Дымоход - неотъемлемая часть любого теплогенератора, кроме, конечно, электрического. На первый взгляд, никаких сложностей с этим элементом связано быть не может, труба - она и есть труба. Но простота эта обманчива. При проектировании и устройстве дымохода возникает множество вопросов, ответы на которые вы сможете найти с помощью этой статьи.

Основные этапы изготовления дымохода

Дымоотводящая конструкция будет исправно выполнять свои функции, если на этапе проектирования были правильно выбраны её параметры, а при выполнении монтажных работ соблюдались все требования технологии.

Как рассчитать диаметр дымохода и его прочие параметры

Существуют тепловые установки, в которых подача воздуха в топку и удаление дыма осуществляется при помощи вентиляторов или турбин - они называются турбированными. Дымоход такого теплогенератора может располагаться как угодно (обычно его прокладывают горизонтально) и иметь любое сечение. Большинство же котлов и печей работают на естественной тяге, обусловленной стремлением горячих газов под действием архимедовой силы двигаться вверх (конвекции).

В этом случае процесс проектирования дымохода значительно усложняется: приходится искать такое сочетание его параметров, чтобы сила тяги оказалась оптимальной для конкретного прибора. Если допустить ошибку, то или топливо будет плохо гореть и дым пойдёт в помещение или львиная доля производимого тепла будет со свистом вылетать в трубу.

Основными параметрами дымохода являются:

• конфигурация;
• высота;
• форма и площадь поперечного сечения.

Конфигурация

Дымоход тепловой установки, работающей на естественной тяге, должен располагаться вертикально. Допускается наличие горизонтальных участков, например, для выхода наружу через стену, но их длина не должна превышать 1 м.

Длина горизонтального участка дымохода не должна превышать 1 м

Для обхода препятствий, например, балок перекрытия, следует применять отводы с углом 45 o или менее - 90-градусные колена сильно увеличивают аэродинамическое сопротивление канала.

Дымоход должен иметь одинаковые внутренние размеры на всём протяжении. Не допускается наличие участков с уменьшенной площадью сечения.

Проектируя трассу дымохода, следует в первую очередь решить, где он будет располагаться - внутри строения или снаружи. Наилучший вариант - внутри, поскольку такое расположение даёт ряд преимуществ:

• тепло от дымовых газов поступает в помещение;
• газы не сильно остывают, а значит, конденсат образуется в небольших объёмах;
• труба большей частью защищена от воздействия атмосферных факторов - ветра, сырости и температурных перепадов;
• сохраняется первоначальный внешний вид строения.

Но вот что нужно учесть, выбирая внутреннее расположение дымохода:

При прокладке дымохода нужно также учитывать следующее важное требование: он не должен контактировать с инженерными коммуникациями, особенно газопроводом и электропроводкой.

Для создания хорошей тяги разница по высоте между оголовком дымохода и колосником или горелкой теплогенератора должна составлять не менее 5 м. Необходимо также учитывать требования по высоте оголовка относительно крыши:

При расчёте высоты дымовой трубы также требуется учитывать аэродинамическую обстановку вокруг строений. Если к зданию примыкает более высокое здание, дымоход нужно строить выше его. Негативное влияние на работу дымохода могут оказывать и близкорасположенные высокие деревья. Случается, что трубу приходится наращивать после того, как окружающие деревья подрастут.

Форма и площадь поперечного сечения

С задачей по отведению дымовых газов наилучшим образом справляется круглый канал. По причине неравномерного нагрева стенок дым во время движения закручивается вокруг вертикальной оси, что в прямоугольном дымоходе приводит к образованию вихрей по углам. Вихри делают истечение газов неравномерным и значительно ухудшают тягу.

Что касается площади сечения, то в общем случае она определяется довольно сложным расчётом. Сегодня его можно выполнить при помощи компьютерных программ, но даже с ними придётся некоторое время повозиться, пока все параметры будут идеально согласованы.

Владельцев частных домов выручает то, что им, как правило, приходится иметь дело с самым простым случаем, когда дымоход является прямым, имеет постоянное сечение и высоту в пределах 5–10 м. При таких условиях диаметр или размеры прямоугольного сечения трубы подбирают в зависимости от мощности отопителя:

• до 3,5 кВт - 158 мм или 140х140 мм;
• 3,5–5,2 кВт - 189 мм или 140х200 мм;
• 5,2–7,2 кВт - 220 мм или 140х270 мм;
• 7,2–10,5 кВт - 226 мм или 200х200 мм;
• 10,5–14 кВт - 263 мм или 200х270 мм;
• свыше 14 кВт - 300 мм или 270х270 мм.

Из чего делать дымоход

Строить дымовую трубу можно из следующих материалов:

• кирпич;
• бетонные блоки с круглыми отверстиями;
• трубы - керамические, стальные, пластмассовые, асбестовые.

Кирпич или специальные бетонные блоки с круглыми отверстиями

Использовать полые блоки лучше, поскольку строительство при этом ведётся быстрее и дымовой канал получается круглым. В остальном и кирпичный, и бетонный дымоход довольно похожи:

Достоинства каменных дымоходов - прочность, высокое термическое сопротивление стенок и хорошая герметичность. Но недостатки всё же превалируют, поэтому сегодня такие конструкции не слишком востребованы.

Следует, однако, сделать оговорку: популярностью не пользуются отдельно стоящие кирпичные дымоходы. А вот устройство дымового канала в кирпичной стене дома - идеальный вариант:

• дымоход располагается внутри помещения;
• места теряется немного (стену нужно будет сделать чуть более широкой);
• в соседнем помещении всегда тепло, поскольку стена прогревается дымовыми газами.

Керамические трубы с оболочкой из пористого бетона

Керамические трубы с бетонной оболочкой изготавливаются специально для строительства дымоходов. Этот материал имеет ряд положительных качеств:

Картину портит только высокая стоимость керамических труб, из-за чего область их применения пока ограничивается котельными и промышленными предприятиями.

Стальные трубы

Для частного дома стальные трубы - это самый подходящий вариант, если только нет возможности устроить дымовой канал внутри стены. Обычная сталь из-за сочетания высокой температуры и агрессивной среды долго не простоит, поэтому лучше использовать нержавейку. Всё, что нужно качественному дымоходу, у стальной трубы имеется:

При этом стоит материал намного меньше керамики и мало весит, поэтому фундамент ему не требуется.

Изготовить дымоход из стальных труб с нуля достаточно сложно - трудно обеспечить герметичность стыков между отдельными отрезками. Более правильным будет приобрести набор заводского изготовления, который состоит из отрезков труб и других необходимых деталей (отводы, ревизии, конденсатосборники и т. д.), уже обёрнутых утеплителем и спрятаных в защитный кожух из оцинкованной стали или недорогой нержавейки. Конструкция из двух коаксиальных труб, между которыми проложен слой теплоизоляционного материала, называется сэндвич-дымоходом.

Детали сэндвич-дымохода выполняются таким образом, что одна из них входит в другую (раструбное соединение), а конструкция в итоге получается герметичной. Есть разновидности с фланцевым и байонетным соединением.

Стальные трубы применяются и для гильзования кирпичных и бетонных дымоходов, если те подключены к установкам с низкой температурой выхлопа (когда обильно образуется кислотный конденсат).

Асбестовые трубы

Асбестовые трубы являются является хрупкими, шероховатыми и пористыми, но главный недостаток этого материала - низкая термостойкость. Причём если температура окажется выше допустимой (300 o C), асбоцементная труба может даже взорваться. Из-за этого приходится с особым тщанием следить за состоянием таких дымоходов, чтобы не допустить возгорания сажи.

Асбестовые трубы разрушаются при температурах выше 300 градусов, поэтому их применяют в основном на верхних участках дымоходов

Тем не менее асбоцементные трубы благодаря своей низкой стоимости в качестве дымоходов применяются довольно часто: их устанавливают как продолжение внутристенных каналов, чтобы вывести дымоход на нужную высоту. Дымовые газы на этом участке уже не имеют высокой температуры, так что перегрева можно не бояться.

С твердотопливными отопителями асбестовые дымоходы использовать не стоит, а вот для газовых, в выхлопе которых сажи нет, они подходят отлично.

Пластмассовые трубы

Отдельные разновидности полимеров способны выдерживать температуру, которую имеет выхлоп самых маломощных нагревательных установок - газовых колонок, конденсационных и низкотемпературных котлов. Температура продуктов сгорания у таких установок не превышает 120 o С. Пластмассовыми трубами гильзуют кирпичные дымоходы и каналы внутри стен.

Видео: бюджетный вариант дымохода

Как изолировать трубу дымохода в перекрытии и прочих местах пересечения ограждающих конструкций

В независимости от того, снаружи будет располагаться дымоход или внутри, при его прокладке придётся пересекать как минимум одну строительную конструкцию - стену или перекрытие (о крыше поговорим отдельно). Если конструкция выполнена из негорючих материалов, выполнить проход достаточно просто: в проём закладывается гильза - отрезок асбоцементной трубы, в которую затем и помещают секцию дымохода. Пространство вокруг гильзы можно забить минеральной ватой либо заполнить раствором.

Несколько сложнее обстоит дело с конструкциями, в составе которых имеются горючие материалы, например, с деревянными перекрытиями. В таком случае в месте прохода необходимо выполнить разделку, которая обеспечивает необходимый зазор между поверхностью дымохода и горючим материалом с последующим заполнением его базальтовой ватой.

Дилетантский подход к оформлению места прохода дымохода через горючее перекрытие может привести к его обугливанию и возгоранию

Разделку выполняют так:

1. В стене или перекрытии пробивают проём с такими размерами, чтобы между его краями и наружной поверхностью дымохода оставалось расстояние в 20 см.
2. В проём устанавливают так называемый проходной узел, представляющий собой раму с внешними размерами, совпадающими с габаритами проёма, и отверстием для установки трубы.

   Проходной узел имеет размеры проёма и позволяет пропустить трубу дымохода, изолировав её от горючих материалов перекрытия

3. Свободное пространство в проходном узле заполняют минеральной ватой, после чего в него заводят секцию дымохода. Ближайший стык между секциями должен располагаться как минимум на 150 мм выше или ниже проходного узла.
4. С обеих сторон на стену или перекрытие крепят специальную декоративную накладку, которая скроет проём. Её можно заменить стальным листом.

   Место прохода дымоходной трубы закрывается декоративной металлической накладкой с обеих сторон

Проходные узлы в готовом виде, то есть уже заполненные негорючим утеплителем, можно приобрести в составе сэндвич-дымохода.

В кирпичном дымоходе в месте прохода через перекрытие устраивается распушка - участок с утолщённой стенкой. Утолщение является постепенным: от ряда к ряду в кладку добавляются всё более толстые пластины из кирпича, пока на уровне перекрытия стенка не достигнет максимальной толщины (1–1,5 кирпича), далее - также постепенно - толщина стенки с каждым рядом уменьшается до прежней величины.

Кирпичный дымоход при подходе к перекрытию постепенно утолщается по внешнему контуру, внутреннее сечение при этом остаётся постоянным

Распушку для кирпичной трубы можно сделать и из железобетона: снизу проём зашивается фанерной опалубкой, после чего в него укладывают стальную арматуру, частично внедрённую в кирпичную кладку, а затем заливают бетон.

Видео: монтаж дымохода через потолок

Если дымовые газы в трубе будут сильно остывать, это приведёт к таким последствиям:

• значительно уменьшится сила тяги, из-за чего топливо будет гореть хуже, а в помещение может поступать дым;
• в больших количествах будет образовываться кислотный конденсат, что сократит срок службы дымохода и приведёт к его быстрому зарастанию сажей.

Больше всего в утеплении нуждается стальная труба, если это, конечно, не сэндвич-дымоход, в конструкции которого утеплитель уже имеется. Наиболее эффективными теплоизоляторами на сегодняшний день являются:

У каждого материала есть свои особенности:

1. Пенополистирол абсолютно не боится влаги, но при контакте с горячими поверхностями выделяет вредные для здоровья пары.
2. Минеральная вата, наоборот, не газит под воздействием высокой температуры, но зато впитывает воду и полностью теряет при этом свои теплоизолирующие качества.

Исходя из этого, можно сделать вывод: участки дымохода внутри здания следует утеплять минеральной ватой, а расположенные снаружи - пенополистиролом.

В сэндвич-дымоходах все секции утеплены минватой, но в заводских условиях несложно сделать полностью герметичный кожух. При самостоятельном же изготовлении обеспечить минвате снаружи надёжную гидроизоляцию будет крайне сложно, поэтому вместо неё лучше применить пенополистирол.

Теплоизоляционный материал фиксируют на трубе при помощи вязальной проволоки, после чего всю конструкцию заключают в защитный кожух из тонкой оцинкованной стали. Края кожуха соединяются фальцевым швом или при помощи заклёпок.

Асбестоцемент обладает низкой теплопроводностью, поэтому в регионах с небольшими морозами трубы из этого материала можно оставлять неутеплёнными. Ещё меньше нуждаются в утеплении кирпичные дымоходы. Однако в местности с особенно суровыми зимами и такую трубу утеплить будет нелишним. Обычно для этой цели применяют оштукатуривание или облицовку шлакобетоном.

Видео: утепление дымоходной трубы своими руками

Герметизация дымохода на крыше

Если дымоход установлен внутри здания, то для выпуска его наружу в кровельном пироге приходится делать проём. Расположенные в непосредственной близости от трубы стропила и обрешётку нужно обмотать негорючим теплоизоляционным материалом - той же минватой или базальтовым картоном. Зафиксировать его можно при помощи строительного степлера.

Очертив на пароизоляционной и гидроизоляционной плёнках границы проёма, в них не вырезают отверстия, а делают крестообразный разрез. Впоследствии получившиеся уголки подгибают и пристреливают к стропилам и обрешётке.

Чтобы не допустить попадания в проём воды, снаружи на трубе устанавливают защитный элемент:

Готовые разделки и фартуки выпускают производители сэндвич-дымоходов и основных кровельных материалов, таких как профнастил, металлочерепица, керамическая черепица и ондулин. Готовые элементы удобны тем, что их нижней части придана форма, соответствующая профилю кровли, чем достигается максимально плотное прилегание. Обычно защитные элементы выпускаются в трёх исполнениях под разные углы наклона ската, поэтому этот параметр также нужно учитывать при оформлении заказа.

Если фартук или крызу заводского изготовления приобрести не удалось, такой элемент придётся сделать самостоятельно. Изготавливают его из полос оцинкованной стали шириной около 40 см, которые подгибаются в соответствии с углом наклона кровли так, чтобы получилось подобие воротника. Полосы соединяются между собой стоячим двойным фальцем.

Самодельный фартук укладывается вокруг дымохода в два слоя, причём внутренняя часть заводится нижним краем под кровельное покрытие, а верхняя набивается сверху.

Если труба круглая, верхнюю часть фартука прижимают к ней при помощи хомута с прокладкой, предварительно смазав место соединения термостойким герметиком для наружных работ. В прямоугольной кирпичной или бетонной трубе прорезается кольцевая канавка, в которую нужно завести край фартука, после чего она также заполняется герметиком.

При большом удалении трубы от конька возникает опасность повреждения крызы или фартука массой скопившегося на крыше снега, особенно если её уклон превышает 30 градусов. Чтобы избежать этого, перед трубой со стороны конька нужно установить отбойник из бруса, благодаря которому снег при схождении будет огибать трубу.

Примыкание кровли к дымоходу

Во время монтажа узла прохода дымовой трубы через кровлю важно обеспечить герметичное примыкание нижней части фартука к кровельному покрытию. Технология будет зависеть от того, какой материал уложен на крыше:

1. Цементно-песчаная и керамическая черепица. В комплекте с этими кровельными материалами производители поставляют гибкую алюминиевую ленту с нанесённым на одну из сторон слоем клея. Лента в виде фартука оборачивается вокруг трубы, при этом благодаря своей гибкости она точно повторяет рельеф черепицы. Сверху ленту нужно закрепить на трубе хомутом или специальными прижимными планками (на прямоугольной трубе). Места прилегания верхней части к трубе и нижней к кровле уплотняются герметиком.
2. Гибкая черепица. Для неё также изготавливается подобие фартука, но не из металлической ленты, а из рядовой черепицы или ендового ковра, края которых нужно завести на дымоход.
3. Шифер. Придать нижней части стального фартука форму волн шифера достаточно сложно, поэтому очень часто примыкание оформляют путём изготовления буртика из цементно-песчаного или глиняного раствора. Он должен надёжно перекрывать щель между трубой и кровельным покрытием. Время от времени нужно проверять состояние буртика и при необходимости восстанавливать его герметичность путём наложения новых порций раствора.

Очень эффективно проблему примыкания кровли к дымоходу помогает решить крыза «Мастер Флеш». Она выполнена не из металла, а из особой разновидности резины, обладающей стойкостью к атмосферным воздействиям. Благодаря своей гибкости она может плотно облегать кровельное покрытие с любым рельефом, при этом верхняя часть натягивается на трубу столь плотно, что протечки полностью исключаются. Из-за хорошей сочетаемости с покрытиями всех видов и трубами любых диаметров, а также независимости от уклона кровли, крыза «Мастер Флеш» позиционируется как универсальная. Её нижняя часть крепится сквозь покрытие к обрешётке саморезами с уплотнительными шайбами.

Крыза «Мастер Флеш» изготавливается из особого вида резины, которая хорошо принимает форму любой поверхности, поэтому этот проходной элемент считается универсальным и может применяться на большинстве кровельных покрытий

Особенности оформления узла примыкания к кровле из металлочерепицы

На кровле из металлочерепицы под фартук помещают лист нержавейки или оцинкованной стали, по которому вода будет стекать, минуя проём. Ему нужно придать форму лотка, подогнув края при помощи молотка и плоскогубцев. Лоток должен выходить либо к карнизу, либо к ближайшей ендове.

Максимально надёжным узел примыкания получается, если гидроизоляционная плёнка (напомним, что она разрезается крестообразно) будет заведена на дымоход на высоту в 5 см и приклеена к ней скотчем. Сделать это нужно до монтажа фартука. Но такой способ герметизации будет возможен только в том случае, когда плёнка выполнена из термостойкого материала.

Щель между трубой и кровельным покрытием можно дополнительно перекрыть саморасширяющейся лентой «Экобит». Когда фартук будет установлен, поверх его нижней части нужно уложить металлочерепицу.

Герметизирующий фартук для кровли из металлочерепицы состоит из двух частей: нижней, укладываемой под покрытие, и верхней, выполняющей больше декоративные функции

Отделка дымохода

Стальной дымоход в отделке не нуждается, так как оцинкованная или нержавеющая сталь, применяемая в качестве защитного кожуха, обладает высокой устойчивостью к любым погодным факторам. Иное дело - кирпичная кладка. Чтобы продлить срок её службы, желательно применить один из следующих видов отделки:

1. Облицовка клинкерной плиткой. Стоит дорого, но зато красиво смотрится и хорошо сочетается со всеми видами кровельного покрытия. Ещё один плюс: благодаря тёмному цвету грязь на клинкерной плитке остаётся незаметной.
2. Оштукатуривание. Штукатурка стоит дешевле клинкерной плитки и более проста в укладке. Но привлекает она не только этим, а ещё и возможностью окрашивания в любой цвет. Краску следует использовать силиконовую. Можно применять традиционный цементно-песчаный раствор для оштукатуривания с добавлением извести. Но гораздо дольше прослужат новые, более стойкие смеси на силиконовой, акриловой или силикатной основе.
3. Облицовка цементно-волокнистыми плитами. Такие плиты стоят недорого и при этом они отлично противостоят солнечному излучению и воздействию атмосферных явлений. Можно также отметить их небольшой вес и разнообразную расцветку. Поверхность может быть гладкой или с рельефным рисунком.
4. Отделка сланцевыми плитами. Такая отделка применяется, если крыша тоже покрыта сланцем. Плиты отличаются не только расцветкой (бывают пурпурными, зелёными или цвета графита), но и формой, которая может быть дугообразной, восьмиугольной, чешуйчатой либо обычной прямоугольной.
5. Облицовка листами профнастила. Обычно применяется при использовании этого же материала в качестве кровельного покрытия.

Сверху труба защищается от осадков конической деталью - зонтом. Если теплогенератор работает на угле, торфе или дровах и при этом в качестве кровельного покрытия применены горючие материалы, то необходимо установить ещё и искрогаситель. Сделать этот элемент можно самостоятельно.

Изготовление искрогасителя

Искрогаситель устроен предельно просто. Он состоит из крышки, которая заставляет поток дыма отклоняться в сторону, и сетки, через которую дым выпускается наружу.

Самодельный вариант искрогасителя можно изготовить следующими способами:

Видео: искрогаситель на дымоходе спасёт вашу жизнь и имущество

Температура дымовых газов у большинства тепловых установок столь высока, что отбор некоторой части тепла на нагрев воздуха или воды не приводит к сколько-нибудь заметному снижению силы тяги. Такой отбор не оказывает никакого влияния и на режим горения в топке, следовательно, ничто не мешает установить на дымоход теплообменник.

Теплообменник обычно делают в виде змеевика. Самый популярный материал - нержавеющая сталь. Оцинковку можно применять только в том случае, если температура дымовых газов не превышает 200 o С. При большем нагреве цинк начинает испаряться, отравляя при этом воздух. Более высокой, чем у стали, теплопроводностью обладает медь, но она стоит намного дороже.

Самой лучшей теплопроводностью обладает медь, но теплообменник из этого материала стоит намного дороже, чем из стали

Если теплообменник предполагается использовать только для нагрева воды, его длина должна быть не очень большой, а стенки - толстыми. Вода в силу большой теплоёмкости отбирает тепло в значительных объёмах, так что при большой длине и тонкой стенке в дымоходе на участке установки теплообменника будет обильно конденсироваться пар.

Для увеличения теплоотдачи змеевик нужно приварить или припаять к дымоходу оловянистым припоем. Воздушный теплообменник можно изготовить из алюминиевой гофрированной трубы. Чтобы увеличить теплообмен с дымоходом, её следует обмотать фольгой. Такое устройство не в состоянии выступить в роли основного отопления, а вот для форсированного прогрева помещения до полной растопки печи оно вполне сгодится.

Колпак на дымоход

Для защиты дымоотводящей трубы от влаги на её оголовок устанавливают устройство, похожее на зонт или колпак.

Колпак защищает канал дымохода от попадания влаги и посторонних предметов, а также служит для увеличения тяги

Попутно эта деталь оказывает непосредственное влияние на силу тяги:

• воздушный поток при столкновении с поверхностью колпака разделяется, вызывая подсасывающий эффект;
• в результате формируется зона с пониженным давлением, которая заполняется дымом из топки.

При помощи правильного подобранного козырька можно увеличить КПД дымохода на 10–15%.

Изготовить колпак можно из оцинкованной стали:

Если труба сложена из кирпича или блоков, необходимо изготовить ещё и фартук-капельник.

Фартук дополнительно защищает кирпичную трубу от осадков и подсасывания воздуха из окружающей среды в канал дымохода

Кронштейны для крепления зонтика делают из металлических пластин.

Согласно нормативным документам РФ установка зонтов на дымоходы газоиспользующих установок запрещена. Причина такого запрета кроется в обледенении колпака при отрицательной температуре. Лёд перекрывает большую площадь рабочего проёма, вынуждая угарные газы двигаться внутрь помещения. В этом случае жизнь проживающих в доме людей подвергается смертельной опасности.

Хотя дымоход и представляется довольно простой конструкцией, при его устройстве приходится учитывать множество нюансов. Но тот, кто осведомлён о них в достаточной степени, сможет все работы, кроме разве что кладки кирпичного дымохода, выполнить самостоятельно.

Сегодня это трудно себе представить, но когда-то очаги в домах не имели дымоходов. Продукты горения собирались в помещении и выходили наружу через волоковое окошко под потолком. По окончании топки очаг гасили и отверстие закрывали пучком сена. Со временем совершенствовались печки, а для отведения дыма создавались специальные устройства - дымоходы. Опыт эксплуатации приводил к постоянному совершенствованию устройств, усложнению строения и повышению надёжности. Настоящая революция в конструкции систем отведения продуктов горения произошла с появлением лёгких жаропрочных материалов - тонкостенных металлических труб.

Область применения трубчатых металлических дымоходов

Преимущества использования таких материалов заключаются в нескольких моментах:

1. Небольшой вес. Для дымоходов используются электросварные трубы с толщиной стенки 0,5–1,5 мм. Суммарная нагрузка такой конструкции позволяет применять её для всех видов печей, включая металлические банные, кирпичные закрытого и открытого образца, медленного горения в теплицах и жилых помещениях, а также для иных типов источников тепла.
2. Трубчатые устройства не требуют обустройства специальных опорных конструкций в виде фундаментов.
3. Длительный срок эксплуатации. Для оцинкованных труб он составляет 10–20 лет, а производители изделий из нержавеющей стали декларируют жизнестойкость в течение 100 лет. Разумеется, фактические данные по этому вопросу отсутствуют.
4. Простота монтажа дымохода из труб позволяет легко справиться с этой задачей даже человеку с минимальными навыками домашнего мастера.

Устройство стального дымохода для банной печи является довольно простым

Ограничивающим фактором применения стальных труб является их стоимость, но это относится только к нержавеющим трубам.

Видео: что надо знать о металлических дымоходах

Виды стальных труб для дымоходов

В профильном строительном магазине представлен широкий ассортимент стальных труб, которые различаются назначением:

Виды дымоходов

По признаку используемых комплектующих изделий эти устройства можно условно разделить следующим образом:

• одинарные;
• многослойные.

Материалы, применяемые для их изготовления, обладают особой прочностью, отличаются высокой коррозионной устойчивостью к кислотному конденсату. Чистая поверхность способствует полному удалению из дымового канала влаги и сажи.

Очень часто используются конструкции из одинарных труб. Такие технические решения применяются с целью адаптации старых дымоходов к новому отопительному оборудованию. Трубы для них делают квадратными, овальными или круглыми. Для их производства используется нержавеющая сталь аустенитного класса. Выпускаются также трубы эмалированные, но они не находят широкого применения, поскольку чувствительны к механическим воздействиям.

Одинарный дымоход нуждается в дополнительной защите

При монтаже одинарного дымохода следует руководствоваться правилом пожарной безопасности, которое требует расстояния до ближайшей стенки из горючих материалов не менее 1 м.

Двухслойные конструкции имеют свои преимущества. Теплоизоляционный слой между стенками такого дымохода позволяет уменьшить охлаждение внутренней трубы, в результате чего образуется меньше конденсата. Внутренняя труба изготавливается из высококачественной стали, поскольку конденсат имеет кислотную реакцию и другой материал, включая оцинкованную сталь, долго работать в таких условиях не сможет.

Двуслойный дымоход уже утеплён

Такие дымоходы размещают на расстоянии не менее 20 см от стенок из горючих материалов. Если этого избежать нельзя, то стену обшивают металлом с подложкой. Её делают из огнеупорного материала, например, асбестового листа.

По способу монтажа дымоходы бывают:

1. Внутренними. Такая конструкция может подниматься от печи вертикально через внутренние перекрытия и кровельный пирог. Её основной недостаток - конденсат стекает непосредственно в топку, увеличивая его концентрацию в дымовых газах. Результатом может стать неприятный едкий запах в помещении и ускоренный износ дымохода.
2. Наружными. При такой конструкции дымовая труба отводится от печи горизонтально через стену. Для этого применяются два колена, которые могут иметь угол поворота 30, 45, 60 или 90 градусов. При этом наружное имеет вид тройника, а внизу располагается ёмкость для сбора конденсата. Установка вертикальной части дымохода производится параллельно стене, труба крепится к ней при помощи кронштейнов и хомутов.

Комплектующие изделия

Собрать дымоход без использования фитингов невозможно. Они предназначены для:

• выполнения обводов инженерных систем;
• изменения направления трубопровода;
• перехода на другой диаметр;
• регулировки тяги;
• сбора конденсата;
• защиты верхнего конца от атмосферных осадков, листьев, мусора и гнездования птиц.

Доборные элементы для сборки дымохода из труб обязательно должны быть использованы

Используя эти элементы конструкции, можно своими руками собрать дымоход любой конфигурации. Допустимой является длина горизонтальных участков не более 1 м, в противном случае тяга будет сильно ослаблена.

Расчёт параметров дымохода

Основа для расчёта высоты и диаметра дымохода - показатель мощности.

На работоспособность котла или печи прямое влияние оказывает высота дымовой трубы. Для бытовых приборов она составляет 5 м. Эта характеристика предусмотрена требованиями СНиП для печей жилых домов. Измерение выполняется от колосника устройства до колпака. При меньшей высоте естественная тяга в печи не обеспечит эффективного горения топлива, она будет дымить и не вырабатывать оптимального количества тепла. Однако возможность наращивания высоты ограничена. Испытывая естественное сопротивление стенок трубы, воздух будет замедлять движение при чрезмерной длине канала, что также приведёт к снижению тяги.

Правила подбора длины дымохода

Для частного дома расчёт высоты дымохода основывается на определённых правилах:

1. Труба должна быть не менее 5 м.
2. Превышение концовки дымохода над условно плоской крышей не менее, чем на 50 см.
3. Для скатной крыши труба, ось которой находится не далее 1,5 м от конька, а если есть надстройки, то от их высшей точки, величина превышения составляет 0,5 м.
4. Когда расстояние до конька 1,5–3,0 м, конец трубы должен находиться не ниже, чем уровень конька.
5. При выведении дымохода на расстоянии более 3 м от конька, в частности, при наружном монтаже, угол между уровнем горизонта и условной прямой между коньком и концом трубы должен составлять не менее 10 градусов.

Высота трубы зависит от её расположения

При выборе места для вывода дымохода через кровлю следует учитывать, что он не должен находиться вблизи мансардных окон и других подобных устройств во избежание создания пожароопасных ситуаций.

Расчёт сечения дымохода

Приведённый ниже порядок определения величины канала справедлив для круглого сечения. Оно является оптимальной формой, поскольку дымовые газы не движутся монолитной прямой струёй, а происходит завихрение потока, и они движутся по спирали. В прямоугольных каналах образуются завихрения по углам, тормозящие перемещение газов. Для расчёта величины сечения полученный результат следует умножить на 1,5.

Вам понадобятся следующие исходные данные:

1. Мощность печи, то есть количество тепла, вырабатываемого устройством в единицу времени при полной загрузке.
2. Температура дымовых газов на выходе из топки, обычно принимается в пределах 150–200 градусов.
3. Скорость движения газов по каналу (составляет 2 м/сек).
4. Высота дымохода.
5. Величина естественной тяги (составляет 4 МПа на 1 м дымового канала).

Очевидна зависимость размера сечения дымохода от объёма сжигаемого топлива.

Дым не движется по прямой линии

Для выполнения расчёта нужно воспользоваться преобразованной формулой площади круга: D 2 = 4 x S * Пи, где D - диаметр дымового канала, S - площадь сечения, Пи - число пи, равное 3,14.

Для расчёта площади сечения нужно определить газовый объём в месте их выхода из печи в дымоход. Эта величина вычисляется в зависимости от объёма сгорающего топлива и определяется из соотношения V gas = B х V top х (1 + t / 273)/ 3600, где V gas - объём газов, B - количество сжигаемого топлива, V top - табличный коэффициент, который можно узнать в ГОСТ 2127, t - температура газов на выходе из печи, обычно принимается значение в пределах 150–200 градусов.

Площадь сечения определяется отношением объёма проходящих газов к скорости его движения, то есть по формуле S = V gas /W. В окончательном варианте искомая величина определяется соотношением D 2 = V gas x4/ПихW.

Произведя необходимые вычисления, получите результат - диаметр дымохода должен составлять 17 см. Это соотношение справедливо для печи, в которой за час сгорает 10 кг топлива при его влажности 25%.

Расчёт составляется для случаев, когда используются нестандартные отопительные агрегаты. Если же мощность устройства известна, достаточно применить рекомендованные специалистами параметры дымохода:

• для устройств мощностью до 3,5 квт - 140 х 140 мм;
• при 3,5–5,0 квт - 140 х 200 мм;
• при мощности 5,0–70 кВ - 200 х 270 мм.

Для дымоходов круглого сечения его площадь не должна быть меньше расчётной величины прямоугольного.

Видео: как рассчитать дымоход для твердотопливного котла

Материалы и инструменты для изготовления дымохода

Прежде чем приступать к закупке деталей, крепежа и инструмента для выполнения этой работы, нужно определиться с конструкцией устройства и выполнить эскизный проект, неотъемлемой частью которого является материальная ведомость, где перечисляются все необходимые детали. Добавив в этот перечень стоимость материалов, получите смету расходов.

Монтаж устройства производится снизу вверх, то есть от печи до оголовка, для чего понадобятся:

Перечень инструмента невелик и может выглядеть следующим образом:

• дрель со свёрлами по бетону и древесине;
• электролобзик;
• отвёртка или ключ гаечный для установки крепежа;
• пластиковые вставки (дюбеля) для крепления кронштейнов;
• молоток.

В зависимости от конструкции дымохода могут понадобиться и другие инструменты, это выяснится при составлении эскизного проекта.

Монтаж дымохода своими руками

Степень готовности деталей металлического дымохода к монтажу настолько высока, что его сборка представляет собой последовательное выполнение ряда элементарных операций, не требующих ни специальных навыков, ни особых знаний.

Весь процесс может выглядеть следующим образом:

Если планируется прохождение дымоходом потолочного перекрытия и кровельного пирога, применяется та же технология защиты конструкций, что и для стены.

На скатной кровле на дымаре обустраивается зонтик для защиты отверстия в крыше от атмосферных осадков.

Все стыки дымохода со стеной и крышей должны быть изолированы

Процесс установки значительно упрощается при использовании сэндвич труб, поскольку температура на их поверхности значительно ниже, чем на одинарных.

Нужно обратить внимание на конструктивную особенность труб для дымоходов. Стыковка обеспечивается созданными при производстве посадочными местами, поэтому при монтаже нужно правильно ориентировать их в пространстве. При установке многослойных труб смыкаются и слои внутренней изоляции.

Существенным преимуществом сборки стальных дымоходов является то, что при этом не применяется сварка.

Видео: монтаж дымохода сэндвич своими руками

Утепление дымохода

Такая операция выполняется только в том случае, если использовались одинарные трубы. Оно необходимо для снижения интенсивности конденсации и предохранения сгораемых конструкций от воздействия высоких температур.

Лучшим материалом для этой цели является базальтовая вата, поскольку она абсолютна негорючая и в условиях пожара не выделяет вредных испарений. Он же применяется и при изготовлении многослойных труб.

Утепление металлического дымохода может потребоваться не всегда

Поверх утеплителя нужно монтировать изолирующий слой из алюминиевой фольги, причём его монтаж начинают снизу вверх с нахлестом витков в 10–12 см. Такой порядок обеспечивает ориентацию стыков вниз, что не позволяет воде проникать в теплоизолирующий слой.

Особенности эксплуатации

Металлические дымоходы, обладая массой несомненных преимуществ, нуждаются в повышенном внимании как при сборке, так и при эксплуатации:

Обслуживание дымохода

При правильно изготовленном дымоходе, особенно если он выполнен из нержавеющей стали, основной операцией по уходу за ним является очистка внутренней поверхности от сажи.

Причины образования сажи

Горение является реакцией окисления топлива кислородом воздуха. Если она недостаточна, происходит выделение сажи, налипающей на стенках дымохода. Реально возникновение условий, при которых дымовой канал забивается буквально за несколько месяцев:

1. Недостаток окислителя в топке может быть вызван намеренным снижением тяги манипуляциями с заслонкой, чтобы добиться медленного горения или даже тления топлива, что быстро может привести к негативным последствиям.
2. Другой ошибкой топки следует считать использование сырых дров. Влага препятствует интенсивному горению топлива, при этом образуется большое количество сажи.
3. Следует считать неблагоприятным фактором использование смолистых дров, горение которых сопровождается выделением копоти. Конечно, топить печи дубом или ясенем слишком накладно, но нужно стремиться к использованию дров не смолистых пород деревьев.
4. Категорически не рекомендуется жечь в печи мусор, особенно пластиковые пакеты или бутылки по тем же причинам.
5. Особенно неблагоприятно использование для топки отходов фанеры, древесно-стружечных плит и других материалов, для изготовления которых применяются синтетические клеи. При таком топливе засорение дымохода сажей происходит наиболее быстро.

Способы очистки дымохода от сажи

Их несколько, в том числе:

Избежать постоянной возни с сажей можно и специальной подготовкой дров. Для этого нужно устроить обширный, хорошо продуваемый дровяник с запасом топлива на несколько лет, и использовать их только хорошо просушенными.

Домашний очаг, который призван обеспечить уютное проживание в доме, станет источником постоянной озабоченности и огорчений, если устроен неверно и плохо работает система удаления дыма из жилого пространства. Поэтому перед началом монтажных работ рекомендуется тщательно изучить всю информацию и подготовиться.

Загородный дом нельзя представить без камина или печи, а это значит, что обязательно на крыше будет красоваться дымоход. Известное издревле устройство для удаления продуктов сгорания представляет собой сложную инженерную конструкцию. Для безопасного и успешного функционирования дымоотводного канала в доме, в первую очередь, нужно ответственно спроектировать трубу, правильно изготовить дымоход своими руками и в дальнейшем периодически проверять его работу и чистить.

Конструкция дымохода

Дымоходы устроены таким способом, чтобы эффективно отводить продукты горения из помещения. Главной частью конструкции является прямой вертикальный канал. Начинается дымоотвод непосредственно от котла. После вертикальной части трубы канал проходит разделку и перекрытие, что ведет на чердак, а затем входит в лежень, поворачивая на 90 градусов. Заканчивается лежень другой вертикальной трубой, что располагается над коньком крыши.

За счет перепадов температуры и давления в дымоходе образуется постоянное движение воздуха по направлению «снизу вверх», которое называют тягой. Наличие тяги выступает главным фактором для правильной работы дымохода. Дымоотводящая труба должна обладать хорошими аэродинамическими характеристиками, поэтому отдается преимущество конструкциям с круглым сечением. В трубах с гладкими стенками дым беспрепятственно поднимается кверху, не образуя при этом завихрений. Для предотвращения выпадения конденсата принято утеплять наружные части трубы.

Выбор материала для дымохода

Решая, какой установить дымоход, придется ориентироваться на печку: нужно знать тип отопительного прибора, температуру отходящих газов, месторасположения, коэффициент полезного действия. Отводящие газы сильно нагреваются при эксплуатации приборов, что работают на твердом топливе, потому что температура дыма при его неполном сгорании может доходить запросто до 600 градусов по Цельсию.

Так как кирпич может выдержать столь высокий накал, наиболее популярными до недавних пор были кирпичные дымоотводы. Этот тип актуален и сегодня для домовых печей и классических разновидностей кладочных каминов. Также температурные нагрузки хорошо переносят керамика, жаропрочная и эмалированная сталь.

Новое поколение теплогенераторов на природном газе или жидком топливе имеет высокий КПД, который достигает 90%, за счет низкой температуры продукта сгорания (меньше 160 градусов). Однако в этом случае на стенках дымохода появляется агрессивно-кислый конденсат, что быстро разрушает материал пористый - асбестоцемент и кирпич. Предотвратить этот процесс можно при помощи дополнительной гидроизоляции. Но легче сделать дымоход из шамота, стали, полимерных материалов, особых сортов стекла и керамики.

Гладкая зеркальная поверхность и простой монтаж — основные положительные качества современных дымоходов, изготовленных из стали. Блестящая поверхность обеспечивает минимальное трение отходящего газа о стенки дымохода, а сборники, которые входят в комплект модульных систем, конденсат выводят за пределы дымоотвода. Если в доме есть кирпичная шахта, то внутри её можно проложить стальной канал.

Ярые поклонники стилевого решения «хай-тек» могут установить специальные отражающие экраны. Стену внутри комнаты, вдоль которой расположен дымоход, можно облицевать с помощью узорной керамической плитки. А внешнюю часть трубы для отвода дыма можно покрыть оцинкованным железом, что окрашено в любой понравившийся цвет.

Как сделать качественный дымоход

Работоспособный, качественный и надежный дымоход является залогом отсутствия задымления и хорошей обратной тяги, а также выступает важным элементом системы комфорта коттеджа. Оптимальным вариантом в отношении цена/качество признан дымоотвод а-ля «сэндвич» - теплоизолированный канал с внушительным сроком службы, незначительным показателем отложения сажи и пониженным уровнем образования конденсата.

Расчет основных характеристик дымохода - диаметра и силы тяги выполняется с соблюдением главного требования: тяга должна одновременно увеличиваться с увеличением высоты трубы. Иначе возникнет эффект «захлебнувшегося» дымом дымоотвода в виде снижения тяги при увеличении высоты и большом сечении трубы. В последнюю очередь рассматриваются внешний вид и гармоничные пропорции дымохода с другими элементами постройки - коньком крыши, высотой трубы, вентиляционными каналами. Прежде всего, эффективность работы системы отопления и её функциональность.

Варианты конструктивного исполнения канала для отвода дыма зависят от места установки котла и особенностей помещения. Внутренний дымоход принято устанавливать внутри строения и проводить вместе с дополнительными работами: устройством опоры, разделок и защитного кожуха. Утеплять внутренний дымоход не обязательно. Но не меньше чем за 60 сантиметров до перекрытия нужно устроить изоляцию типа «сэндвич». Согласно строительным нормам категорически запрещено прокладывать через перекрытия неизолированных каналов. Причём трубы, которые проходят через не отапливаемые чердаки обязательно нужно утеплить.

Наружный приставной дымоотводный канал состоит из соединительного газохода, секций, ревизии и несущего стенового кронштейна. Для наружного дымохода обязательно проводить утепление труб. Обычный цилиндр является самой эффективной формой дымохода, обеспечивающей легкую эксплуатацию изделия. При выборе формы дымоотвода специалисты рекомендуют выбирать самые простые схемы, потому что замысловатые формы служат основной причиной скоплений большого количества сажи. Высота устанавливаемого дымоходного канала не должна составлять меньше 5 метров.

При устройстве дымохода необходимо обязательно предусмотреть, чтобы все стыки конструкции размещались ниже или выше межэтажных перемычек и были открытыми для визуального осмотра. Перед установкой дымохода своими силами стоит изучить противопожарные нормы и места стыков изолировать негорючими материалами, а также особое внимание уделить месту выхода на кровлю «сэндвича».

Монтаж дымохода

Процесс монтажа дымоотвода принято проводить в направлении «снизу-вверх», другими словами - начиная от объекта отопления. Звенья трубы необходимо собирать последовательно: каждый последующий отрезок вставляют в предшествующее звено. Подобная последовательность монтажа дымохода своими руками обеспечивает защиту изделия от попадания в утеплитель влаги. С целью лучшей защиты конструкции от влаги рекомендуется использовать специальный герметик, что имеет рабочую температуру около 1000 градусов.

Все рабочие стыки в отопительной системе необходимо зафиксировать с помощью специальных хомутов и вдоль линии прокладки устанавливать с шагом 1,5-2 метра кронштейны, которые служат для крепежа конструкции к элементам строения. Следует обязательно проводить контроль горизонтально проложенных участков и исключить соприкосновение с различными коммуникациями - газовыми трубами и электропроводкой, а также ограничить одним метром длину каждого участка.

Для удобства чистки дымоходного канала в процессе эксплуатации следует установить в нижней части конструкции дверцу или съемную часть. Рабочие каналы необходимо устанавливать вдоль внутренних перегородок и стен, конструкции должны изготавливаться исключительно из негорючего материала. При невозможности по техническим причинам монтаж выполнить вдоль стен, нужно применять насадные дымовые трубы.

Качественная изоляция дымохода является залогом быстрого прогрева помещения и образования незначительного количества конденсата. Располагая трубы вблизи легковоспламеняющейся отделки, дополнительной противопожарной защитой выступает именно изоляция. Часть трубы дымохода, выходящую на улицу, следует защищать от ветра и фиксировать. Защиту от мусора и атмосферных осадков обеспечивают дефлекторы, флюгеры и сетки. Но подобная защита не во всех случаях годиться. Если для печи и камина колпак является нормой, то для газового оборудования выступает строжайшим нарушением безопасности системы.

Уход за изготовленным собственноручно дымоходом является не слишком обременительным. Для его организации стоит только несколько раз в году (по завершении и в начале отопительного периода) проверять в нем качество тяги, а также герметичность швов и целостность стыков отдельных его элементов. При проведении таких осмотров можно попутно проводить и очистку внутренней поверхности дымоотвода от сажи.

Кладка кирпичного дымохода

Кладка кирпичного дымохода считается непростой работой, поэтому обязателен просмотре видео о дымоходе своими руками. Но если кирпичный канал проходит внутри стены, то не требуется особой квалификации для его организации. Достаточно оставить в несущей кирпичной стене незаложенную шахту, сечение которой равно размерам лежащего кирпича.

Стороны кирпича составляют приблизительно 25 на 12 сантиметров. Согласно строительным нормам, на 1 кВт мощности установленного котла должно приходиться порядка 8 квадратных сантиметров площади сечения дымохода. Усчитывая площадь большей стороны стандартного кирпича, получается 300 квадратных сантиметров. К дымоотводящему каналу с подобным сечением можно подключить котлы мощностью до 38 кВт, что подходят для отопления домов площадью до 350 квадратных метров.

Если планируется отдельно выкладывать кирпичную конструкцию, то к её возведению нужно подойти внимательно. Кладка дымохода в этом случае нуждается в более аккуратном исполнении - углы должны быть прямыми, а стенки - ровными. Если дымоход к стене не примыкает, то его следует делать строго вертикальным. Канал, что примыкает к стене, следует крепить к вертикальной поверхности с помощью анкеров, расположенных через каждые 4-5 рядов. Рекомендуется предусмотреть в кладке технологические и ревизионные отверстия, а также расположить в нижней части шахты люк для выгребания сажи.

Стенки дымохода с внутренней стороны должны быть гладкими. Есть много рекомендаций по оформлению поверхности дымовой шахты - один вариант предлагает штукатурить канал изнутри «под варежку». Сечение канала таким способом приближают к круглой форме, также сглаживают неровности. Другой вариант не требует покрытия, потому что при некачественном исполнении работы куски штукатурки осыпаются в канал и затрудняют движение воздуха. Наружную часть дымохода принято обкладывать облицовочным кирпичом или декорировать кровельным материалом.

Чистка дымохода

Горение любого топлива сопровождается выделением углеродистых соединений и углекислого газа. При горении газа продуктов горения выделяется меньше, а когда сжигается твердое топливо - большое количество. Вещества, что содержат углерод, на стенках дымохода оседают в виде сажи, которую периодически нужно удалять из дымохода.

Осуществляют чистку и ремонт дымохода своими руками с помощью химических, механических и физических методов. Для химической обработки используются средства, в составе которых содержатся разъедающие сажу вещества. Самым простым способом является сжигание в печи или камине осиновых поленьев, температура горения которых составляет порядка 1100 градусов по Цельсию. Сажа сгорает при такой температуре, но этот метод опасен, и практиковать его можно, если дымовой канал не имеет повреждений и изготовлен из огнеупорных материалов.

Если дымоотвод не чистился давно, и на его стенках слой сажи превышает 3 миллиметра, то следует произвести предварительную механическую очистку. Для этой цели с давних пор используется груз на веревке с ершом, который бросают сверху в дымоход. Он и проталкивает пробку вниз. Если эта манипуляция не принесла результатов, то ничего не остается другого, как разбирать ту часть дымоходного канала, в которой образовалось засорение.

Специалисты производят профессиональную чистку с помощью реагентов и распылителей, после обработки которыми сажа отделяется от стенок дымохода и осыпается в топку. Эффект от подобной процедуры длится на протяжении 3-4 месяцев. Также прочистить дымоход можно при помощи специального пылесоса, который высасывает сажу из канала через топку. Но это не спасает при больших отложениях золы.

Теперь вы знаете, каким должен быть идеальный дымоход с позиции функциональности, эффективности и безопасности. Следуйте внимательно инструкции перед тем, как сделать дымоход своими руками, и система обогрева вашего дома проработает не один десяток лет.

Домовладельцы, как правило, со всей серьезностью подходят к организации отопления в своем жилище, выбирают наиболее безопасные модели котлов, обращаются к опытным печникам. Однако, иногда упускают из вида то, что некорректный монтаж дымохода зачастую даже более опасен.

Дымоходная труба – важнейший элемент отопительной системы в частном доме, сборка которой выполняется согласно строительным нормам и требованиям пожарной безопасности. Установка дымохода, выполненная без соблюдения этих правил, чревата необратимыми последствиями – возникновению пожара или в доме отравлению угарным газом. Сегодняшняя статья расскажет про виды дымоходов, устройство и способы монтажа.

Дымоходная труба служит для переноса дыма и продуктов горения в атмосферу, она начинается от вводного патрубка отопительного прибора в доме и заканчивается выше конька крыши защитным зонтиком. В частном строительстве в основном используют следующие виды:

Материал, из которого выполнен дымоход, правильно подобрать можно, исходя из трех факторов: соответствие материалу отопительного прибора, низкая теплопроводность и герметичность соединений.

Способы вывода дымохода

Основная задача дымохода – отведение дыма за пределы дома, которое можно организовать несколькими способами. Выбор места врезки трубы зависит от расположения отопительного прибора, свободной площади и типа дымохода. Используют следующие варианты размещения трубы:

Внешнее размещение хорошо подходит для громоздкой конструкции кирпичного дымохода, а если выводить через стену трубу из металла, придется позаботиться о дополнительном утеплении или использование специальных сэндвич-труб.

Требования к дымоходу

Подбор элементов осуществляют с учетом требований технических характеристик отопительного прибора. Чтобы система работала бесперебойно, требуется соблюдать основные принципы проектирования дымоходов:

1. Предпочтительна круглая форма, так как в углах трубы скапливаются продукты горения и пыль. Круглые дымоходы требуют чистки реже, чем прямоугольный и квадратные.
2. Сечение трубы не должно быть меньше диаметра патрубка отопительного прибора. Рассчитано, что на каждый киловатт мощности для обеспечения надлежащего уровня тяги требуется 8 кв. см сечения. Обычно информация о необходимом размере дымохода содержится в инструкции к отопительному прибору.
3. Для каждого отопительного прибора требуется установка собственного дымохода. В отдельных случаях можно отступить от этого правила, но тогда приборы должны располагаться раной высоте, расстояние между местами подключений — 1 м и более. А величина сечения трубы должна учитывать суммарную мощность теплогенераторов.
4. Суммарная протяженность горизонтальных участков дымохода не может превышать 1 м, нарушение этого правила снижает силу тяги.
5. Дымоход заканчивают на 0,5-1,5 м выше конька, на плоской кровле – на 0,5 м выше поверхности.

Основной критерий подбора труб – требования пожарной безопасности и соответствие теплогенерирующему прибору, внешний вид, эстетичность и экономия площади внутри дома – второстепенны.

Последовательность монтажа

Установка внутреннего дымохода начинается с составления схемы и расчета необходимого количества сегментов трубы. Чтобы выполнить сборку правильно, устройство выполняют в следующем порядке:

Схема вывода дымохода через крышу из профнастила

После окончания монтажа необходимо запустить отопительную систем, проверить тягу и герметичность соединений – даже небольшая небольшое задымление свидетельствует о серьезных проблемах, решение которых откладывать небезопасно.

Установка дымохода в доме – ответственное мероприятие, от качества выполнения которого зависит комфорт и безопасность эксплуатации отопительной системы, поэтому соблюдайте рекомендации производителей, технологию монтажных работ.

Видео-инструкция

Если вам говорят: ваше дело - труба, это ещё не значит, что у вас всё плохо. Возможно, вам просто намекают на необходимость срочно заняться возведением дымохода для печи или котла. О том, как и из чего он может быть построен, мы сейчас и поговорим.

Назначение дымохода и его устройство

Дымоход - обязательный элемент теплогенератора, работающего за счёт сжигания какого-либо топлива. Представляет собой вертикальную трубу, которая решает две задачи:

• отводит продукты сгорания топлива;
• создаёт тягу, тем самым обеспечивая приток в топку свежего воздуха.

Величина тяги должна быть оптимальной для данной тепловой установки. Если она окажется слабой, топливо будет плохо гореть и возникнет опасность поступления угарного газа в помещение; если, напротив, избыточной - слишком много произведённого тепла будет вытягиваться в трубу, вследствие чего эффективность теплогенератора окажется намного ниже паспортной. Вот почему строить дымоход наобум нельзя - он должен быть правильно рассчитан.

По своему исполнению дымоходы делятся на три разновидности:

• насадные (являются продолжением печи или камина);
• внутристенные (представляют собой канал внутри капитальной стены);
• отдельно стоящие.

Конструкцию рассмотрим на примере отдельно стоящего внутреннего дымохода, двигаясь снизу вверх:

Самая верхняя часть дымоотводящей трубы называется оголовком. Здесь могут быть установлены:

• искроуловитель: применяется в том случае, если теплогенератор работает на твёрдом топливе, а кровельный материал является горючим (рубероид, битумная черепица);
• дефлектор: устройство, предотвращающее задувание трубы при сильном ветре с последующим опрокидыванием тяги;
• зонт, защищающий внутреннюю часть трубы от осадков.

Наряду с традиционными дымоходами сегодня применяются так называемые коаксиальные. Ими оснащают турбированные установки, то есть такие, в которых тяга формируется за счёт работы вентилятора или турбины. Коаксиальный дымоход представляет собой трубу в трубе. Через внутреннюю трубу осуществляется отведение продуктов сгорания, а через просвет между внутренней и наружной трубами - подача в топку свежего воздуха.

Из-за наличия принудительной тяги отпадает необходимость располагать дымоход вертикально, поэтому его обычно прокладывают горизонтально, выводя наружу через стену.

Методика расчёта дымохода отличается высокой сложностью и требует большого объёма специальных знаний. Сегодня этот процесс можно автоматизировать путём применения соответствующих компьютерных программ, но даже в этом случае приходится немало повозиться с подбором параметров, прежде чем удастся получить на выходе приемлемый результат.

Задача упрощается, если речь идёт о стандартном дымоходе, представляющем собой строго вертикальную (без изломов) хорошо утеплённую трубу высотой 5–12 м. Если используется покупной теплогенератор, рекомендуемое сечение для такого дымохода указывается в паспорте. Если же печь или котёл сделаны своими руками, то в зависимости от теплопроизводительности принимают такое сечение (для прямоугольной трубы):

• менее 3,5 кВт: в полкирпича (140х140 мм);
• 3,5 - 5,2 кВт: 200х140 мм;
• 5,2 - 7,2 кВт: 270х140 мм;
• 7,2 - 10,5 кВт: 200х200 мм;
• 10,5 - 14 кВт: 270х200 мм;
• более 14 кВт: 270х270 мм.

При использовании круглого дымохода его диаметр подбирают так, чтобы по площади поперечного сечения он был эквивалентен соответствующему прямоугольному дымоходу.

Высота дымохода (подразумевается расстояние по вертикали от колосника или горелки до оголовка), как уже говорилось, не может быть менее 5 м. При этом важным является то, как располагается оголовок относительно выступающих частей крыши (конёк или парапет), влияющих на аэродинамику.

Различают три случая:

Следует учитывать не только положение конструктивных элементов на крыше, но и соседние объекты. Если совсем рядом с домом имеется более высокое здание или растут высокие деревья, то в качестве выступающих элементов должны рассматриваться именно они.

Для изготовления дымоходов применяют самые разные материалы:

• кирпич;
• асбестоцементные трубы;
• стальные трубы, в том числе трубы из нержавеющей стали;
• термостойкая пластмасса: к таким дымоходам можно подключать только установки с низкой температурой выхлопа - газовые колонки и современные высокоэкономичные котлы;
• керамические трубы: очень дорогая разновидность, поэтому применяется в основном в котельных.

Кирпичный дымоход

К достоинствам конструкции из кирпича можно отнести:

Но несмотря на все положительные качества, кирпичные дымоходы сегодня популярностью похвастаться не могут, поскольку им свойственно и большое количество недостатков:

• из-за большой массы требуется фундамент;
• процесс строительства крайне сложный, длительный и трудоёмкий;
• сечение является прямоугольным: из-за спиральной траектории газов, обусловленной неравномерным нагревом стенок, в углах образуются вихри, затрудняющие их движение (самой рациональной формой сечения считается круг);
• стенки являются шероховатыми, поэтому к ним хорошо пристаёт сажа;
• кирпич впитывает влагу, поэтому выдерживает ограниченное число циклов замораживания-оттаивания;
• и кирпич, и раствор относительно легко разрушаются кислотным конденсатом.

Строить кирпичный дымоход следует из керамического полнотелого кирпича, изготовленного по ГОСТ 8426–75. Раствор на участках с относительно невысокой температурой можно применять обычный цементно-песчаный, нижнюю же часть дымохода, примыкающую к отопителю, лучше класть на глиняном растворе.

Процесс строительства выглядит так:

1. На фундамент или на печь (для насадного дымохода) выкладывают первые два ряда, проверяя уровнем их горизонтальность.
2. Далее устанавливают ориентиры, помогающие сделать углы строго вертикальными. Это могут быть натянутые отрезки лески (натягиваются между гвоздями, вбитыми в потолок и в шов между уложенными рядами кирпича) или рейки с торчащим гвоздём (тоже вбивается в шов). Ориентиры должны быть выставлены по отвесу.

   Кладка всех элементов печи, включая дымоход, производится по вертикальным ориентирам, которые выставляются по отвесу

3. Продолжают кладку, соблюдая перевязку швов и устанавливая в удобном месте шиберную заслонку и прочистную дверцу. По ходу строительства весьма желательно оштукатуривать внутреннюю поверхность дымохода, вследствие чего та, став более гладкой, будет не так быстро зарастать сажей.

   Шиберная заслонка служит для частичного или полного перекрывания канала дымохода

4. Не доходя 4 ряда до потолка, начинают формирование распушки. Распушка - это участок с постепенно утолщающимися, а затем снова утоньшающимися стенками (сечение внутреннего отверстия остаётся неизменным), благодаря которому пересекаемые дымоходом строительные конструкции будут застрахованы от перегрева с последующим возгоранием.
   

   Формирование распушки происходит за счёт изменения схемы кладки кирпича в каждом последующем ряду

5. Проведя дымоход через крышу, приступают к устройству ещё одного уширения - выдры. Выдра, так же, как и распушка, служит для теплоизоляции элементов перекрытия, но кроме этого защищает отверстие в крыше от осадков и дополнительно перенаправляет ветровой поток, заставляя его перескакивать через оголовок трубы. Способ кладки (порядовка) этого элемента дымохода повторяет схему устройства распушки.
6. В самом верху трубы формируют кирпичный или железобетонный оголовок - уширение, защищающее от осадков наружную часть трубы.

Видео: как класть кирпичные трубы

Сэндвич-дымоход из нержавеющей стали

Многие производители выпускают сегодня наборы для сборки дымохода круглого сечения.

Каждая деталь такого набора, будь то труба, тройник или уголок, выполнена из нержавеющей стали и заключена в оболочку из минеральной ваты, поверх которой закреплён защитный кожух из более дешёвой нержавейки или оцинкованной стали. Решение весьма популярное, поскольку обладает рядом достоинств:

Недостаток лишь один - высокая стоимость.

Монтаж сэндвич-дымохода при обычных условиях осуществляется так:

1. К дымоотводящему патрубку котла подсоединяется труба из комплекта, обязательно без термоизолирующей оболочки. Длину этой трубы подбирают так, чтобы следующий за ней тройник располагался у стены. Если дымоход выводится через стену, то в месте её прохода устанавливается короб из металла или огнеупорного картона, заполненный утеплителем. Аналогично нужно поступать, если дымоход идёт внутри здания и выводится через крышу.
   

   Для термоизоляции внутреннего пространства стены или кровли используется короб из негорючих материалов, заполняемый утеплителем

2. На стене крепится специальный опорный кронштейн: он принимает на себя вес всего дымохода.

   Нижняя часть дымохода крепится к стене при помощи специального кронштейна, принимающего на себя вес всей конструкции

3. На кронштейн вертикально устанавливается тройник, который при этом соединяется средним отводом с ранее установленной трубой. Соединение осуществляется враструб, для чего каждая деталь с одного торца развальцована (имеет уширение). Важное значение имеет то, какая деталь в какую будет вставлена - последующая в предыдущую или наоборот. Первый вариант называют «соединением по конденсату», так как при нём облегчается стекание конденсата и исключается утечка последнего через шов между трубами. Второй - «по дыму», поскольку при нём сопротивление движению дымовых газов является минимальным. Рекомендуется вертикальные участки собирать «по конденсату», а горизонтальные - «по дыму». Детали соединяются так:
   
4. К тройнику сверху присоединяется секция с ревизионным лючком, а снизу - специальный стакан для сбора конденсата. Далее одну за другой устанавливают трубы. Чтобы это было удобнее делать, теплоизоляцию с наружным кожухом можно временно сдвигать, освобождая край.Через каждые 1,5 м к стене нужно прикручивать поддерживающий кронштейн, к которому дымоход крепится хомутом. Кроме того, кронштейны нужно устанавливать в местах поворотов и разветвлений. Из соображений безопасности стыки между деталями не допускается располагать внутри проходных элементов через стены и перекрытия - они обязательно должны быть на виду.
   

   На нижнюю часть дымохода прикручивают ёмкость для сбора конденсата

5. После того как вся труба будет собрана, место прохода через крышу герметизируется специальной деталью - фартуком, а на оголовок устанавливается зонт. Если надкровельная часть дымохода получилась очень высокой, её фиксируют растяжками.

Видео: монтаж сэндвич-дымохода

Дымоход из стальной трубы

Дымоход из обычной стальной трубы стоит дешевле нержавеющего. Но он подвержен коррозии и хуже переносит температурные нагрузки, а потому является намного менее долговечным. В связи с этим им целесообразно оснащать установки, работающие эпизодически: банные печи, камины, резервные котлы.

Стальные трубы служат меньше, чем нержавеющие, поэтому их рекомендуется использовать при относительно редких топках печи

Вот как изготавливается дымоход этого типа:

Видео: изготовление дымохода из стальной трубы для твердотопливного котла

Дымоход из асбестоцементных (АЦ) труб

К сильным сторонам АЦ-труб можно отнести:

• круглое сечение;
• чрезвычайно низкую стоимость;
• малый вес (как и стальные, они не требуют фундамента);
• низкую теплопроводность материала;
• хорошая сопротивляемость коррозии;
• отсутствие шва.

Но есть и значимые недостатки:

Низкая температурная выносливость обусловливает следующее:

Сегодня применять АЦ-трубы следует с большой осторожностью. Если раньше их делали по ГОСТу, то сейчас многие производители применяют ТУ - документ с более низкими требованиями к качеству. При этом нужно учитывать, что в случае превышения температурного порога АЦ-труба может не только лопнуть, но и взорваться.

Чаще всего АЦ-трубу применяют в том случае, если внутри дома дымоход выполнен в виде канала в капитальной стене. Тогда при помощи АЦ-трубы его наращивают до нужной высоты.

Данную разновидность дымохода делают так:

1. АЦ-трубу утепляют (технология утепления дымохода описана ниже).
2. Подготавливают основание. Его можно сделать из кирпича или цементно-песчаного раствора.
3. Устанавливают металлическую секцию с лючком для ревизии и прочистки.
4. Далее монтируют ствол из АЦ-труб, который нужно зафиксировать не только внизу, но и в перекрытии. Дополнительно можно прикрепить его при помощи кронштейнов к стене.

Если АЦ-труба используется для наращивания внутристенного дымохода, то в нём из раствора нужно сделать переходник с прямоугольного сечения на круглое и затем установить трубу на него. Этот переходник должен располагаться на таком уровне, чтобы АЦ-труба ушла в канал хотя бы на 1 м своей длины. Для надёжности здесь её следует зафиксировать раствором.

Видео: асбестоцементная труба в печном деле

Место примыкания дымоотвода к кровле закрывают кожухом, который называется воротником или окладом. Делают его из прямоугольных стальных листов шириной порядка 400 мм. Если сталь оцинкованная, листы соединяют внахлёст и паяют, при отсутствии цинкового покрытия используют метод соединения стоячим двойным фальцем, а на крышах из гофрированных плит (ондулин) или черепицы - лежачим.

Воротник подгибают в соответствии с углом наклона кровли.

В месте прохода через кровлю устанавливают воротник из металлического листа

На крышах с уклоном более 30 градусов возле трубы со стороны конька крепят специальный брус (который называется бампером), направляющий дождевые потоки в обход трубы.

На крышах из шифера воротник заливают цементно-песчаным раствором. Со стороны конька отливке придают клиновидную форму, которая обеспечивает обтекание трубы водой.

Вместо самодельного воротника можно использовать аналогичную по своим функциям конструкцию, которую предлагают производители кровельных материалов. Называется она фартуком. Достоинство такого кожуха состоит в том, что он адаптирован под конкретный вид кровельного материала. К примеру, края фартука для ондулина имеют волнистый профиль, соответствующий поверхности гофрированных плит. Соответствующие фартуки выпускаются также для металлочерепицы и профнастила.

Промышленно изготавливаемые фартуки могут принимать форму поверхности кровельного материала

Материалом для фартука может служить алюминий, свинец, сталь с полимерным покрытием или водостойкая резина. Край фартука, охватывающий трубу, приклеивается к ней, после чего может накрываться специальными профилированными планками.

Различные аксессуары можно сделать самостоятельно.

Зонт

Этот элемент следует делать из оцинкованной стали. Проще всего выполнить его в виде полуцилиндра - тогда к нему легко можно будет прикрепить изготовленные из уголка стойки.

Если основание зонта круглое, то он плотно оденется на дымоход и не будет пропускать воздух в месте соединения

Другой вариант - сделать зонт в виде 4-гранной пирамиды. Это тоже простой способ - квадратный лист стали просто сгибается по диагоналям, но при вырезании заготовки нужно будет предусмотреть «ушки» для крепления стоек.

На кирпичную трубу можно установить зонтик, изготовленный в виде крыши домика

Искрогаситель

Искрогаситель - это всего лишь металлическая сетка с ячейкой не более 5 мм, которая устанавливается на оголовок трубы. Её можно сделать из тонкой проволоки или из пластины толщиной около 1 мм, в которой высверливается множество отверстий. Сетка припаивается или крепится заклёпками к обечайке, которая, в свою очередь, крепится к трубе.

К кирпичному дымоходу искрогаситель нужно крепить дюбелями или гвоздями, загоняемыми в шов, к стальному - при помощи хомута, охватывающего обечайку.

Шибер

Шиберную заслонку для круглого дымохода можно сделать так:

Чтобы исключить возможность полного перекрывания дымохода по неосторожности, в диске можно вырезать сектор в ¼ его площади.

Естественная тяга образуется за счёт того, что горячие дымовые газы имеют меньшую плотность в сравнении с более холодным окружающим воздухом. Следовательно, нужно позаботиться о том, чтобы они как можно меньше остывали за время следования по дымоходу, для чего последний утепляют. Сегодня существует много эффективных теплоизоляторов, но тот факт, что стенка трубы является очень горячей, накладывает некоторые ограничения на их применение.

Не рекомендуется использовать полимерные утеплители (пенопласты), даже если они имеют относительно высокую температуру плавления: в таких материалах уже при температуре 90 градусов начинается процесс термического распада, приводящий к выделению токсичных летучих веществ. Лучше применить минеральную или базальтовую вату, причём нужно выбирать такие марки, в которых вместо формальдегида в качестве связующего используется акрил или иное безопасное вещество.

Обернув трубу ватой, последнюю нужно зафиксировать проволокой, после чего смонтировать на дымоходе защитный кожух из жести или оцинкованной стали. Свернув сталь в цилиндр, её края соединяют фальцем и далее заклёпками. Кожух нужно устанавливать обязательно, и дело тут не только в защите утеплителя от механических воздействий.

Защитный кожух не только предохраняет утеплитель от механических воздействий, но и защищает от выделямой им мелкой пыли, вредной для здоровья человека

Важным недостатком всех видов минеральной ваты является способность образовывать мелкую колкую пыль, которая при попадании в глаза, на слизистую и особенно в лёгкие может вызвать серьёзные осложнения. Особенно много её образуется при монтаже, поэтому работать с ватой нужно в перчатках, очках и респираторе, а одежду после завершения монтажа лучше выбросить.

Снаружи защитный кожух нужно монтировать так, чтобы исключить поступление в вату воды - утеплитель её хорошо впитывает, теряя при этом теплоизолирующие свойства.

При возведении дымохода в бане нужно учитывать следующие обстоятельства:

Для прохода через кровлю можно использовать кровельный уплотнитель «Мастер Флеш», который получил высокую оценку пользователей из-за своей универсальности и простоты установки. Эти преимущества обусловлены его эластичностью - материалом уплотнителя служит силикон или высококачественная резина. Таким образом, изделие можно установить на трубе любого диаметра и при любом уклоне кровли. На трубу «Мастер Флеш» надевается с трудом, поэтому его целесообразно смазать, к примеру, шампунем.

После каждого отопительного сезона дымоход нужно очищать от сажи. Эту операцию можно выполнять двумя способами: механическим и химическим.

Механическая прочистка дымохода

Используются скребки и щётки с наращиваемыми ручками. Если в трубе образовался труднопроходимый засор, в неё сбрасывают специальное ядро на тросике.

Прочистку дымовой трубы механическим путем осуществляют при помощи щёток, ершей и тяжёлых предметов, закреплённых на длинном тросе

Использовать вместо ядра какой-либо иной тяжёлый предмет не рекомендуется, так как он, неудачно повернувшись при сбрасывании, может в дымоотводящем канале застрять.

Химический способ

В топке сжигается особое твёрдое вещество, дым от которого подсушивает и разрыхляет сажистый налёт, вследствие чего тот отслаивается от стенки. Одним из самых популярных является средство «Полено-трубочист».

Некоторые средства предназначены для применения в начале отопительного сезона в профилактических целях: дым от их сгорания образует на стенках дымохода плёнку, благодаря которой сажа налипает с гораздо меньшей интенсивностью.

Кроме покупных, можно использовать народные средства, которые практически всегда есть под рукой. К примеру, для взрыхления сажи перед механической очисткой полезно сжечь в топке около ведра картофельных очисток.

Посмотреть сквозь трубу на свет с целью оценки её состояния поможет зеркальце. Днём его нужно завести в неё через ревизионный лючок.

От того, насколько правильно рассчитан и выполнен дымоход, зависят не только эксплуатационные характеристики теплогенератора, но и безопасность людей, проживающих в доме. Поэтому при самостоятельном изготовлении следует с максимальной скрупулёзностью изучить теорию. Если же в своих силах вы пока сомневаетесь, лучше доверить эту работу опытным специалистам.