки-барашки

• Для фрезеровки мелких фрагментов изготовить прижимы и фиксаторы. Для этого из фанеры вырезаем детали в соответствии с размерами на изображении. При изготовлении прижима-гребёнки лучше использовать древесину клёна. Для выпиливания детали нужно выбирать участок с прямолинейным направлением волокон дерева. Щели гребней лучше выполнить циркулярной пилой на станке.

Позволяют фиксировать детали при обработке мелких фрагментов

• Зафиксировать направляющую прижимами. Отшлифовать все поверхности стола, особенно в местах, где будут проводиться фрезерные работы. Прочистить все деревянные элементы от пыли и покрыть маслом.

Техника безопасности

При работе на фрезерном станке возможны несчастные случаи и получение травм от соприкосновения с вращающимися механизмами фрезы и отлетающих от неё частиц обрабатываемых деталей. Перед запуском фрезер нужно убрать с поверхности столешницы весь инструмент, очистить её поверхность от мусора и мелких частиц. Также можно оборудовать фрезерный стол защитным экраном, который будет препятствовать разлёту частиц.

Во время работы за столом недопустима чистка и смазывание деталей, снятие защитного экрана и измерение обрабатываемых деталей. Для избежания попадания в глаза вылетающих частиц необходимо пользоваться защитными очками. Особенно это актуально при скоростном фрезеровании или обработке бронзовых элементов, чугунных или силуминовых.

Врезать фрезу в деталь необходимо постепенно. Механическая подача должна быть включена до соприкосновения детали со сверлом фрезы. Во время вращения фрезерного механизма недопустимо близкое расположение рук в зоне вращения инструмента. Перед установкой свёрл необходимо убедиться в их надёжности и прочности, а также целостности и правильности заточки. Свёрла не должны содержать отколы металла и трещины. В случае обнаружения таких дефектов необходима обязательная их замена.

Видео: Изготовление фрезерного стола своими руками

Благодаря относительно недорогим материалам и вашему умению можно построить компактную конструкцию фрезерного стола. Это позволит в домашних условиях изготавливать детали с высокоточными вырезами и качественной обработкой.

Фрезерный станок по дереву своими руками — как сделать

От того, какой вариант стола вам нужен, будет зависеть объем работ, которые предстоит провести.

Столы для фрезера бывают нескольких типов:

1. Стационарный
   Отдельно стоящий полноценный рабочий стол.
2. Портативный
   Настольная конструкция, которая устанавливается при необходимости.
3. Агрегатный
   Вариант, когда для работы с фрезером делается расширение поверхности пильного стола (на фото).

Элементы конструкции

В этой статье мы будем рассматривать стационарный фрезерный стол. Изготовив его, вы сможете самостоятельно справиться и с конструкцией любого другого типа.

Самая главная часть стола – станина. Она состоит из каркаса (ножек, рамы и т. д.) и столешницы (в том числе металлическая пластина и другие составляющие стола). Высота станины варьируется от 75 см до 1 метра и подгоняется индивидуально.

В качестве станины вполне подойдет старый ненужный стол, который легко переоборудовать в фрезерный.

Столешницу изготавливают из ДСП, ЛДСП, толстой фанеры или пластика. Оптимальная толщина листа – 16 мм. Выбирать материал для станины следует с учетом того, что по ее поверхности постоянно будут передвигаться деревянные заготовки. Следовательно, она должна быть гладкой. Нередко столешницу изготавливают из металлов, не подверженных коррозии (например, алюминий).

Посередине столешницы располагается монтажная пластина. Многие считают, что можно обойтись без этой детали, но это не так. Монтажная пластина является держателем для всего фрезерного оборудования.

Толщина пластины должна быть не больше 8 мм. Материал изготовления зависит от желания и возможностей. Это может быть металл, текстолит, прочная фанера или другой листовой материал. В центре пластины вырезается отверстие, подходящее по размеру подошве фрезера.

Важно: модели фрезеров отличаются друг от друга, поэтому при изготовлении стола следует учитывать, что его высота должна идеально подходить под ваш рост, а крепление фрезера и размер отверстия – именно под ваш инструмент.

Стационарный фрезерный стол

Рассмотрим вариант изготовления фрезерного стола с металлическим каркасом и столешницей из голландской фанеры.

Материалы и инструменты

Для того чтобы изготовить стол под ручной фрезер своими руками, потребуются материалы:

• металлический уголок или труба (для каркаса)
• алюминиевая направляющая
• оси для крепления фрезера
• шпатлевка, грунтовка и краска по металлу
• саморезы
• болты мебельные 6 х 60 мм
• болты регулировочные шестигранные с гайками – 4 шт.
• фанера финская влагостойкая ламинированная, толщиной 18 мм (можно взять другой материал)
• доски или обрезки фанеры (для изготовления параллельного упора).

Также необходимы следующие инструменты:

• сварочный аппарат (для металлического каркаса стола)
• дрель и сверла
• шуруповерт
• электролобзик
• фрезер
• шпатель, кисти, тряпки.

Возможно, вас также заинтересует статья о том, как сделать стол для электролобзика своими руками.

А о том, как самостоятельно сделать стол для швейной машинки, можно узнать из этой статьи.

Этапы изготовления

Шаг 1. Для начала изготавливаем каркас стола: держатель столешницы сваривается из 4-х профильных трубы 25 х 25 мм, с одной стороны стола необходимо приварить еще одну трубу, по которой будет двигаться параллельный упор. К ним привариваются ножки.

Можно приварить на каждую сторону каркаса (по периметру, где будет расположена столешница) по уголку длинной с трубу, чтобы столешница села на эти уголки в углубление.

Другим вариантом, которым мы и воспользуемся, будет установление дополнительных опор для столешницы: на длинные стороны привариваем еще две трубы, которые послужат не только опорой для фанеры, но и ограничителем для фрезера (расстояние между ними должно быть такое, чтобы можно было спокойно выпилить отверстие для крепления прибора).

Для того чтобы рабочее место было более устойчивым, привариваем укрепляющие перемычки между ножками стола, на расстоянии около 20 см от пола.

Шаг 2. Для окрашивания нужно взять масляную краску (не подойдет для алюминия и оцинковки!). Очищаем металл от грязи и обезжириваем при помощи любого растворителя (спирт, керосин и т. д.). Если необходимо, можно зашпатлевать поверхность специальной шпатлевкой и загрунтовать ее.

Обратите внимание: все действия следует проводить в респираторе и проветриваемом помещении.

Для грунтовки можно использовать ту же краску, которой далее будет проведено окрашивание, но разбавленную растворителем. Более долгосрочный и качественный результат получается при обработке специализированными составами для металла.

После нанесения последнего стоя необходимо дождаться полного высыхания и только тогда приступать к дальнейшим действиям.

Шаг 3. Столешницу вырезаем точно под металлический каркас, чтобы она прочно легла в уголки. Для большей крепости можно просверлить (сверлом по металлу) дырки в металлических трубах (или уголках) и скрепить края столешницы с каркасом мебельными болтами. Размер готовой столешницы – 84 х 59 см, высота стола – 90 см.

Шаг 4. На расстоянии 20-25 см от края врезаем алюминиевую направляющую по всей длине столешницы.

Шаг 5. Оси для фрезера срезать наполовину. Это поможет увеличить пространство между подошвой и направляющей осью до 11 мм (если использовать неподрезанные оси, это расстояние будет всего 6 мм).

Шаг 6. Снимаем с фрезера подошву и посередине столешницы отмечаем 4 отверстия для его крепления, просверливаем их. Посередине столешницы делаем отверстие под фрезер. Для каждого инструмента размер отверстия будет отличаться! Слева и справа от отверстия сверлятся дырки, в которые вставляются болты крепления прижимов осей фрезера (они больше выниматься не будут).

Шаг 7. С обратной стороны необходимо фрезером сделать большой паз под подошву фрезера.

В самом пазу, сверху и снизу сквозного отверстия вырезать небольшие пазы (фрезером), равные по длине осям. На концах пазов сверлом Форстнера сделать небольшие углубления для регулирующих болтов с шестигранным отверстием.

Шаг 8. Из кусков трубы вырезаем два отрезка, равные ширине большого паза. В них сверлим дырки под болты, которые не снимаются. У нас получились прижимы осей фрезера. На болты закручиваются гайки.

Шаг 9. Шестигранные гайки и болты ставятся по обеим сторонам осей и необходимы для того, чтобы проводить регулировку плоскости фрезера.

Шаг 10. Изготавливаем параллельный упор. Для этого в небольшом куске фанеры прорезается паз для передвижения по специально приваренной для этого трубе. Электролобзиком вырезаются три одинаковые по размеру полосы фанеры (длина полосы = длина стола + ширина направляющей трубы) и 4 ребра жесткости для них.

В одной фанерной полосе делается полукруглое отверстие для выхода стружки, которое должно соответствовать прорези в столешнице. Во второй полосе делается квадратное отверстие на том же месте.

Третья фанерная полоса распиливается пополам. Она крепится к обратной стороне полосы с квадратным отверстием при помощи болтов (тогда нужно сделать длинные пазы для их передвижения) или простых направляющих. Половинки фанеры должны раздвигаться в разные стороны. На самом верхнем краю этой полосы устанавливается алюминиевая направляющая.

Шаг 11. Скрепляем первую и вторую полосы между собой сторонами с вырезами. Крепим ребра жесткости: два – по краям получившегося большого отверстия в стыке фанерных полос и по одному – с обеих сторон (на расстоянии 7–10 см от края).

Вырезаем небольшой квадрат из тонкой фанеры (который бы входил между ребер жесткости, находящихся посередине), ближе к середине делаем отверстие, равное диаметру трубы пылесоса. Фанера крепится к ребрам жесткости, образуя треугольную коробочку.

Шаг 12. Фиксация параллельного упора для фрезерного стола производится струбцинами. Это делается для того, чтобы фрезерный стол можно было с легкостью убрать и переставить. Если он полностью предназначен для фрезера, можно зафиксировать упор при помощи кронштейнов с пазами для его передвижения.

Наличие самодельного или покупного фрезерного стола для домашних работ, стройки – самый нужный агрегат в гараже. Это универсальный станок для обработки современного стройматериала, если есть широкий набор фрез разных диаметров.

Важно знать, что при наличии ручного фрезера любой марки, не нужно тратить средства на фирменный станок. Не трудно собрать фрезерный стол своими руками.

Конструкция фрезерного стола

Именно за основу конструкции принято брать крепкий листовой материал. Это может быть:

• МДФ-плита;
• толстая фанера;
• щит из доски любой толщины.

К каждому типу стола подбирают материал, удобный для обработки. Но логично предположить, что сама рабочая часть (крышка) или же плоскость получает больше всего нагрузки. Поэтому она должна быть из металла. Нержавейка – это идеальный вариант.

Важно! Рабочие плоскости конструкции не должны впитывать влагу, смолу сырой древесины.

Под установку ручного фрезера используют классический верстак или же собирают отдельную конструкцию. Последняя обязана быть максимально устойчивой, поскольку вибрация в процессе работы гарантирована.

Сам инструмент устанавливается снизу стола или верстака, поэтому предусматривают такое положение, чтобы снять, поставить обратно ручной фрезер было просто. Ведь именно стационарные фрезеры все чаще применяют для деревообработки не в промышленном масштабе. В теории ничего сложного: собирают стойку, монтируют электроинструмент (дрель, далеко не новый фрезер). Если постараться, то такая установка не уступит коммерческой версии, ведь мастер готовит приспособление для себя.

Главные детали фрезерного стола

Подразумеваем тот набор элементов, из которых не трудно собрать установку своими силами:

• Алюминиевые направляющие.
• Стальная пластина для рабочей площади. Она же монтажная пластина. Ей крепят фрезер.
• Лист фанеры.
• Для основы МДФ-панель.

На такого рода столах желательно ставить кнопки, необходимые для включения и быстрой остановки (аварийку). Верхние прижимные устройства включают в план сборки на случай работы с крупными деталями.

Тип стола

Их всего три. Фрезерные столы бывают:

• Агрегатными. Есть возможность для расширения пильной плоскости.
• Портативными. Небольшие размеры, удобный для переноски вес.
• Стационарными. Весомая конструкция, переместить своими силами очень тяжело.

Материал крышки

• Основа, крышка или рабочая плоскость обязательно обклеивается пластиком (если речь идет об МДФ-панели). Но такой столик может пропитаться влагой, от этого пострадает качество обработки фрезером, плюс пазы в разбухшей панели теряют нормальную подвижность.
• Фенольный пластик. Оптимально для станка, но дороже МДФ-панели.
• Сталь. Алюминиевый, нержавеющий или прокатный лист. Иногда ставят и чугунное литье. Но вопрос коррозии решают при помощи краски.

Паз для упора

Это как раз выемка для подвижного продольного упора или встраиваемой каретки. Паз – это идеальный элемент конструкции стола, за счет него используют дополнительные приспособления. Аналог паза – это подвижные салазки. Они перпендикулярны продольному упору, плюс еще и подвижны.

Фиксация фрезера

Ручной инструмент устанавливается на жесткой пластине из стали, нержавейки, алюминия, текстолита и т.д. Сама пластина монтируется с выборкой, чтобы ее можно было утопить в уровень с крышкой.

Чтобы прикрепить подошву ручного фрезера, нужно подготовить винтовые соединения потайного формата.

Продольный упор

Закрепляется на столе. Его назначение в правильной подаче заготовки. Продольные упоры бывают неподвижными. Это удобно для обработки однотипного материала.

Раздвижные упоры идеальны для фрезерования разных элементов по габаритам. Именно от продольного упора, его устойчивости и гладкости зависит качество работы всего станка.

Подготовка к работе

До сборки изучаем конструкцию по частям. Если не из чего выбрать, то докупаем необходимые материалы для поочередной сборки.

Какие материалы использовать?

Не запрещено своими руками собирать конструкцию из имеющихся материалов. В дело идет все:

• Фанера любой толщины.
• Доски или щиты из них. Бруски любые.
• ДСП, ДВП.
• Стальной прокат и алюминий.
• Трубный прокат.

Необходимые комплектующие

Именно докупать комплектующие нужно в том случае, если задуман фрезерный стол с ЧПУ. Но классический стационарный станок не трудно сделать из:

• Любого ручного фрезера.
• Дрели.

Инструменты для работы

Для работы готовим:

• Столярный клей.
• Гайки, саморезы и болты нужного размера.
• Материал для крышки (МДФ или фанера).
• Электроинструмент (лобзик, торцовую пилу и т.д.).
• Наждачную бумагу.
• Инструмент для разметки.

Этапы изготовления стола

Перед началом покупки материала, определяются с местом в мастерской для будущей установки. Когда будущая конструкция будет использоваться изредка, то выбирают именно портативные столы. Но если в столярной мастерской много места, то широкий фрезерный стол, удобный для обработки досок или панелей в 2 метра – это производительно.

Изготовление станины и столешницы

Под станиной подразумевают каркас с опорой, но который и ставится сама столешница. Станину принято собирать из того, что не жалко. Особых предпочтений нет. Нужно добиться жесткости и устойчивости.

Перед сборкой каркаса желательно позаботиться об удобстве оператора. Обычно нижняя часть станины углубляется на 10-20 см от самой крышки. Так комфортнее, а поэтому безопаснее.

Если изучить чертежи и особенности конструкции, то не трудно под старый фрезер подогнать удобный столярный верстак. Помним, что от работы станка идет вибрация, поэтому рассматриваем такой вариант в том случае, если верстак стоит крепко.

Принято же именно для самоделок применять надежный, устойчивый, неподвижный каркас, и именно его желательно варить из профиля, так как вся нагрузка передается в основание. Подходит:

• Стальная труба.
• Уголок (обрезки).
• Швеллер.

Уже потом деревянный брус и ДСП.

Недорого собрать фрезерный стол для периодического использования из профильной трубы 25х25 или 40х20. При помощи УШМ разрезают профиль на 4 ножки, прямоугольник (раму) и нижние связующие части. Все это строго по размерам.

Затем профиль сваривают в каркас, дополняя конструкцию трубой. Последняя необходима для параллельного упора. 4-6 ножек обязательно нужно обрамить профилем, либо уголком. Но это после установки самой крышки стола. Плюс металлический каркас дает возможность заранее приварить ограничитель для электрооборудования.

Монтажная пластина обязательно шире диаметра фрезы, если предвидится работа с несколькими режущими насадками. Выгоднее или же бюджетнее сформировать этот элемент из березовой фанеры на 20 мм.

Но практичнее работать на самодельном станке с литым поликарбонатом в качестве монтажной пластины. Суть работы такая:

• Снимают с электроинструмента подошву, предварительно положив пластину для монтажа «лицом» вверх.
• Временно соединяют пластину и подошву при помощи двухстороннего скотча.
• Подбирают сверла под диаметр заводских креплений, засверливают на пластине правильные для крепления отверстия.
• Дальше соединяют самодельную пластину с фрезером, устанавливают на стол для подгонки.
• В цангу ставят сверло на 8 мм, опускают двигатель. Нужно сверлом коснуться пластины, отметить центр.
• Далее по отметке делают отверстие нужного диаметра.

Сборка фрезерного стола

Начинают со столешницы или крышки:

• Для обработки материала удобно размещается само полотно.
• Фанеру, МДФ-панель с пластиком пилим на рабочую поверхность, основу упора и стенку, косынку (4 шт), боковую планку, соединительные планки (4 шт).
• Собираем сам стол на удобный в работе крепеж. В ход идут саморезы, болты.

Имея конструкцию в сборе, можно применять лакокрасочные составы, если нужно.

• Отмеряем от края 20-30 см, ставим направляющую из алюминия или оставляем паз под каретку. Выборка на всю длину.
• На столешнице готовится выемка для подошвы. Последнюю обводим, вырезаем лобзиком и помним по необходимый паз, чтобы стол и установленный инструмент имели одну плоскость. Выемку под подошву располагаем так, чтобы удобно было работать оператору.
• Теперь ручным фрезером делаем полукруглый паз под саму подошву, заранее выставив нужный размер. Еще в пазу нужны отверстия, чтобы зафиксировать инструмент.
• Крепеж желательно скрыть или утопить в столе, для этого делают углубления под зажимные шестигранные болты.
• Имеем крепления, которые поддаются регулировке плоскости фрезерной платформы.

Параллельный упор:

• Берем фанеру, организуем в ней паз. Так же для крепления параллельного упора нужны 3-4 полосы одинакового размера, плюс ребро жесткости для каждой.
• Проще всего параллельный упор зафиксировать струбцинами.

Если стол на металлическом каркасе, то в нем предусмотрена труба, она необходима как раз для монтажа параллельного упора.

Изготовление верхнего прижима

Своими руками проще всего изготовить одну или несколько прижимных гребенок. Тут используют сухую крепкую древесину. Для большого стационарного стола подойдет гребенка 450х50 мм.

Для ее изготовления понадобится пильный станок, лобзик или ленточная пила. Этим инструментом проходят скосы, достаточно угла в 30 градусов, пропилов в 50 мм. Желательно выполнить скосы с двух сторон прижима.

Затем эти элементы нужно закрепить, высверлив отверстия для монтажа. Готовую «расческу» обязательно шлифуют. Прижимы удобнее всего оснастить резьбовыми фиксаторами. Так, вспомогательный инструмент поддастся быстрой перенастройке. Лучше это сделать на упоре, где заранее будет выточен паз для движения самих гребенок.

Привод для самодельного фрезерного станка

Для привода важнейшим параметром является мощность. Ручная сборка подразумевает мотор от советской или российской техники, с минимальным параметром в 500 Ватт.

Если удается на самодельный станок выставить привод мощнее, на 1-2 киловатта, то работать просто с любым типом фрезы. Важно, чтобы электродвигатель имел усиленные подшипники. Тогда гарантировано длительное сопротивление большой нагрузке, возникающей на поперечной или продольной оси вращения.

Тонкости сборки

Любой тип такого рода самоделки будет удобнее, если есть металлическая линейка. Она поможет в настройке параллельного упора, соблюсти размер и угол.

С обратной стороны очень пригодится выемка для монтажа кожуха пылесоса или циклона. Это дополнительное оборудование желательно подводить после изучения чертежей.

Безопасность при работе на самодельном фрезерном столе

Ручной фрезер или же стационарный – это класс электроинструмента повышенной опасности. Правила работы следующие:

• В процессе работы на станке нельзя терять концентрации, обрабатываемая деталь должна подаваться при помощи вспомогательного инструмента, как на циркулярной пиле.
• Обязательны защитные перчатки и очки.
• Присутствие посторонних в помещении, детей или же помощников не правильно. При работающем приборе необходимо всех удалить.
• Если фреза или сам электроинструмент дает сбои, меняет темп работы или же бракует изделия, то его нужно как можно скорее выключить из сети. По возможности произвести ремонт, уже потом продолжать работу.

Итоги

Сборка фрезерного стола подразумевает наличие вспомогательного инструмента, хорошего крепежа и нужного по количеству материала. Такой станок – мечта частного мастера. Относиться к сборке нужно максимально внимательно еще на стадии чертежа, определяясь с характером будущего станка, его основного рабочего элемента.