Сегодня на рынке представлено огромное множество различных кровельных материалов, которые отличаются как по ценовой категории, так и по качеству исполнения. Однако большинство покупателей предпочитают выбирать кровельный будущий материал, который отличается хорошим качеством исполнения, долговечностью и доступностью. И всем этим критериям отвечает металлический профнастил. В нашей статье мы подробно рассмотрим монтаж металлопрофиля на крышу.

1. Подготовка инструмента и кровельного материала.

2. Виды профнастила.

3. Укладка листов металлопрофиля.

4. Крепление листов металлопрофиля.

1. Подготовка инструмента и материала для монтажа металлопрофиля на крышу своими руками

Для этого необходимо учесть следующие аспекты. После замера и покупки профнастила, его необходимо аккуратно транспортировать, переносить следует строго вертикально, категорически нельзя допускать перегибов. Обязательно нужно поднимать на крышу все листы профнастила только по одному непосредственно по лагам, которые правильней всего установить от земли до края кровли.

Инструменты для монтажа:

• Электроножницы или можно использовать ножовку по металлу;
• Электрический Шуруповерт;
• Специальные саморезы-шурупы;

2. Виды профнастила металлопрофиля

Тут все зависит от условий эксплуатации, располагаемых финансов.

На рынке представлены всего три маркировки профлиста НС, Н и С.

Определяем угол наклона крыши

Первым делом рассчитайте наклон кровли, что определит нахлест будущих листов.

При угле наклона от 12 до 15 градусов, нахлест должен быть не менее 20 см.

При угле наклона от 16 до 30 градусов, нахлест делают 15-20 см.

При угле наклона свыше 30 градусов, нахлест нужно делать 10-15 см.

3. Укладка и монтаж листов.

Первым делом укладывается слой гидроизоляции, что предотвратит попадание влаги в утеплительный материал, стропила или обрешетку. Гидробарьерную пленку монтируют на стропилы строго горизонтально, и начинать необходимо от свеса крыши. Крепление выполняются при помощи специальных скоб с нахлестом 15 см. Для проветривания лучше сделать зазор 2-3 см между утеплителем и гидробарьером.

По гидроизоляцию с внутренне стороны необходимо уложить теплоизоляционные листы, а после этого пароизоляцию. Затем все крепятся вентиляционными рейками.

После этого переходим к монтажу на обрешетку непосредственно профнастил, что позволит конструкции быть прочной и надежной. Необходимые требования по монтажу предоставляются производителем материала. Следуя которым, вы обезопасите свою крышу от конденсата, теплопотерь или нарушения вентиляции.

Уложив гидроизоляцию, переходим на обрешетку. Лучше всего брусок брать с размером 5 х 5 см, 3 х 10 см или 3х7 см. Лучше всего держать шаг стропил от 90 до 120 см.

Теперь переходим к монтажу специальной торцевой доски непосредственно над обрешеткой. Высота торцевой доски должна соответствовать высоте профиля. Далее переходим к монтажу настила из досок, который делаем под планки установленного разжелобка. Нахлест следует держать примерно 20 см.

4. Крепление листов металлопрофиля к крыше.

Теперь необходимо начинать монтаж нашего профиля с края крыши. Листы необходимо закреплять на бруски деревянные внахл ест и прикреплять саморезами с защитными резиновыми уплотнителями.

Среди разнообразия кровельного материала есть сложность выбора качественного и надежного материала для своей кровли. Недорогое кровельное покрытие зачастую оказывается недолговечным, сложным при ремонте и требует дополнительного вложения во время восстановление герметичности, эстетичного наружного вида. Хотя все эти проблемы можно принципиально исключить, если использовать металлопрофиль для крыши. Невзирая на свою практичную цену, эти изделия отличаются долгосрочностью, простотой как укладки, так и применения, а также великолепным эстетическим качеством, которое сохраняется надолго.

В этой статье

В каких случаях используют металлопрофиль на крышу

Металлопрофиль прекрасно подойдет для построек любой категории. Его можно укладывать на крыши простых дачных домов, не имеющей стропильной системы, на крыши каркасных домов с облегченными стенами и фундаментом. Легкость веса позволяет применять его в постройках различных типов, а благодаря современному ассортименту есть возможность подобрать удобный вариант, который подойдет для дома любой архитектурной сложности. Такое покрытие подходит и для жилых домов, и для хозяйственных построек, гаражей, беседок.

Что представляет собой как кровельный материал

Это кровельное покрытие изготовлено из стальных листов хорошего качества, покрытых цинковым пластом и полимерными составами, придающими изделию значительные преимущества защищенности. Металлопрофиль с защитным спецпокрытием лучше защищен от коррозии, ввиду исключения контакта металлической поверхности с атмосферной влажностью. Такая обработка предотвращает проявление царапин, и также обеспечит длительную цветоустойчивость. Поэтому такая кровля применяется в любых климатических условиях.

Характеристики

Поскольку основа материала составлена из прочного металла, толщина изделия которого составлена около 1 мм – основное покрытие весит сравнительно немного, что делает проще его транспортирование и монтаж.

Зимой и ранней весной существует опасность большого схождения снега и льда с крыши дома. Это происходит из-за довольно гладкой поверхности, но и, конечно же, уклона вашей крыши. Пласты льда и снега при схождении могут нанести немалый ущерб: водостокам, заборам, строениям, которые находятся рядом, автомобилям. Главным является то, что могут пострадать домашние питомцы и члены вашей семьи. Чтобы этого не допустить, на карнизах должны быть снегозадержатели.

Выполнение крыши металлопрофиля своими руками

В том, как крепить металлопрофиль на крыше нет особой сложности. При укладке листы закрепляются саморезами максимально в нижней части, что придает плотность совмещения с обрешеткой и отсутствие деформаций. Саморезы во время монтажа прикрываются верхним рядом профнастила, поэтому кровля выглядит как цельная поверхность без отвлекающих элементов торчащего крепежа.

Но есть и другие тонкости монтажа, которые познаются с опытом, поэтому лучше не заниматься самостоятельным монтажом, а пригласить профессиональных кровельщиков. Особенно если на крыше присутствует множество усложненных участков. Крыша из металлопрофиля своими руками потребует некоторых расчетов:

• Измерение уклона крыши. От этого будет зависеть величина нахлеста. Класть минимальный нахлест потребуется 200 мм.
• Угол ската менее 12 градусов обязательно потребует дополнительную герметизацию герметиками.
• Далее потребуется рассчитать количество используемых листов, перед тем как накрыть крышу.Подбирая нужную длину, следует учитывать, что длина настила будет несколько больше длины карниза.
• Перед тем как правильно перекрыть крышу, нужно будет сделать качественную гидро и шумоизоляцию крыши своими руками.
• Заключительным этапом будет выкладывание реек, позволяющим достигнуть эффекта циркуляция воздуха между гидроизоляцией и металлопрофилем. Это значительно помогает защитить свою конструкцию от гниения и плесени.

Плюсы и минусы монтажа

Покупать металлопрофиль для кровли - перспективное решение, поскольку срок службы рассчитан больше чем 20-летний срок интенсивной эксплуатации. Гарантированно служат более 50 лет, не требуя замены.

Но есть и свои минусы. Так, некачественное крепление металлопрофиля на крыше, снижает его шумоизоляцию. Чтобы исправить эту ошибку используют различные стройматериалы, подходящие по соответствующим параметрам. Дождь и град стучит по металлу, издавая характерные, отнюдь не тихие звуки. Но этого можно частично избежать, если выполнить дополнительный слой утеплителя и пленки ПВХ. Но для начала следует разобраться с причинами ухудшения звукоизоляции. И чаще всего связаны они с некачественным монтажом.

• Малый угол наклона кровли. При этом появляется шумность при выпадении осадков в виде дождя или града.
• Неровная конструкция обрешетки и малое количество крепежей способствуют появлению «пустот» (участков плохого соединения с обрешеткой). В этих местах кровля металлопрофиль начинает хлопать по обрешетке. И лучше приобретать саморезы, которые рекомендованы производителем кровельных материалов.
• Неправильный раскрой листов и их перегрев в местах швов приводит к значительной деформации, что также влияет на плохое прилегание к обрешетке. При устройстве обрешетки под металлопрофиль должны быть устранены огрехи системы стропил таким образом, чтобы готовая обрешетка получилась идеально ровная, без бугров и впадин.

Устранение шумового дефекта

Как уже было сказано выше, шумоизоляция кровли осуществляется при помощи специальных строительных материалов, которые необходимо подбирать грамотно и с умом. Укладывается изоляционный материал между стропилами. Сверху он ограничивается обрешеткой. Казалось бы, все просто, но есть одно «но». Звукоизоляция не будет работать на все 100% если не устранить влияние так называемых «акустических мостиков». Стропила передают звуковые колебания крыши на обшивку стен. В итоге получается резонирующая поверхность, вибрацию которой изоляционный материал не в состоянии снизить. Решается данная проблема путем создания изолирующих прокладок, которые могут быть изготовлены из пенополиэтилена или обычного войлока. Данные прокладки укладывают в двух направлениях – по стропилам и на гипсокартон.

Одним из самых распространенных способов как перекрыть крышу дополнительной шумоизоляцией служит однослойная или двухслойная укладка утепляющего материала.

Качество материала во многом зависит от производителя, поэтому стоит изучить отзывы о разных компаниях. Выбирая покрытие, изучите его срез – лучше брать ту, у которой толстый слой металла. Проверьте на прочность. Также уточните у производителя, как хранится материал на складе. Необходимо, чтобы между листами металла были специальные разделители.

Один из самых недорогих, долговечных, практичных вариантов кровельного материала — , или, как говорят еще профлист, металлопрофиль. Это лист металла, который покрывается несколькими защитными слоями, а затем пропускается через формовочную машину, которая продавливает в нем выступы и канавки — для придания большей жесткости. Материал получается достаточно легкий, кровля из профнастила может монтироваться самостоятельно и даже «в одни руки». Технология не самая сложная, сделать своими руками вполне возможно.

Виды профнастила

Существуют разные виды профнастила. Есть профлист обычный — оцинкованный, есть цветной — с нанесенным поверх цинкового покрытия слоем полимера. У полимерного покрытия роль двойная — оно и защищает от внешних воздействий, и придает материалу более декоративный внешний вид. Простой оцинкованный профнастил используют в качестве кровельного материала в основном на временных постройках, цветной имеет вполне солидный вид, его можно увидеть на крышах жилых домов и дворовых построек.

По назначению

Профнастил делают из листового металла разной толщины. Самые тонкие предназначены для оформления стен, но могут укладываться на крышу при частой обрешетке и небольших снеговых нагрузках. Маркируются листы этой группы буквой «С».

Из самого толстого металла делают материал с повышенной несущей способностью. Его маркируют буквой «Н», используют в качестве кровельного материала в местностях с повышенной ветровой или снеговой нагрузкой. Есть еще универсальный профлист — он обозначается «НС». Может применяться как для стен, так и для устройства кровли (количество снега должно быть средним).

После буквенной кодировки профлиста стоят цифры: С8, Н35, НС20. Они обозначают высоту волны в миллиметрах, которая сформирована в данном материале. В примере это 8 мм, 35 мм, 20 мм соответственно. На крышу укладывают профнастил с высотой волны не менее 20 мм.

Форма волны у несущего металлопрофиля часто более сложная — в ней добавлены дополнительные бороздки для повышения жесткости.

По типу покрытия

При всей внешней схожести цена у профнастила одного и того же типа может существенно отличаться. Дело, чаще всего, не в наглости производителя или продавца, а в разных технологиях и материалах, которые используются при производстве. Например, защитное покрытие может быть цинковое и алюмоцинковое. Второй вид защиты появился недавно, оборудование дорогое, но долговечность металла, покрытого алюмоцинком гораздо выше.

Также на долговечность покрытия влияет способ формирования волны. Существуют две технологии — холодная прокатка и с эмульсией. При холодной прокатке лист просто продавливается катками без какой-либо подготовки. Чтобы при этом не повредилось нанесенное ранее покрытие, требуется дорогое оборудование. Соответственно, профлист холодной прокатки стоит дороже.

При формировании волны с эмульсией, поверхность металла смачивают жидкостью (маслом, водой, специальной жидкостью) и после отправляют под валки. Если после прокатки такой лист не высушить, а отправить в печь обжига — для закрепления краски, то места, которые были влажными, быстро начнут ржаветь. Увидеть данный дефект заранее невозможно, приходится надеяться на то, что технология не нарушена. Зато профлист, изготовленный по этой технологии дешевле.

Еще есть разные полимерные покрытия. Они создают пленку разной толщины и плотности, с разными свойствами.

• Полиэстер (глянцевый и матовый). Профлист с покрытием из полиэстера имеет относительно невысокую цену (самый дешевый из цветных) и хорошие характеристики — покрытие пластично, длительное время не меняет свой цвет. Матовый полиэстер не имеет на поверхности бликов, она смотрится как бархатистая. Этого достигают другой техникой нанесения и более толстым слоем. Это покрытие — наиболее устойчивое к механическим повреждениям.
• Пластизол. Имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, но плохо переносит ультрафиолет. Кровля из профнастила с покрытием из пластизола быстро выцветет (два-три года).
• Пурал — к полиуретану добавляют полиамид и акрил. Покрытие получается более однородным, срок службы без изменения цвета — от десяти лет. Недостаток — высокая цена.
• ПВДФ — состав из поливинилфторида и акрила. Покрытие дорогое, но долго служит даже в агрессивной среде. Этот кровельный материал можно использовать на морских побережьях. Еще одно его замечательное свойство — он может самочищаться. Малейший дождик, и крыша из профнастила с ПВДФ покрытием блестит, как новая.

В обычных условиях делается кровля из профнастила с покрытием из полиэстера. По соотношению цены и качества он оптимален.

Как настилать профнастил на крышу

Кровля из профнастила укладывается на готовую обрешетку из досок, в которой фрагменты располагаются параллельно свесу кровли. Шаг установки обрешетки — до 60 см. Используют обычно обрезную доску-дюймовку, толщиной 25 мм. Листы укладываются один за другим с вертикальным перекрытием на одну волну. При укладке профлиста на крышу, обратите внимание, что крайние полочки имеют разную длину. Та, которая чуть короче, должна быть снизу, которая немного длиннее — накрывает короткую. В этом случае они примыкают одна к другой плотно, без зазора. Если перепутать, и сделать наоборот, то между двумя полочками образуется зазор в несколько миллиметров, в который будет затекать вода. Потому при монтаже будьте внимательны.

О величине горизонтального перекрытия. Если рядов профнастила на кровле больше чем один, листы укладывают с перекрытием. Величина, на которую верхний лист перекрывает нижний, зависит от угла ската кровли: чем более пологая крыша, тем больше необходим заход.

Большинство заводов, производящих профнастил, может предложить вам изготовить листы, которые будут покрывать всю вашу крышу — от конька до свеса — одним длинным листом (максимальная длина 12 метров). При монтаже это создает определенные сложности — такие листы сложно поднимать и укладывать. Особенно придется долго выставлять первый лист — его надо поставить строго вертикально, что на высоте дело сложное. Зато основной плюс такого решения — сплошное покрытие сверху-донизу, которое в разы повышает степень защиты чердачного помещения от проникновения влаги, перечеркивает все неудобства. Ведь горизонтальных стыков нет, а значит и проблем с затеканием тоже.

Как правильно крепить профнастил на крышу

Для крепления профлиста используют специальные саморезы с резиновыми прокладками под шляпками. Они обеспечивают герметичность соединения. Такие саморезы обычно окрашены в один тон с кровельным материалом. Количество крепежа на квадратный метр — 5-7 штук (не забудьте добавить около 20% — на крепление конькового элемента, закрепление стыков и другие подобные работы).

Устанавливают саморезы в нижнюю полочку, там, где лист соприкасается с обрешеткой. Их длина 20-25 мм, зависит от толщины доски обрешетки, так как важно, чтобы острый конец винта не выступал с обратной стороны доски. Там будет находится гидроизоляционная пленка, которая может повредиться.

При соединении двух соседних листов, они тоже скрепляются саморезами. Но в этом случае приходится вкручивать крепеж в волну, еще и пробивать двойной слой металла. Для этих целей крепеж идет длиннее — 40 мм и больше (зависит от высоты волны) — винт должен зайти в доску обрешетки.

Чем резать

Очень редко монтаж профнастила на крышу обходится без подрезки — это просто уникальные случаи. Чем же резать профлист? Ножницами по металлу или электролобзиком. Да, это медленно, и не совсем удобно, но именно так советуют производители. Использовать УШМ (болгарку) нельзя — при разрезе с ее помощью в месте реза лист нагревается до очень высоких температур, что приводит к испарению цинка. В результате, в этом месте, материал быстро начинает ржаветь.

Порядок монтажа

После сбора стропильной системы прибивают фронтальную доску, к ней крепят крюки для установки , а поверх уже специальную планку — капельник, на которую затем заводят край гидроизоляционной пленки. И капельник, и пленку к нему крепят саморезами с уплотняющей резиновой шайбой.

Состав пирога материалов под профнастил зависит от того, собираетесь вы чердачное помещение делать холодным или теплым. Если чердак будет холодным, последовательность действий следующая:

Если кровлю будете утеплять, порядок работ и количество требуемых материалов изменяется. Слоев будет больше:

Кровля из профнастила: узлы

Даже при устройстве обычной двускатной крыши есть несколько сложных участков, которые образуются обычно на стыке разных плоскостей и/или частей системы. Эти участки принято называть «узлами». Один такой узел мы рассмотрели в предыдущем пункте — оформление фронтальной доски и крепление водостоков. Но это далеко не единственный узел, где требуется подробное разъяснение.

Установка и герметизация конька

Подкровельное пространство под профнастилом должно хорошо вентилироваться. Этот материал быстро нагревается и также быстро остывает, что способствует образованию конденсата. Потому, при монтаже металлопрофиля на крышу, в верхней части листы с двух стороне не стыкуют вплотную, а оставляют зазор в несколько сантиметров — чтобы воздух мог свободно выходить, унося с собой водяные пары.

Если специальные коньки с вентиляцией (на фото), но даже если просто установить обычный коньковый элемент, между профлистом и его краем, получается большое количество отверстий — в каждой впадине гофры. Величина этого зазора зависит от высоты волны — чем выше волна, тем больше получаются зазоры. На свесе, там где прибивается фронтальная доска, также есть аналогичные отверстия. Движение воздуха обычно идет снизу-вверх — от свеса, через подкровельное пространство (для этого обязательно при монтаже кровельного материала оставляют вентиляционные зазоры, которые формируются обрешеткой), к щелям в коньке. Так и происходит вентиляция и регуляция влажности утеплителя, испаряется и уносится конденсат.

Большие зазоры хороши для вентиляции, но в них при дожде/снеге с ветром забивает осадки, а также через них на чердак попадают пыль, листья. Гораздо хуже, если отверстия забьются листьями — вентиляция сразу ухудшится. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, ранее примерно 2/3 от высоты зазора заполняли герметиком, накладывая его слоями на кровельный материал. Ползать туда-сюда с герметиком, на верхушке крыши, дожидаясь пока немного полимеризуется предыдущий слой, не очень удобно. Также это решение неверно с точки зрения вентиляции — уменьшается зазор, ухудшается движение воздуха. Но иного решения не было. Сейчас оно есть — уплотнитель для профнастила. Его делают из вспененного полиуретана, полиэтилена или древесного композита. Структура этих материалов пористая, хорошо пропускает воздух, но не пыль, воду или листья. По форме она или повторяет форму гофры — есть под разные типы профлиста, а также есть универсальная лента, которая в нужных местах просто прижимается.

Уплотнитель «садиться» на герметик, двусторонний скотч, клей, есть варианты с самоклеящейся лентой. При таком уплотнении воздух проходит свободно, а осадки остаются в наружных слоях, откуда потом испаряются.

Подшивка свеса профлистом

Для того чтобы обшить свес профлистом, к фронтальной доске крепят специальный профиль. В его паз вставляется профлист, нарезанный на полосы нужной ширины. Второй край подшивки крепится к доске, прибитой к концам стропил. Стык подшивки и доски закрывается двумя капельниками — один прибивают снизу, закрывая нижнюю половину доски, а второй — сверху. На него затем укладывают край гидроизоляционной пленки.

Если крепиться будет система водостоков, то крюки для желобов прибиваются после монтажа нижнего капельника. Верхний капельник прибивается после установки всех крюков.

Примыкание профнастила к стене

В некоторых случаях кровля из металлопрофиля примыкает к стене какого-то сооружения. Как сделать примыкание так, чтобы не было протечек? Есть два варианта (смотрите рисунок). В обоих используется угловая планка, только она имеет разный размер и разный профиль.

Можно взять угловую планку с размерами полочек 150*200 мм. На стену заводят более короткую сторону, на крышу — более длинную Крепят к стене, используя крепеж в зависимости от материала, из которого она сделана (гвозди или саморезы, если это дерево, дюбеля, если кирпич и строительные блоки). Стык планки со стеной проходят силиконовым герметиком. Со стороны кровли крепят планку в гребень волны, устанавливая специальные саморезы с резиновыми шайбами. Длина их определяется также, как и при соединении соседних листов профнастила (высота волны+20 мм для захода в доску обрешетки).

Второй вариант более трудоемок: в стене делают штробу (канавку), в которую заводят угловую планку с загнутыми под 45° полочками. Крепление в этом случае аналогичное, разница в размерах планки — она может быть 100*100 мм или около того.

Проход трубы

Много вопросов возникает при герметизации прохода трубы дымохода или вентиляции через кровлю из профнастила. Трубы в сечении круглые и прямоугольные, для каждого типа есть свое решение.

Для прохода круглых труб через кровельный материал есть специальные стальные или полимерные фартуки. Верхняя их часть выполнена в виде конуса, нижняя — юбка — из эластичного материала, который может принимать заданную формую. Фартук плотно надевается на трубу, опускается так, чтобы «юбка» легла на кровельный материал. Далее надо эластичной юбке придать форму гофры. Используют для этого молоток (обычный или резиновый — зависит от типа фартука). Чтобы под юбку не затекала вода, стык промазывают герметиком, хорошо прижимают.

После закрепления юбки фиксируют горловину. Если фартук металлический, верхушку охватывают хомутом, затягивают, стык промазывают герметиком. При использовании полимерного фартука (мастер-флеш), он с приличным усилием одевается на трубу (иногда требуется даже смазать трубу мыльным раствором), но стык, все-таки, для надежности, проходят герметиком.

С прямоугольной (кирпичной) трубой все несколько сложнее. Из листов металла вырезаются элементы, которые закрывают стык с кровельным пирогом.

С каждым годом, особенно для обустройства частных домов, все больше людей выбирает металлопрофиль для крыши. Это покрытие достойно выглядит на жилом или дачном доме. Хорошие характеристики профилированного металлического листа обеспечивают большую несущую способность материала, а отсутствие стыков - надежную защиту от дождя и прочих атмосферных осадков.

Основные характеристики материала

Изделия выпускаются с заданной шириной, составляющей 900 или 1100 мм. Длина варьируется в зависимости от пожеланий заказчика. Толщина листов равна 0,45−0,8 мм. Металлопрофиль для кровли изготавливается по ГОСТ 380–71 . Крыша покрывается изделиями с высотой гофра 44 мм. В загородном строительстве распространены гнутые профили с герметичными стыками из оцинкованной стали толщиной 0,6−1,5 мм, с лакокрасочным покрытием и длиной 12,5 м.

Другие характеристики, одновременно являющиеся достоинствами:

Маркировка листов производится по ГОСТ 75–66: указывается обозначение листа, количество и длина в пакете. Обязательно указывается масса пакета, на ярлыке отмечаются номер пакета и данные о партии . Кровля застилается профилем с маркировкой «Н» и высотой волны 35 мм.

Одно- и двускатные крыши из металлопрофиля

В дачном строительстве металлопрофиль кровельный используется для покрытия односкатных крыш. Скат прослужит долго при условии правильности расчета угла наклона крыши, который прямо зависит от площади строения и используемых в строительстве материалов. Угол наклона кровли может составлять 5−60°. С его увеличением возрастает расход кровельного материала. Металлический профиль можно использовать, если значение угла наклона ската не превышает 25°. Устройство 2-скатной кровли начинается после установления уклона крыши. Допустимая величина - 1:7.

Расчет количества материала

Первым делом рассчитывается число рядов. Если общая ширина листа составляет 1,19 м, а рабочая - 1,11 м, расчет листов выполняется по горизонтали ската. Измеряется длина горизонтального ската и делится на рабочую ширину листа. Перехлест рядов по горизонтали равен соответственно: 1,19−1,11 = 0,08 м.

Для формирования ряда рассчитывается общее количество листов. Также высчитывается длина листов, для чего пользуются следующей формулой: D=A+B+C, где:

• A - длина ската.
• B - свес карниза (0,05 м).
• C - перехлест листов по вертикали (0,15 м).

Объем материала теплоизоляции вычисляется умножением площади крыши на его толщину, то есть на 0,2 м. Крепление осуществляется саморезами. Количество гидроизоляционного материала рассчитывается делением всей площади кровли на площадь, подлежащую покрытию. Результат скажет о необходимом количестве рулонов.

Инструменты и материалы для монтажа

Перед началом работы все необходимое должно быть под рукой и в надлежащем виде. Установка листов металлического профиля предусматривает наличие таких инструментов:

Материалы понадобятся следующие:

• гидроизоляционный материал;
• доски;
• деревянные бруски.

Основные этапы установки

Монтаж начинают с укладки гидроизоляционного слоя, который не пропускает влагу в утеплитель, на стропила и обрешетку. Для удобства работ и предотвращения ошибок заранее составляется план кровли с указанием параметров ее основных элементов:

Для устройства подкладки используется супердиффузная мембрана. Принимается в расчет уклон крыши, составляющий 1:7 (8). Работа на такой кровле выполняется с особой осторожностью. Подкладка предупреждает образование конденсата и обеспечивает защиту теплоизоляционного материала. Укладывается подкладка от свеса к гребню. Крепеж осуществляется 25-миллиметровыми гвоздями, с шагом 20 см. Для крепления к стропилам используется контррейка. Завернутые внутрь края к торцевой доске крепятся гвоздями.

Монтаж начинается с нижнего угла кровли, профили укладываются внахлест и крепятся к брусьям обрешетки саморезами с уплотнителями из резины.

При устройстве 2-скатной кровли профилированный лист начинают крепить от правого торца. В случае с шатровой крышей крепить профиль начинают с высшей точки ската. Иногда для шатровых крыш используется алюминиевый профиль.

Первым делом саморезами монтируется карнизная планка. Между карнизной планкой и листом кровельного материала помещается профилевидный уплотнитель. Карнизная планка выносится на 3−4 см за свес. С одной стороны профилированного листа есть водосточная канавка, которая должна располагаться снизу.

Если уклон ската незначителен, в продольном шве выполняется уплотнение либо листы укладываются внахлест, размером в две волны. Выравниваются листы в этом случае по свесу.

Профиль временно крепится саморезами возле конька и свеса, край опускается примерно на 4 см за край кровли. Монтируется следующий элемент, его край у свеса выравнивается по предыдущему листу и фиксируется аналогичным способом.

Лист соединяется с предыдущим саморезами в месте гребня волны. Направление осуществляется от свеса к коньку с шагом 50 см.

После того, как вышеописанным способом уложено 3−4 листа, они выравниваются по линии у кровельного свеса и фиксируются окончательно.

К обрешетке крепление делается на дне волны через одну гофру .

Дальнейшая укладка выполняется с нахлестом в 20 см и креплением к обрешетке с помощью кровельных саморезов 4,8×35 мм.

Во время монтажа по крыше передвигаются по уже зафиксированным листам, ноги ставят в канавки листа на балках обрешетки. Обувь работников должна иметь мягкую нескользящую подошву. Обшивка фасадов производится стеновым профилем без капиллярной канавки.

Работа по созданию каркаса из металлопрофиля под гипсокартон – воспринимается многими, как очень простое мероприятие, которое не требует соблюдения определенных правил. Из-за этого и получаются ситуации, при которых создаваемая поверхность из плит ГКЛ оказывается с многочисленными недостатками, для устранения которых приходится приложить множество усилий и финансовых затрат.

Конечно, сама по себе работа не такая сложная. Справиться сможет буквально каждый, но существуют некоторые нюансы, которые обязательно нужно учитывать. А также правильно осуществлять этапы монтажа.

Существуют два основных материала для конструкции обрешетки – деревянный брус и металлический профиль. Именно второй вид материала является наиболее предпочтительным.

Металлопрофиль является таковым в силу определенных характеристик:

• В большинстве своем (при правильном хранении и транспортировке) – не имеет никаких недостатков (кривизны). Но, если выбирать брус, то придется перебрать много материала.
• Металлические элементы можно использовать практически в любых помещениях, а также не обращать внимания на температурные колебания. Это значит, что поверхность не подвергнется деформированию.
• Оцинкованные детали могут служить очень долго. Поэтому их можно использовать даже в помещениях с большим количеством влаги. Также они не подвергаются воздействию грибков и гнили.
• Для крепления профиля существуют различные элементы, которые позволяют создать надежную и крепкую конструкцию.

Выбор материала

Стоит уделить внимание выбору необходимых материалов, особенно при выборе деталей обрешетки. Выделяют следующие виды профиля, которые позволяют создать каркас для стен из гипсокартона:

1. Направляющий (ПН). Данный элемент предназначен для создания конструкции, которая будет служить для закрепления стоечного профиля. Именно от закрепления этого вида профиля и будет зависеть то, как будет выглядеть поверхность в дальнейшем.
2. Стоечный (ПС). Применяется для создания обрешетки или других перегородок. Ему можно придавать различные криволинейные варианты.

Отдельное место занимают детали для потолочных конструкций: профиль потолочный (ПП), профиль направляющий потолочный (ПНП).

Также следует рассмотреть вариант использования таких дополнительных элементов:

• Угловой профиль (ПУ). Может быть – внешним и внутренним.
• Арочный профиль (ПА). Используется для создания арок.
• Подвес (П-образный). Применяется для крепления конструкции к стенам и потолку.
• Соединитель («Краб»). Очень удобен для скрепления между собой перпендикулярных деталей.
• Удлинитель. Соединяет между собой разные отрезки профиля.
• Дюбель и саморезы (по металлу).

Именно на этом этапе многие делают очень важную ошибку. Она заключается в том, что приобретают неспециализированный профиль. А именно – путают потолочные элементы со стеновыми.

Необходимый инструмент

Естественно, что крепление металлического каркаса под гипсокартон просто невозможно без использования специальных инструментов. Но не стоит переживать, все необходимое всегда найдется у каждого домашнего мастера.

Что потребуется:

1. Лобзик с пилками по металлу или ножницы для резки оцинковки.
   

   Внимание! Сразу стоит отметить, что нельзя использовать болгарку. Причина довольно проста. Крутящий момент у такого инструмента очень высокий, а оцинкованный профиль довольно тонкий. Из-за этого происходит быстрый нагрев отрезаемого материала и его деформация. А также последует разрушение защитного слоя и появление ржавчины.

2. Отвес и уровень (или более современные электронные устройства). Только использование этих приспособлений позволяет создать ровный каркас из металлопрофиля.
3. Линейка, рулетка и карандаш (маркер).
4. Дрели или перфоратор для создания отверстий в стенах. Их выбор зависит от материала поверхности. А также не забывают про сверла или буры.
5. Набор отверток, а лучше шуруповерт. При необходимых навыках можно использовать и дрель (выставив нужную мощность).

Монтажные работы

Все что нужно подготовлено, инструмент ждет своего часа. Кажется, что уже можно начинать работы. Ведь чем быстрее начать, тем скорее все закончится, но спешить не стоит. Сначала нужно определиться, какие мероприятия будут проводиться. Установка каркаса имеет особенности при разных видах работы.

Монтаж каркаса для создания перегородок из ГКЛ имеет существенные отличия от установки обрешетки для обшивки гипсокартоном стен

Стены

В принципе, работа со стенами считается наиболее легкой. Именно с нее лучше всего и начинать, если это не противоречит этапам ремонтных работ.

Совет! Чтобы избежать неприятного (дребезжащего) шума, который может возникать после установки металлической обрешетки – между поверхностью и направляющими наклеивают уплотнительную ленту.

Приступаем:

Подвесы имеют особенность выходить за пределы профиля. То есть образуются выступающие «уши». Их нужно загнуть. Это следует делать вовнутрь, чтобы не создавать помех для установки плит ГКЛ.

Если требуется придать каркасу под гипсокартон дополнительную жесткость, то для этого применяют горизонтальные стяжки. Их легко изготовить из самого профиля, который нарезают на нужный размер (с небольшим запасом). Уделяют внимание их креплению.

Зачастую поступают так:

1. Ножницами по металлу разрезают концы профиля по ребрам.
2. Ребра загибают. Через них и прикручивают стяжки к стойкам. Центральный участок – остается без самореза, иначе получится бугор.

Перегородки

Данные конструкции создаются для разделения помещения, а также для полного отделения одного от другого. В принципе, схема работ похоже на представленную выше, но имеются свои технические особенности.

Особенности создания дверных и оконных проемов

Каркас из металлопрофиля для гипсокартона часто нуждается в создание в нем различных проемов. С дверями поступают следующим образом:

• Собирается дверная коробка. В которую, предварительно, навешивают дверное полотно. Чтобы выставить необходимые зазоры (ведь коробка не закреплена) – вставляют клинья из ДВП или оргалита.
• Теперь начинают выставлять стойки, которые примыкают к дверному проему. Их выставляют вертикально и усиливают деревянным брусом. Наносят монтажную пену и притягивают коробку саморезами.

На заметку! Описанный способ достаточно трудоемок, он больше подходит для случаев, когда дверной проем не был заранее предусмотрен. Поэтому лучше потратить время на предварительные расчеты и разметку, а также определиться с размером дверного полотна. Тогда можно сразу создать дверной проем (с необходимым запасом) и быстро установить в него дверь.

При создании светового окна имеются такие особенности:

1. Необходимо установить две горизонтальные перемычки (сверху и снизу).
2. Вертикальные стойки лучше делать с деревянными закладными.

Меры по усилению каркаса и повышению шумоизоляции

Стоит отметить, что простая обрешетка не имеет достаточной жесткости. Поэтому, если необходимо, то нужно придать ей усиление. Обычно это нужно в помещениях, где на стенах будут размещаться предметы мебели.

Самые простые способы:

• Вместо СП и НП по 50 мм – берут на 75 или 100 мм.
• Уменьшают шаг между стойками.
• Вертикальные элементы устанавливают попарно.
• Используют закладные в виде деревянного бруса.

На заметку! Если имеется возможность, то применяют совершенно другой вариант. А именно – гипсокартон на каркас укладывается в два слоя. В этом случае перекрывают швы первого слоя.

Также уделяют внимание и шумоизоляции. Дело в том, что полый каркас дает значительный звуковой эффект.

1. В каркас укладывают минеральную вату. Поэтому сразу определяются с шагом вертикальных стоек и перемычек.
2. При создании перегородок – делают двухсторонний каркас. Тогда каждая плита ГКЛ крепится к своей стороне обрешетки.

Любые работы требуют внимательности, даже если и кажется, что сделать каркас под гипсокартон – очень просто.