Мы делаем фотографии каждый день, особенно селфи или портретные снимки на основную камеру. Некоторые фотографии сразу получаются идеальными, а некоторые так и просят доработки. Например, ярко выраженные проблемные участки кожи в обычной жизни могут быть практически незаметны, а на фото бросаются в глаза. Также в большинстве случаев фотографии получаются блеклые, и уже не кажутся такими крутыми, как задумывались. В этой статье мы расскажем, как улучшить фотографию с помощью ретуши и цветокоррекции. Для этого будем использовать программу Movavi фоторедактор.

Салют всем, уважаемые подписчики и читатели журнала PhotoCASA! Меня зовут Павел, в этой статье хочу рассказать о принципе обработки «лампового» портрета в помещении без использования студийной техники. Прежде чем приступлю к описанию обработки, хотелось бы немного сказать о процессе получения исходника. Съемка проходила в помещении библиотеки, где практически во всех холлах не было необходимого для портрета количества естественного света, которому я отдаю предпочтение.

Данное фото было снято на камеру Nikon D610 с объективом Sigma 35 mm f/1.4 Art. Это была самая первая съемка после покупки моей первой зеркальной камеры. До этого снимал на беззеркалку Olympus OM-D E-M5. Для каталогизации и первоначальной цветокоррекции фотографий я использую Adobe
Lightroom, затем ретуширую и провожу более детальную коррекцию цвета в Photoshop. Открываю фотографию в Lightroom и приступаю.

Добрый день, друзья! Меня зовут Валентина Цвирко, и я фотограф любитель из Беларуси. Несколько лет назад фотография вошла в мою жизнь и обогатила ее новыми красками! Поначалу я снимала пейзажи и городские виды, но около года назад попробовала себя в портретной фотографии, и эта съемка меня очень увлекла. Больше люблю снимать портреты крупным планом, показать внутренний мир человека, его душу. Учусь по урокам из Интернета и книгам по фотографии и очень стараюсь повышать свой уровень знаний. Большое спасибо журналу PhotoCASA за предоставленную возможность опубликовать эту статью и прошу не судить меня строго: я еще только учусь)…

Благодаря цифровой фотографии мы привозим из поездок сотни снимков, но часть из них безжалостно удаляется из-за их плохого качества. Они получаются размытыми, с заваленным горизонтом, или просто недостаточно эффектными. И обнаруживаем мы это обычно, лишь вернувшись домой.

Не спешите избавляться от, казалось бы, испорченных фото. Их ещё можно спасти в простой программе для обработки фото – такой, как Movavi Фоторедактор .

Приветствую, дорогие читатели журнала PhotoCASA. В этой статье я покажу, как из исходника, который большинство переместило бы в корзину, сделать довольно интересную картинку. Открываю исходник в Camera Raw. Проделываю стандартные операции: экспозиция, калибровка, резкость (самый минимум).
Далее открываю фото в Photoshop. Ставлю точку черного и еще одним слоем кривых делаю фото светлее. Дальше копирую слой (Ctrl+J), выделяя на нем нужные области инструментом «Лассо» (L), и в несколько подходов делаю «заливку с учетом содержимого» (Shift+F5). В основном убирал участки с провалами в тенях.

Всем привет, меня зовут Влад Нелюбин. Я свадебный фотограф, и хочу рассказать о небольшой хитрости, которая помогает мне в работе.
Свадебных фотографов сейчас много, и надо уметь всегда оставаться в обойме. Поэтому я делаю своим клиентам небольшие подарки, которые мне обходятся недорого, а молодоженам дарят приятные воспоминания на всю жизнь. Это создание картины из свадебной или любой другой совместной фотографии.

Всем привет! Меня зовут Дима Бегма, и сегодня я расскажу об обработке одной из моих фотографий.
Немного о самом фото. Для съемки были использованы камера Nikon D 610 и объектив Nikkor 50 mm f/1.8. Снимок был сделан в Днепропетровске в облачную погоду при сильном ветре. Поскольку снимали мы на пешеходном мостике, в кадр часто попадали случайные прохожие. В результате этого при обработке фотографии мне нужно будет произвести замену части снимка с людьми на аналогичную пустую область из другого снимка. Все фотографии
сделаны с одинаковыми настройками камеры.

Меня зовут Anton Montbrillant, и я хотел бы рассказать о том, как обрабатываю свои портретные фотографии.
Я делаю максимально естественную обработку без каких-либо сложных тонировок и рисования, при этом стараюсь выполнить это достаточно простыми инструментами, что позволяет сохранить красивые и естественные цвета. Итак, давайте посмотрим на исходное изображение. Фотография снята на камеру 645D и объектив smc -D FA 645 55mm f/2.8 AL

Давайте разберемся, что же такое «High End Retouch». Ретушь (фр. retouch – подрисовывать, подправлять).
Изменение оригинала, редактирование изображения. Целью редактирования является коррекция дефектов, подготовка к публикации, решение творческих задач.

Всем привет. Меня зовут Руслан Исинев. Я покажу, как обрабатывалась данная фотография.
Я пользуюсь Photoshop CC2014.
Открываю фото в Camera RAW. Всю основною работу я делаю тут, это для меня - один из самых важных инструментов в Photoshop.
Затемняем фон, высветляем модель, тем самым выделяем нужный нам объект. На данном фото меня уже все устраивает, нажимаем «открыть».

Всем привет! Меня зовут Дима Бегма и сегодня я расскажу об обработке данной фотографии. У меня в портфолио довольно много фотографий с соотношением сторон 1:1, и этот снимок не стал исключением.
Чтобы не терять в качестве и разрешении картинки при кадрировании, я предпочитаю делать такие фото путем склеивания двух-трех фотографий в одну. Все фотографии были сделаны с одинаковыми настройками и с одним фокусным расстоянием, я лишь смещал камеру вдоль оси.
Конечная цель обработки - получить снимок, который будет максимально передавать атмосферу заката солнца.

Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий Февралев, и я увлекаюсь художественной фотографией. Более всего меня интересуют атмосфера и подтекст в кадре, которые могут побудить зрителя на мысли, эмоции, и, возможно, даже идеи. Поэтому я люблю психологические лицевые портреты,
которые способны рассказать о нас самих гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Оговорюсь, что в фотографии я самоучка.

Здравствуйте, уважаемые читатели! Меня зовут Карина (Kerry Moore), и я занимаюсь художественной и fashion-фотографией. Эти два стиля мне присвоила интернет-аудитория. Все мои работы сняты на Nikon D90 и Nikkor 50 мм f/1.4 G. Фотография для меня - и работа, и хобби. И сегодня я расскажу о моей наиболее известной работе - серии фотографий «Azure» специально для журнала PhotoCASA.

Здравствуйте, уважаемые читатели журнала PhotoCASA!
Сегодня с вами я, Анна Задворнова, с новым уроком, в котором я расскажу, как отрисовать портрет. Итак, начнем!
Для начала открываем исходное изображение.
Идем в Кривые.
Далее Выборочная коррекция цвета, выставляем значения:
КРАСНЫЙ: голубой +4, пурпурный –9, желтый +7, черный –2.
ЖЕЛТЫЙ: голубой –13, пурпурный –3, желтый +3, черный +3.

Здравствуйте. Сегодня я расскажу про обработку одной из моих фотографий.
Это фото было сделано на Canon 6D и объектив 135 mm, с выдержкой 1/1250 сек, диафрагмой f/ 2 и ISO100, время - перед закатом.
Изначально передо мной стояла задача сделать фото более теплым, а платье девочки - синим, также подчеркнуть мыльные пузыри и лучи солнца.

Работа началась в Camera Raw. На вкладке Hue-Saturation-Luminance (HSL) основной задачей было с помощью цвета сделать картинку более объемной и изменить бирюзовый цвет одежды девочки на синий. Для этого во вкладке Luminance я увела оранжевый бегунок вправо, отделив девочку от фона, а во вкладке Hue изменила бирюзовый оттенок на синий.

Здравствуйте, уважаемые читатели PhotoCASA!
Меня зовут Максим Гусельников и я хотел бы рассказать о том, как я обрабатываю свои фотографии.
Я предпочитаю естественную обработку, без каких-либо сложных спецэффектов и коллажирования, при этом стараюсь пользоваться достаточно простыми приемами, которые, тем не менее, делают фотографию более выразительной.

Приветствую, уважаемые читатели журнала PhotoCASA! Хочу рассказать вам, как была обработана представленная фотография.
1. Открываем фотографию в Lightroom. Поправляем экспозицию, свет и баланс белого.
2. С помощью инструментов цветокоррекции убираем красноту на лице и руках.
3. Выставляем следующие параметры в калибровке

Доброго времени суток, дорогие читатели журнала PhotoCASA!
В этот раз я хочу рассказать об обработке одной из своих фотографий.
При обработке я использую единый алгоритм, но никогда не делаю серии идентичными, подбирая для каждой съемки свои цвета и расставляя акценты на наиболее значимых элементах изображения.
Моя обработка всегда делится на две части: цветокоррекция в Lightroom и ретушь в Photoshop.
Прежде всего - анализ исходника.

Здравствуйте, уважаемые читатели журнала PhotoCASA! Меня зовут МаринаПолянская, в этой статье я расскажу про обработку данной фотографии.
Эта фотография была сделана во время мартовской поездки в Петербург. Вдохновением и музой снимка стала потрясающая модель Аня Кубанова. Котика было решено взять, чтобы подчеркнуть естественную красоту Ани. Ранним утром мы отправились на съемку на одну из питерских крыш. Было облачно, очень холодно и ветрено, но и модель, и котик мужественно держались, за что им огромное спасибо.
Итак, открываем RAW-файл в Lightroom...

Здравствуйте, уважаемые читатели журнала PhotoCASA, я Станислав Старченко, фотограф и ретушер. Моя специализация - коллажи, фотоманипуляции, реализация как собственных идей, так и заказов от других фотографов.
В данной статье я хочу показать основные этапы и некоторые секреты создания моего фотосюжета «Переходный возраст». За основу сюжета была взята тема из истории испанского дворянского рода Борджиа периода XII - XVIII веков. На картине изображена девочка. Или уже девушка? Чувственный
скромный портрет на стене напоминает нам о ее невинности и чистоте, игрушки в правом углу - о недавнем детстве и воспитании. Но что с ее взглядом? О чем она задумалась? Неужели она почувствовала перемены и ностальгию по детству?
Да: ей исполнилось 16. Огонь в камине, искры… Переходный возраст!
Проект работы, создаваемой в Photoshop, включает в себя более 200 слоев, поэтому останавливаться на каждом слое отдельно я не буду. Всю работу я разделил на 10 основных частей.

Так как я вырос в деревне, мне очень близка эта тема.
Мне нравится все старинное, пропитанное духом старости.
Перед тем, как приступить к обработке фотографии, давайте разберемся, что мы хотим сделать. Передать атмосферу деревни и старости. Определиться с колористкой фотографии. Существует множество сочетаний цветов, но мне больше нравится гармония противоположных. В нашей ситуации светлые будут
в желто-оранжевых оттенках, а тени в сине-голубых.
Для начала открываю RAW-файл в Lightroom.
Шаг 1. Настройки Basic
Так как фотография очень темная и холодная, делаем ее теплее. Для этого регулирую баланс белого. Далее убираю контрастность, света (Highlights) увожу вниз, а блики (Whites) повышаю. Немного вытягиваю тени (Shadows) и повышаю четкость (Clarity), чтобы добавить объем фотографии.
Теперь увожу вниз насыщенность (Saturation), а вибрацию (Vibrance), наоборот, повышаю. Vibrance - очень полезная функция при работе с портретами: она защищает телесные оттенки от перенасыщения и потери оттенков.

Здравствуйте, уважаемые читатели журнала PhotoCASA, меня зовут Владимир Шапкин. В предыдущей статье я описал основные этапы ретуши фотографии, которыми я пользуюсь.
Однако это не единственный подход. Иногда, чтобы получить качественный результат, приходится отказаться от частотного разложения и всю работу проводить с помощью техники Dodge and Burn.
Фото для данной статьи я взял на сайте www.modelmayhem.com, где многие фотографы выкладывают качественные исходники для обработки, причем абсолютно бесплатно. Фото предоставил фотограф: Krzysztof Halaburda, Модель: Maja C., make-up artist: Weronika Sikora.
После RAW-конвертации с помощью инструмента Пластика я подправил прическу.

С помощью корректирующего слоя Цветовой тон/Насыщенность убавляем красноту глаз и чуть отбеливаем зубы.
Далее приступаем к чистке, пользуясь инструментами Восстанавливающая кисть и Штамп. Эту операцию можно выполнять с помощью частотного разложения, но, как я уже говорил, в этот раз я решил обойтись без этого метода на начальном этапе

Всем привет! Немного расскажу о том, как я обрабатываю детские фотографии, сделанные на пленэре.
При съемке на улице я всегда стараюсь снимать в тени: во‑первых, нет жестких теней на лице, во‑вторых, ребенок не щурится. Желательно найти такое место, где на заднем плане будет немного подсвечивать солнышко. Это, конечно, в идеале. Если погодные условия не позволяют, то это всегда
можно подрисовать в Photoshop.

Открываю фотографию (фото 1). Детские фото не требуют глубокой ретуши кожи, поэтому убираем только основные недочеты света и тени на личике. В данном случае это небольшие тени под глазками, их убираю штампом, непрозрачность и нажим примерно 40 %. Мелкие недочеты убираю восстанавливающей кистью. Немного высветляю носогубную часть, примерно на 30 %, чтобы не оставить лицо без эмоций. Далее осветляю радужку глаз, но не очень сильно. Штампом убираю серьги, так как при подготовке забыли их снять, а к данному образу они совсем не подходят.
С лицом все.

Ретушь фотографии - одна из самых популярных функций при работе в программе Photoshop. Число методов для достижения того или иного результата является чрезмерно большим, а способы имеют довольно широкое разнообразие. Традиционно у каждого профессионального фотографа или дизайнера для ретуши фото есть свои хитрости и тонкости, позволяющие добиться того или иного эффекта. Ниже описаны различные методики, которые позволят расширить навыки работы в данной области.

На снимках с естественной освещенностью солнечный свет, так или иначе, создает некую текстуру. Одни места выглядят чрезмерно затененными, участки же, куда солнечные лучи попадали без всяких препятствий, выглядят слишком ярко. В подобных случаях возникает необходимость каким-то образом управлять интенсивностью света и яркостью на фотографии. Для этого создаем новый слой, используя комбинацию клавиш Shift + Ctrl + N, или же переходим к меню «Слои» (Layer) → «Новый» (New) → «Слой» (Layer), и меняем здесь режим наложения: «Осветление основы» (Color Dodge). Непрозрачность необходимо установить на уровне 15%.

С помощью пипетки выбираем цвет на том участке фотографии, который необходимо сделать светлее. Далее берем кисть с мягкими краями и начинаем корректировать свет, подбирая каждый раз тон, наиболее соответствующий области, с которой вы работаете. Используя этот метод можно не только повысить яркость некоторых участков на снимке, но и откорректировать насыщенность цветовой гаммы. В результате можно добиться эффекта, наиболее приближенного к реальной картинке.

Для начала открываем фото, используя формат Camera Raw. Сделать это можно в самой программе Photoshop, следуя по пути «Файл» (File) → «Открыть как смарт-объект» (Open as Smart Object). Кроме того, можно использовать и Bridge, здесь по щелчку правой кнопки мыши выбираем “Open in Camera Raw”. Для оптимизации исходного снимка будет необходимо задать базовые настройки. Сделать это можно, к примеру, играя с бегунками «Заполнение света» (Fill Light) или «Восстановление» (Recovery). Теперь проходим на вкладку «Оттенки серого» (HSL/Grayscale), там щелкаем по пункту «Преобразовать в оттенки серого» (Convert to Grayscale) и выбираем значение «Yellows» приблизительно на уровне +20, «Blues» на -85, «Greens» на +90. Результатом должно стать почти черное небо, а кустарники приобретут белый цвет.

Можно не останавливаться на этом результате и придать снимку большую зернистость. Для этого идем на вкладку «Эффекты» (Effects) и задаем следующие параметры: для roughness 80, для size 20 и 15 для amount. Кроме того, можно использовать эффект “Виньетка” (Vignette), используя значения -35 для roundness, -30 для amount, 40 для midpoint. Благодаря проделанным действиям, снимок становится похожим на инфракрасную картинку.

Манипуляции с уровнями

С помощью инструмента «Levels adjustment» можно установить точки белого и черного для регулирования оттенков разных цветов. Но при работе возникает проблема с определением наиболее темных и светлых мест на фотографии. Для разрешения данного вопроса нужно пройти в меню «Слои» (Level) → «Корректирующий слой» (New Adjustment Layer) → «Изогелия» (Threshold), либо нажимаем в нижней части палитры «Слои» (Layer). Задаем параметры бегунка таким образом, чтобы на снимке осталось только пара пятен белого цвета. На одном из таких пятен устанавливаем точку, используя для этого инструмент «Цветовой эталон» (Color Sampler tool). Теперь перемещаем бегунок влево, пока не останется только несколько черных пятен, на одно из них ставим вторую точку.

Ищем на полученном изображении нейтральный серый полутон. Между исходным снимком и корректирующим слоем «Изогелия» (Threshold) создаем новый слой. Теперь нужно перейти к пункту «Редактирование»(Edit) → «Выполнить заливку»(Fill) или зажать клавиши Shift + F5, заливаем новый пустой слой серым на 50%, выбрав в поле «Содержимое» (Contents) 50% «Gray».

Сделайте активным слой «Изогелия»(Threshold) и смените режим наложения на «Разница» (Difference). Снова выбираем «Изогелия» (Threshold), двигаем ползунок до упора влево, а потом плавно перемещаем его вправо до появления маленьких черных точек - это нейтральные полутона. На черную область добавляем “Color Sampler spot” и удаляем слой, залитый серым (50% «Gray»), и корректирующий слой (Threshold). Создаем новый пустой корректирующий слой и на самой черной области используем первую пипетку, а на самой светлой области - третью, на третьей же точке цветового эталона используем среднюю. Таким образом, мы снизили количество оттенков на исходной фотографии.

В меню «Слои»(Layer) выбираем «Корректирующий новый слой»(New Adjustment Layer) →«Цветовой тон/Насыщенность»(Hue/Saturation), выбираем режим наложения “Мягкий свет” (Soft Light) и устанавливаем флажок на позиции “ Тонирование” (Colorize). С помощью манипулирования ползунками «Яркость» (Lightness), «Цветовой тон» (Hue), и «Насыщенность» (Saturation), делаем тона изображения более холодными или теплыми.

Кроме того, можно использовать цветовые слои. Для этого используем функцию «Создать слой-заливку или новый корректирующий слой» (Adjustment Layer /New Fill), меняем режим наложения на «Яркий свет» (Vivid Light) и устанавливаем непрозрачность слоя на уровне 11-13%, зажимаем клавиши Ctrl + I и инвертируем маску слоя. Участок, который нужно тонировать, закрашиваем, используя большую кисть с мягкими краями белого цвета. Особенно хорошо результат работы виден на портретных снимках, имеющих текстурный фон.

Нередко при редактировании пейзажных и ландшафтных снимков возникает необходимость повышения деталей. Для достижения этой цели можно попробовать увеличить контрастность средних тонов. Сочетанием клавиш Ctrl + J копируем фоновый слой на новый. Двигаемся в меню «Фильтр» (Filter) → «Преобразовать для смарт-фильтров» (Convert for Smart Filters), далее вновь «Фильтр» (Filter) → «Другое»(Other) → «Цветовой контраст» (High Pass), где задаем радиус пикселя равный 3. Меняем наложение на «Перекрытие» (Overlay) и открываем окно «Стиль слоя» (Layer Style) двойным щелчком возле названия слоя.

Для первого градиента «Данный слой» (This Layer) значения задаем на уровне от 50/100 до 150/200, при этом зажав клавишу Alt и разведя бегунки. Так повысится контрастность лишь средних тонов. В палитре слоев двойным щелчком снова активизируем фильтр «Цветовой контраст» (High Pass)» и настраиваем значения радиуса. В результате получаем фото с увеличенной контрастностью средних тонов.

Имитируем закат

Сам по себе закат, как природное явление, уже может быть необычайно красивым. Если же речь идет о море в лучах закатного солнца, можно с уверенностью говорить о живописности подобной фотографии. Прибегнув к уловкам и хитростям в программе Photoshop, несложно создать имитацию заката. Изменить тона можно, используя карту градиента. Перейдем в меню «Слой-заливку или новый корректирующий слой» (Adjustment Layer-Gradient Map /New Fill), откроем градиентную панель.

Открываем редактор, щелкнув мышью по самому градиенту. Для первого маркера сменим цвет градиента на красный, для другого маркера выставляем желтый цвет и заодно меняем режим наложения на “Мягкий свет” (Soft Light), снижая при этом непрозрачность до уровня 50%. Результатом должен быть закат теплого, золотистого оттенка.

Прибегнув к ниже описанному методу, можно легко создать красивую и непринужденную улыбку.

Выбираем инструмент «Прямолинейное лассо» (Polygon Lasso tool) и выделяем область вокруг рта, сделать это можно достаточно условно, далеко выступая за края губ. В меню «Выделение» (Select) → «Модификация» (Modify) → «Растушевка» (Feather), выбираем радиус 10 пикселей. Далее зажимаем Ctrl + J и копируем на новый слой. Идем в меню «Редактирование» (Edit) → «Марионеточная деформация» (Puppet Warp), в результате вокруг нашего предыдущего выделения появится сетка. На панели опций найдите параметр «Расширение» (Expansion), с его помощью можно регулировать объем и размер сетки. В опорных местах — то есть в местах, которые должны оставаться неподвижными, расставьте булавки. Изменяйте сеть, перетаскивая ее, до получения красивой улыбки.

С помощью макросъемки можно создать красочные снимки воды и водяных капель. Иногда бывает не лишним подчеркнуть их живописность с помощью коррекции цвета. Чтобы получить капли воды с оптимизированными цветами, можно использовать градиент: «Слой» (Layer) → «Стиль слоя» (Layer Style) → «Наложение градиента» (Gradient Overlay). Меняем наложение на «Цветность» (Color), снижаем непрозрачность до уровня 50%,градиент “Foreground to background color” и задаем угол 90°. Таким образом, градиент сохраняется как стиль слоя, его можно изменить в любое время, двойным щелчком по слою в палитре.

Окрасить поверхность можно и линейным градиентом, создаем новый стиль слоя и градиент от №772222 (RGB 119, 34, 34) до №3333bb (RGB 51, 51, 187). В результате получаем подсвеченные капли воды.

Порой после ретуши кожа на фотографии смотрится не достаточно натурально и совершенно. Причиной может быть общий цветовой тон, заданный для снимка. Данный изъян можно устранить путем создания «Нового корректирующего слоя» (New Adjustment Layer) →» Цветовой тон/Насыщенность» (Hue/Saturation). Теперь инвертируем маску слоя, щелкнув по ее миниатюре, и зажимаем клавиши Ctrl + I. Закрашиваем области кожи, цвет которых считаете неудовлетворительным. При этом используем кисть с мягкими краями белого цвета. Регулировать цвета можно и с помощью бегунков «Яркость» (Lightness)

«Цветовой тон» (Hue), «Насыщенность» (Saturation). Рекомендовать здесь определенные значения сложно, все зависит от фотографии, поэтому руководствуйтесь своими предпочтениями.

Соответствие тонов кожи

На парных или групповых снимках бледность кожи одного человека может невыгодно оттенять загар другого, или наоборот. Для оптимизации разных тонов кожи прибегают к использованию инструмента «Подобрать цвет» (Match Color). Допустим, что на фото, где присутствуют 2 человека, кожа одного сильно отливает красным. Работу с таким снимком начинаем с открытия его, прибегнув к инструменту «Быстрое выделение» (Quick Selection). Для начала выделим красную кожу, к выделению применим

Растушевку (Feather) на 10-15 пикселей, и скопируем на новый слой сочетанием клавиш Ctrl + J.

Действуя по выше описанной последовательности, проведите работу над бледной кожей.

Делаем активным слой, на котором расположена красная кожа, и переходим в меню «Изображение» (Image) →«Коррекция» (Adjustments) →> «Подобрать цвет» (Match Color).С помощью бегунков корректируем тон до получения нужного результата. Интенсивность эффекта можно регулировать через движение бегунков «Светимость» и «Интенсивность цветов». Когда результат будет сохранен, можно варьировать эффект, меняя непрозрачность слоя.

Снижаем интенсивность шума

«Шумные» изображения могут быть не очень приятными для глаза смотрящего. Попробуйте снизить шум, используя каналы. Зажимаем Ctrl + J, чтобы скопировать исходный слой. В палитре «Каналы»(Channels) подбираем канал с наименьшим уровнем шума, мышью перетаскиваем его на «Новый канал» (New Channel), который расположен рядом с корзиной. Далее двигаемся в меню «Фильтр» (Filter) → «Стилизация» (Stylize) → «Выделение краёв» (Find Edges) и применяем «Размытие по Гауссу» с радиусом 3 пикселя.

Теперь зажимаем клавишу Ctrl и щелкаем по миниатюре нового канала, выделив таким способом его содержимое. Вновь включаем режим RGB и уходим на панель «Слои» (Layers), где создаем маску «Добавить слой-маску» (Add Layer Mask). Щелчком по миниатюре делаем слой активным и идем в меню фильтров: «Фильтр» (Filter) → «Размытие» (Blur) → «Размытие по поверхности» (Surface Blur). Теперь подгоняем значения ползунков «Радиус» (Radius) и «Изогелия» (Threshold) таким образом, чтобы шум был максимально снижен. Сущность описанного метода заключается в том, что контуры - то есть самые темные места фотографии, благодаря созданной маске, остаются нетронутыми, все остальное же становится размытым.

Эффект «Ретро» в фотошоп

Добиваться нужного эффекта будем с помощью кривых. Переходим в меню «Слои» (Layer) → «Новый корректирующий слой» (New Adjustment Layer) → «Кривые» (Curves) и меняем режим RGB на Red. Играем с ползунком, немного перетаскивая его вниз для теней и слегка вверх для света. Далее меняем режим на Green. И проделываем для него все в точности, как и для Red. Для канала Blue нужно сделать все наоборот, для того, чтобы тени стали отливать синим светом, а более светлые участки стали желтоватыми.

Теперь создаем новый слой, зажимаем Shift + Ctrl + N, и устанавливаем режим наложения «Исключение» (Exclusion). Созданный слой заливаем цветом №000066 (RGB 0, 0, 102). Нажимаем Ctrl + J, копируем фоновый слой снимка, устанавливаем режим наложения «Мягкий свет»(Soft Light). При желании можно сгруппировать слои фото, нажав Ctrl + G, и играть с их непрозрачностью до получения подходящего результата.

Определение слоев

Часто при работе со сложным шаблоном и коллажем, случается переизбыток слоев со стандартными именами, так как оригинальными именами слоев чаще всего пренебрегают. В итоге имеем массу однотипных имен вроде «layer 53 / layer 5 copy 3» и т.п. Возникают проблемы с идентификацией слоя. Для того чтобы предотвратить путаницу, Photoshop предлагает несколько решений. К примеру, можно выбрать «Перемещение» (Move tool) и кликнуть по нему правой кнопкой мыши, так вы увидите, какие слои расположены за текущим слоем. Этот способ удобен при относительно небольшом количестве слоев, иначе нужный слой в раскрывшемся списке найти будет не очень просто.

Можно щелкнуть по пункту «Перемещение» (Move tool) левой кнопкой мыши с зажатой клавишей Ctrl, это переместит вас на тот слой, который вы нажали.

Кроме того, можно изменить размеры самих миниатюр и стиль их отображения. Для этого щелкаем по стрелочке в правом верхнем углу панели «Слои» (Layers) и выбираем “ Опции панели” (Layers Palette Options), откроется окно настроек палитры слоев. Задайте параметры и стиль по своему усмотрению.

Экономим ресурсы

При использовании в работе плагинов, возможно, вы замечали, что работа программы Photoshop заметно тормозится, увеличивается время загрузки и ответа. Для устранения этого недостатка можно создать новую папку в директории Adobe → Adobe Photoshop CS5 , задаем ей имя Plugins_deactivated. Все неиспользуемые в данный момент расширения перетаскиваем туда и, при следующей загрузке программы, эти плагины не будут запускаться, хотя и будут готовы к работе в любой момент. Таким образом, вы освободите оперативную память компьютера, что значительно повысит его производительность.

Сепия

Классические оттенки сепии едва ли когда-то потеряют свою актуальность. Для усиления сепии на черно-белом изображении, двигаемся по пути «Слой» (Layer) → «Корректирующий новый слой» (New Adjustment Layer) → «Фотофильтр» (Photo Filter) и применяем фильтр «Сепия» со 100% плотностью. Открываем окно «Стиль слоя» (Layer Style), дважды щелкнув по слою. Двигаем белый ползунок на первом градиенте влево, зажав клавишу Alt. Так переход между скорректированной и нескорректированной областью фото получится плавным и мягким.

Частенько программа, пытаясь нам помочь, ставит объекты совсем не туда, куда нам хотелось бы. Порой эта функция бывает полезна, иногда же просто мешает. Дело в том, что Photoshop по умолчанию привязывает наш элемент к другим объектам. Чтобы на время убрать привязку элементов, нужно всего лишь удерживать клавишу Ctrl при позиционировании элементов.

Несколько теней для одного объекта

Иногда возникает необходимость создать от одного предмета две или три тени. На первый взгляд это кажется сложным, но создать такой эффект вполне реально. Будем создавать тени по очереди, сначала отбрасываем одну. Следуем по традиционному пути «Слои» (Layer) → «Стиль слоя» (Layer Style) → «Тень» (Drop Shadow). Жмем правой кнопкой мыши по значку слоя и выбираем «Преобразовать в смарт-объект» (Convert to Smart Object), теперь тень и наш объект - одно целое, от него тоже можно отбросить тень таким же образом. И снова преобразовать его в смарт-объект. Аналогично можно создать сколь угодно много теней для одного объекта.

Плюс ко всему, тень можно преобразовать и в новый слой щелчком правой кнопки мыши по FX. Здесь выберем «Образовать слой» (Create Layer). Это пригодится для того, чтобы применить к каждой из созданных теней свой фильтр.

На основе материалов с сайта:

© 2013 сайт

Эта статья является логическим продолжением статьи «Как пользоваться Adobe Camera Raw », в которой написано об основах редактирования RAW-файлов .

Всё, что может быть сделано с фотографией в пределах Adobe Camera Raw , должно быть сделано именно там: именно такой подход позволит минимизировать потери качества. В первую очередь это касается глобальных изменений яркости, контраста и цветовой насыщенности. Практически любые манипуляции в Фотошопе ведут к некоторой деградации изображения, в то время как RAW-конвертеры осуществляют недеструктивное редактирование. Иными словами, постарайтесь, чтобы на выходе из ACR фотография оказалась максимально приближена к конечной задумке, а на долю Фотошопа оставьте, так сказать, чистовую отделку, т.е. удаление посторонних объектов, локальное осветление и затемнение, деликатное подавление шумов, изменение размеров изображения и повышение резкости. Тонкая доводка яркости, контраста и насыщенности в Фотошопе допустима, но только с особой осторожностью.

Сейчас я использую Adobe Photoshop версии CS6 (13.0), но практически все приёмы, которыми я буду оперировать в настоящем примере, осуществимы и в более ранних версиях, начиная где-то с Adobe Photoshop CS (8.0). Вообще характерной особенностью Фотошопа является то, что чуть ли не любая задача может быть решена десятком независимых способов, причём лучший из них далеко не всегда будет самым очевидным. Я пользуюсь тем, что работает наилучшим образом для достижения моих целей, но вполне вероятно, что ваши пути будут отличаться от моих.

Мой алгоритм обработки фотографий не статичен – я постоянно экспериментирую и испытываю новые подходы, – однако на сегодняшний день используемый мною процесс выглядит примерно так:

Далеко не каждая фотография нуждается во всех перечисленных шагах. Редактированием занимаются не от хорошей жизни, а из-за неготовности примириться с изъянами изображения. Моя цель – привести несовершенную фотографию в соответствие с моей идеальной задумкой. Если снимок изначально безупречен, то всё редактирование сводится к изменению размеров и повышению резкости .

Перед внесением любых изменений я предпочитаю дублировать активный слой и работать уже с его копией. Для многих инструментов возможно создание специальных корректирующих слоёв. Регулировать же интенсивность вносимых изменений удобно, варьируя степень прозрачности соответствующего слоя. Если какие-то эффекты должны быть применены только к части изображения, следует воспользоваться масками(см. «Adobe Photoshop: слои и маски »).

Не забывайте периодически сохранять промежуточные результаты в PSD или TIFF, на случай возможных отказов системы или перебоев в электроснабжении.

1. Удаление мусора

Чем внимательнее вы будете в момент съёмки, тем меньше времени вам придётся потратить на ретуширование фотографии. Иногда достаточно сделать шаг влево или вправо, чтобы неугодный вам объект скрылся из поля зрения или был заслонён элементами пейзажа. Но бывает и так, что «мусор», присутствующий в кадре, оказывается трудноустранимым и вынуждает фотографа смириться с его наличием. Я имею в виду не только мусор в прямом смысле слова, такой как бутылки и пакеты вокруг туристических стоянок, но и все прочие «лишние» объекты: высоковольтные провода или след от самолёта, перечёркивающие красивое закатное небо; случайные прохожие на заднем плане; собака с поднятой ногой; блик от яркого источника света; прыщ на лице модели; пылинка на матрице фотоаппарата и т.п. От всего этого нетрудно избавиться с помощью Фотошопа.

Перед началом ретуширования советую дублировать рабочий слой, нажав Ctrl/Cmd+J.

Для удаления мелкого мусора на однородном фоне я использую лечащую кисть (Spot Healing Brush Tool – клавиша J). Если лечащая кисть не справляется, можно воспользоваться штампом (Clone Stamp Tool – S). Для крупных участков с чёткой фактурой неплохо использовать заливку с учётом содержимого (Content-Aware Fill), хоть она и не всегда работает гладко (чтобы залить выделенную область, нажмите Shift+F5 и выберите нужный вариант заливки).

Удалив из кадра всё лишнее, можно склеить отретушированный слой с исходным, нажав Ctrl/Cmd+E.

Надеюсь, читатель простит мне отсутствие мусора на фотографии долины в Сколевских Бескидах. Мусора в парке хватало, но мне удалось исключить из кадра туристические палатки и сопутствующий им бардак ещё на стадии компоновки. Впрочем, даже если фотография на первый взгляд выглядит чистой, не поленитесь облазить её всю при 100% увеличении в поисках незамеченных ранее дефектов и пасхальных яиц. Далеко не все они совместимы с коммерческим использованием снимка. Например, в изображениях, предназначенных для продажи через фотобанки , недопустимо присутствие зарегистрированных торговых марок, а также людей, не подписавших релиз модели.

2. Коррекция контраста

Как я уже говорил, определиться с общим контрастом весьма желательно ещё на стадии обработки в Adobe Camera Raw, а вот локальный контраст зачастую удобнее поправить именно в Photoshop. Да, в ACR есть такие инструменты, как Adjustment Brush и Clarity, но средства Photoshop позволяют действовать более аккуратно и прицельно.

Мне бы хотелось, чтобы две горы, обрамляющие долину слева и справа, выглядели более рельефно. Существует множество способов коррекции контраста, но наиболее универсальный инструмент – кривые .

Создадим корректирующий слой кривых, кликнув на иконку Curves в палитре Adjustments или же выбрав в меню Layers пункт New Adjustment Layer > Curves. С помощью двух дополнительных точек придадим кривой S-образную форму. Расположение точек я подобрал эмпирически, так чтобы одна из них соответствовала наиболее светлым деревьям, покрывающим правую гору, а вторая – наиболее тёмным областям между деревьями. Подняв светлую точку и опустив тёмную, я усилил разницу между самым светлым и самым тёмным участками горного склона, в результате чего деревья на склоне стали гораздо более рельефными.

Но если горы теперь выглядят неплохо, то общий контраст снимка стал явно чрезмерным и режет глаз, а ведь я обещал вам лишь локальное повышение контраста. Скрыть области изображения, на которые не должно распространяться действие кривой нам поможет маска слоя. Белый прямоугольник справа от иконки слоя Curves означает, что маска не прозрачна, т.е. весь корректирующий слой оказывает влияние на лежащее под ним изображение. Инвертируем маску. Для этого кликнем по белому прямоугольнику и нажмём Ctrl/Cmd+I. Прямоугольник стал чёрным, а изображение приняло свой первоначальный вид – маска слоя стала прозрачной, и теперь кривая не действует на нижележащий слой.

Теперь нужно проявить корректирующий слой лишь там, где требуется повышение контраста, т.е., грубо говоря, покрасить часть маски слоя в белый цвет. Воспользуемся кистью (Brush – B). В верхней панели инструментов установим жёсткость кисти (Hardness) на 0%, а плотность (Opacity) на 25% или даже меньше. Размер кисти – в районе 500 пикселей. Размер удобно регулировать клавишами [ и ]. Чем больше размер, тем менее заметной будет граница подверженной эффекту области. Убедитесь, что выбрана маска слоя, а кисть именно белого цвета (клавиша D сбрасывает цвета переднего и заднего плана до значений по умолчанию (чёрный и белый), а X меняет их местами). Аккуратно проведём кистью по горным склонам, наблюдая, как проступает желаемый рельеф. Плотность кисти невелика, поэтому там, где требуется больший эффект, следует провести несколько раз. Исправить неаккуратный мазок или уменьшить интенсивность корректирующего слоя можно инвертировав цвета переднего и заднего плана и подкрасив, где нужно, чёрной кистью.

Вот что у меня получилось (наведите курсор для сравнения):

Если вам трудно работать с кривыми, то я могу посоветовать ещё два альтернативных способа повышения локального контраста.

Во-первых, можно продублировать рабочий слой и применить к его копии фильтр High Pass (Filter > Other > High Pass) со значением радиуса порядка 25 пикселей. Режим наложения слоя следует изменить на Soft Light или даже на Hard Light, если вам нужен более выраженный эффект. Включите маску слоя (иконка Add Layer Mask внизу палитры слоёв), инвертируйте её, чтобы сделать слой невидимым, и пройдитесь белой кистью по тем областям, где требуется повышение контраста.

Во-вторых, можно опять же, создав копию слоя, применить к ней нерезкое маскирование (Filter > Sharpening > Unsharp Mask) с параметрами Radius 25, Threshold 0 и Amount 50-100. Затем, как и в предыдущем случае, воспользуйтесь маской слоя и кистью, чтобы подчеркнуть контраст только в нужных вам областях.

3. Избирательное осветление и затемнение

Осветление или затемнение отдельных участков изображения – важнейшая техника, призванная не только проявить или затушевать детали в тенях и светах, но и сместить композиционные акценты фотографии. Осветляя одни области и затеняя другие, можно выделить наиболее значимые элементы композиции и отвлечь взгляд зрителя от второстепенных элементов.

В нашем примере я бы хотел слегка затемнить периферийные области кадра, чтобы направить взгляд в центр кадра. Кроме того, гора, расположенная слева, а также самое подножие дальней горы тоже бледноваты и нуждаются в затемнении.

И снова нам помогут кривые.

Создадим новый корректирующий слой кривых. Чтобы затемнить или осветлить изображение обычно достаточно одной точки. Я ставлю точку в центре кривой и тяну её вниз – фотография потемнела.

Теперь, привычным уже способом нейтрализую корректирующий слой с помощью чёрной маски и белой кистью затемняю нужные области.

Осветление делается аналогичным образом, но данная фотография в осветлении не нуждается.

Существует возможность осуществить осветление и затемнение, не прибегая к помощи кривых. Создайте новый слой (кнопка Create New Layer или Ctrl/Cmd+Shift+M) и залейте его нейтрально серым цветом, нажав Shift+F5 и выбрав 50% Gray. Режим наложения слоя измените на Soft Light или на Overlay – слой станет прозрачным. Теперь вы можете рисовать прямо по прозрачному слою белым или чёрным цветом, соответственно осветляя или затемняя нижележащее изображение.

4. Повышение цветовой насыщенности

Обычно мне хватает повышения насыщенности осуществлённого в Adobe Camera Raw, но иногда хочется сделать картинку ещё сочнее. Мой опыт показывает, что использование для этих целей смесителя каналов (Channel Mixer), обеспечивает намного более гармоничный и менее травмирующий изображение результат, чем традиционные инструменты Hue/Saturation и даже Vibrance.

Создадим новый корректирующий слой Channel Mixer. Выберем красный выходной канал (Output Channel) и установим следующие параметры: Red +150%, Green -25%, Blue -25%. Теперь выберем зелёный канал и введём: Red -25%, Green +150%, Blue -25%. Для синего канала: Red -25%, Green -25%, Blue +150%.

Цвета стали вызывающе кислотными. Смягчим их интенсивность, уменьшив плотность (Opacity) корректирующего слоя до приемлемого уровня. В данном случае меня устраивают 15%.

Следует отметить, что я довольно часто намеренно перегибаю палку с параметрами того или иного эффекта, чтобы лучше видеть возможные последствия, а также для удобства тонкой настройки, и только затем уменьшаю плотность слоя по своему вкусу. В случае с Channel Mixer, например, намного удобнее регулировать насыщенность, изменяя один единственный параметр Opacity, нежели перенастраивая по нескольку раз параметры каждого из каналов.

Как и многие другие рутинные операции, создание слоя Channel Mixer с соответствующими параметрами целесообразно занести в action, чтобы потом вызывать его из палитры Actions одним кликом.

5. Подавление шумов

Шум можно обнаружить на абсолютно любой цифровой фотографии. Другой вопрос, какой уровень шума приемлем для вас? В коммерческой фотографии критерии качества достаточно строги, а в любительской могут быть весьма либеральными. Рассматриваемый снимок был сделан в ясную погоду при ISO 100 и не подвергался экстремальному манипулированию, а потому для него, хоть он и будет выставлен на продажу, вполне достаточно той небольшой порции шумоподавления, которая была сделана в ходе редактирования в Adobe Camera Raw.

Высокие значения ISO, длительные выдержки, агрессивная постоброботка делают шумы гораздо более заметными, особенно в тенях и на равномерно окрашенных участках изображения, таких как безоблачное небо.

Для борьбы с шумами я по обыкновению дублирую слой и применяю к нему какой-нибудь шумоподавляющий фильтр, например Filter > Noise > Reduce Noise с довольно жёсткими параметрами: Strength 10, Preserve Details 0%, Reduce Color Noise 0%, Sharpen Details 0%. Затем я делаю слой невидимым с помощью маски и аккуратно проявляю его в тех местах, где шумы особенно назойливы, стараясь не размыть при этом мелкие детали изображения.

Там, где детали не важны, например, в зонах вне фокуса, можно воспользоваться обычным Gaussian Blur с радиусом в пару пикселей.

Существует масса сторонних плагинов для Фотошопа вроде Imagenomic Noiseware или Neat Image, которые также более чем пригодны для подавления шумов, но поскольку я редко снимаю на высоких ISO, мне, как правило, удаётся обходиться стандартными средствами ACR и Photoshop.

6. Изменение размеров изображения

Простейший способ повысить качество уже имеющегося изображения – уменьшить разрешение, благо мегапикселей в современных фотоаппаратах более чем достаточно. При уменьшении размеров фотографии такие изъяны, как шевелёнка, шумы, незначительные промахи автофокуса становятся менее очевидными.

Качество моей фотографии вполне пристойное, но я всё-таки убавлю её разрешение с 16 мегапикселей до 8, чтобы сделать её более чёткой и уменьшить объём конечного файла.

Перед изменением размеров я объединяю все слои, нажав Ctrl/Cmd+Shift+E.

Далее, вызовем диалоговое окно Image Size (Alt/Option+Ctrl/Cmd+I). Текущие размеры изображения 4928×3264, т.е. 16 084 992 пикселя или примерно 16 мегапикселей. Я введу новые значения 3476×2302, что приблизительно равно 8 Мп.

Если к качеству фотографии предъявляются особенно жёсткие требования, например, вы готовите её в качестве экзаменационной работы на Shutterstock , уменьшение размеров является весьма разумным решением. Не забывайте только, что во многих фотобанках действует ограничение минимального разрешения принимаемых фотографий, и потому желательно не ужимать свои снимки менее чем до 6 Мп.

Чтобы не тратить каждый раз время на вычисление конкретных размеров изображения, рекомендую вам установить архиполезный плагин Size Helper от Анатолия Самары, автоматически подгоняющий размеры изображения под заданное разрешение.

Изображения, предназначенные непосредственно для публикации в интернете, я уменьшаю до не более чем 600 (для статей) или 900 (для галереи) пикселей по длинной стороне.

7. Повышение резкости

Природа цифровой фотографии такова, что практически каждый снимок нуждается в искусственном повышении резкости, даже если во время съёмки вы всё сделали правильно . При съёмке в JPEG резкость повышается ещё в камере, а при ручной обработке RAW-файлов приходится делать это самостоятельно в графическом редакторе. Преимущества повышения резкости вручную в том, что вы можете, во-первых, более тонко управлять параметрами эффекта, а во-вторых, повышать резкость не по всему полю кадра, а избирательно, например, лишь для тех объектов, которые находятся в фокусе. Повышение же резкости в тех областях, где оно не требуется, таких, как небо, лишённые деталей тени или размытые зоны вне фокуса, приводит к дополнительному проявлению недодавленных шумов и прочих вредных артефактов.

Для повышения резкости я пользуюсь нерезким маскированием (Filter > Sharpening > Unsharp Mask).

Прежде всего, я копирую рабочий слой (Ctrl/Cmd+J) и применяю к копии фильтр Unsharp Mask с параметрами: Amount 150; Radius 0,5; Threshold 0. Обычно такой уровень резкости избыточен, но вскоре я это исправлю.

Режим наложения слоя следует изменить на Luminosity, чтобы избежать усиления остаточных хроматических аберраций .

Теперь мне нужно создать маску, открывающую лишь те области изображения, где повышение резкости необходимо. В подобного рода пейзажах резким должно быть практически всё, кроме неба. Поскольку небо представляет собой сравнительно монотонно окрашенную область, я воспользуюсь инструментом выделения цветового диапазона (Select > Color Range). В открывшемся окне, в графе Select следует выбрать Sampled Color, а затем указать пипеткой произвольную точку в небе. Выделились все участки единообразного цвета. Если теперь провести пипеткой через всё небо, удерживая при этом Shift, к выделенной области будут добавлены участки, имеющие отличные от первоначального оттенки синего цвета. Параметр Fuzziness позволяет расширить или, наоборот, сузить цветовой диапазон.

Нажав OK, мы получим область выделения, приблизительно совпадающую с небом в пейзаже, однако выделение, полученное с помощью Color Range, почти всегда нуждается в дополнительной коррекции.

Для начала я инвертирую выделение, нажав Ctrl/Cmd+Shift+I, чтобы выделенными оказались именно те области, в которых я планирую повышать резкость. Затем слегка размою границы выделения с помощью команды Feather Selection (Shift+ F6) с радиусом в 1 пиксель. Теперь я нажму клавишу Q, включив, таким образом, режим быстрой маски. Красным цветом обозначены области, не подлежащие выделению, выделенные же области видны без помех. Теперь с помощью мягкой кисти можно поправить будущую маску слоя. Белая кисть добавляет выделение, а чёрная – снимает его.

Снова нажмём Q и вернёмся к стандартному виду выделения. Создадим маску слоя, нажав Add Layer Mask в палитре слоёв. Можно временно сделать нижний слой невидимым, нажав на глазок в слое Background, чтобы оценить качество маски.

Прежде чем склеивать слои увеличьте масштаб изображения до 100 или даже до 200% и убедитесь, что вы довольны результатом повышения резкости. В настоящем примере я предпочту немного убавить интенсивность нерезкого маскирования, установив плотность слоя на 75%, и только после этого нажму Ctrl/Cmd+Shift+E.

Сравните фрагмент изображения после повышения резкости с исходным.

В ситуациях, когда резкость до горизонта не требуется, а в область резко изображаемого пространства попадают лишь отдельные объекты или даже их фрагменты, я действую проще и не прибегаю к Color Range или другим хитроумным методам выделения. Для таких снимков я попросту скрываю с помощью чёрной маски весь слой, к которому было применено нерезкое маскирование, а затем белой кистью добавляю резкость там, где это необходимо.

Если изображение имеет небольшие размеры и предназначено для публикации в интернете, я ограничиваюсь тем, что применяю ко всему кадру Unsharp Mask с параметрами: Amount 150; Radius 0,3; Threshold 0.

Вместо Unsharp Mask можно во всех случаях использовать фильтр Smart Sharpen, который обладает даже большей гибкостью настроек.

Альтернативный способ повышения резкости предполагает создание копии рабочего слоя, применение к ней фильтра High Pass с малым радиусом (не более 1 пикселя) и изменение режима наложения на Soft Light или Hard Light. Далее процедура совпадет с вышеописанной. Используйте тот метод, который вам больше по душе.

Сохранение изображения

Если вы не исключаете возможность того, что когда-нибудь в будущем вам понадобится вернуться к редактированию только что обработанной фотографии, её следует сохранять в форматах, не допускающих деградации качества, т.е. PSD или TIFF. Я предпочитаю формат TIFF, поскольку он поддерживает сжатие без потерь по алгоритму LZW, что позволяет безболезненно уменьшить размер файла.

Предназначенные для коммерческого использования фотографии я затем конвертирую в JPEG с наивысшим возможным качеством (12).

Извольте сравнить результат обработки в Adobe Photoshop с исходным изображением, полученным с помощью Adobe Camera Raw .

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Наверное, обработка фотографий - самая противоречивая тема, которую можно только придумать.

В зависимости от своего отношения к компьютерной обработке, фотолюбители делятся на несколько групп, которые находятся между собой в постоянном противоречии. Одни категорически не приветствуют какую-бы то ни было обработку фотографий, вторые считают, что в умеренных количествах обработка все же нужна и третьи на могут жить без Фотошопа.

В этой статье я выскажу свое видение вопроса обработки фотографий - нужна она или нет, и если нужна, то с какой целью и в каком количестве.

Не фотошопить вообще!

Безусловно, очень круто, если вы умеете фотографировать так, чтобы потом не приходилось "фотошопить". Этот навык действительно встречается в природе, правда, крайне редко и имеет много условностей.

Во-первых, в наиболее выигрышном положении оказываются те фотографы, у кого в распоряжении техника высокого класса - профессиональная тушка и набор "топовых" светосильных фиксов. Представьте себе, как бы вы "развернулись", если бы у вас была камера с рабочим ISO 25600 и оптика со светосилой 1:1.2 и больше? Никаких шумов, красивое размытие, точная цветопередача, высокая контрастность и вообще, картинка будто живая! Не знаю как вы, но я бы точно нашел достойное применение этому набору - осталось только накопить пару миллионов, чтобы это все купить:)

Во-вторых, даже если этот набор техники уже существует, этого недостаточно - надо знать возможности камеры и объективов от и до. К примеру, боке какой формы у того или иного объектива на открытой и прикрытой диафрагме, какой объектив наиболее устойчив к контровому свету, какой, наоборот, в контровом свете дает приятный эффект "вуали". Не говоря уже про свойства и особенности тушки (если она профессиональная, этих особенностей очень много!) То есть, чтобы фотографировать и "вообще не фотошопить", нужно иметь еще и огромный фотографический опыт.

Фотография без обработки, сделанная при помощи любительской камеры в ручном режиме.

Предположим, опыт у вас тоже есть и вы уже готовы стать "гуру, который не пользуется фотошопом", остался всего один шаг до просветления и тут непреодолимой преградой встает еще одна скала - внутрикамерная обработка! Да-да! В любом фотоаппарате есть свой "внутренний фотошоп", в котором есть точно такие же функции - яркость, контрастность, уровни, баланс белого, гамма-коррекция (экспокоррекция), HDR, подавление хроматических аберраций, шумоподавление и прочие "улучшалки". То есть, получается, что вы опять-таки обрабатываете свои фотографии, сами того не замечая! Причем, внутрикамерные алгоритмы обработки, зачастую, заметно уступают тому же Фотошопу или Лайтруму. Еще более обидно то, что у каждого фотоаппарата свои особенности внутрикамерной "проявки" изображений - помните, что "никон желтит", "кенон холодит", "олимпус краснит" и т.д. и повлиять на них если и можно, то в ограниченной степени. Механизм внутрикамерной обработки для пользователя остается неким "черным ящиком" и чтобы его заставить давать тот результат, который нам нужен, нужно иногда очень сильно постараться. Или менять тушки до тех пор, пока не найдете ту самую единственную и неповторимую модель с "правильными" по вашему мнению цветами.

Если же при всем при этом у вас получаются действительно хорошие фотографии, которые побеждают в конкурсах и продаются в фотобанках, за вас можно только порадоваться и пожелать творческих успехов. Дальше можете не читать:)

Умеренная обработка не помешает!

Если вы лишены предрассудков относительно "чистоты" фотографии и не считаете за грех открыть ее исходник (RAW) в Фотошопе и что-то подправить, это не отменяет обязанности уметь фотографировать. Причем, фотографировать в ручном режиме, поскольку именно ручной режим и RAW всегда обеспечат наилучшее качество исходного материала, чем в полуавтоматические режимы P, A, S (про автоматические режимы вообще молчу).

Почему важно качество исходного материала? В первую очередь потому, что почти любая обработка снижает качество картинки. Тянем тени, вместе с ними тянутся шумы. Восстанавливаем света - получаем на небе ступеньки постеризации. Давим шумы - теряем мелкие детали. Чем качественнее исходный материал, чем больше он содержит информации о свете и цвете, тем меньше он нуждается в обработке, соответственно, снижение качества будет минимальным.

К сожалению, далеко не всегда возможности техники соответствуют нашим ожиданиям. Даже профессиональная фотокамера не может сравниться по динамическому диапазону с нашим зрением - она "слепнет" при попадании в кадр ярко освещенных объектов, если же съемка происходит при слабой освещенности появляется другой враг - шумы. Оптика средней и бюджетной ценовой категории тоже имеет свои особенности, зачастую неприятные - хроматические аберрации, виньетирование, снижение резкости по краям (да и в центре кадра резкость далеко не всегда хороша). Чтобы восстановить реалистичность фотографии, приходится прибегать к обработке, хотим мы того или нет.

К примеру, эта вроде бы реалистичная фотография - результат объединения трех снимков в HDR-изображение:

Вот наиболее типичные приемы обработки, которые помогают повысить техническое качество фотографии:

• Подавление шумов
• Коррекция баланса белого, насыщенности
• Работа с кривыми (отдельная регулировка экспозиции в светах, тенях и средних тонах)
• Исправление дисторсии объектива, хроматических аберраций и виньетирования
• Повышение резкости

Некоторые из этих приемов обработки описаны в статье . У статьи говорящее название - если соблюдать меру в обработке, то вполне возможно получать фотоснимки достойного качества даже при помощи недорогой любительской камеры.

Еще один интересный момент - со временем понимаешь, что не все технические недостатки на снимке нужно исправлять. К примеру, виньетрование (затемнение уголков) может выступать в роли дополнительного приема сконцентрировать внимание зрителя в центре кадра и придать композиции некую сбалансированность и завершенность.

С виньетированием

Без виньетирования

Примеры приведены не для того, чтобы показать, что лучше, что хуже, а просто увидеть небольшую, но разницу. Убрать виньетку или, наоборот, ее усилить - решать вам.

Подобную виньетку можно получить и на этапе съемки (на открытой диафрагме), и на этапе обработки (в том же Lightroom).

Лично я придерживаюсь именно этого подхода к съемке/обработке. Основное внимание я уделяю тому, чтобы получить максимально качественный исходный материал, который не нужно будет потом долго и сложно обрабатывать. Однако, иногда приходится снимать в таких условиях, что возможностей фотокамеры не хватает, чтобы передать фотографируемый пейзаж реалистично, поэтому приходится прибегать к .

"Буйство Фотошопа"

Соблазн попробовать себя в роли "художника", наверное, возникает у любого начинающего фотолюбителя, впервые увидевшего Фотошоп или что-то подобное. Так как любитель начинающий, исходный материал не отличается высоким качеством. Причины разные - кто-то не накопил денег на приличный фотоаппарат и снимает телефоном, кто-то уже обзавелся зеркалкой, но банально не умеет ей пользоваться - фотографии получаются блеклые, техническое качество их невысоко. Но когда-то слышали, что в Фотошопе из всего можно сделать конфетку. Но конфетка не получается, а получается другое...

Ниже я привожу примеры своих "шедевров", датированных примерно 2001-2002 годами. Тогда у меня была мыльница с 1.3 мегапикселями и Adobe Photoshop 3.0 (не CS3, а просто 3.0). Мне нравилось фотографировать (правда не умел), но еще больше нравилось смотреть работы опытных фотографов, снимавших пейзажи на хорошую слайдовую пленку, сканировавших ее на профессиональном сканере и выкладывавших в Интернет. Я пытался повторить их снимки, но учитывая то, какая у меня была техника, недостаток цвета и света компенсировался Фотошопом. И вот что получалось:

Без комментариев

Тем более без комментариев

Да-да! Это мои "работы" 14-летней давности! Смешно выглядит, правда? :) А теперь зайдите в какой-нибудь Инстаграм и вы найдете тонны такого же, как бы помягче это назвать:) В соцсетях даже есть сообщества типа "я фотошоплю как идиот", в которых выкладываются подборки "шедевров". Причем, авторы этих "шедевров" уверены, что все круто и даже предлагают свои услуги в качестве "свадебных фотографов", работая при этом почему-то "за дешево". Результат примерно такой...

фото из интернет

А уж в детских садах подобное направление творчества цветет махровым цветом! Неумение фотографировать компенсируется фотошопными рамочками, голубками, сердечками, каким-то "туманным" размытием по краям - все это выглядит реально позорно и дешево. При виде таких изображений так и подмывает сказать "Ребята, куда вы лезете? Научитесь для начала фотографировать, а уж потом берите за свою работу деньги!"

Я ни в коем случае не осуждаю желание "фотошопить" - если нравится, пожалуйста! Более того, нельзя не упомянуть действительно интересных авторов, работающих жанре "компьютерное искусство". Например, Александр Круглов (Шурэло) - www.shurelo.ru . Его творения нельзя назвать фотографиями, они больше похожи на работы Сальвадора Дали и иногда даже возникает закономерный вопрос "что курил автор". Этот человек определенно талантлив! С его творчеством я впервые познакомился очень давно, лет 10 назад, с тех пор иногда смотрю его работы и понимаю, что мне в "компьютернном искусстве" делать нечего - буду лучше просто фотографировать:)

Что хочется пожелать любителям Фотошопа - это соблюдать чувство меры и уметь вовремя остановиться:) А уже если вдохновение так и прет, то не надо сразу выкладывать свои работы, дайте им "вылежаться" какое-то время - наверняка завтра у вас будет другое настроение и вы захотите сделать совершенно по-другому. И все же, научитесь сначала фотографировать - без этого навыка вы не фотохудожник , а худофотограф :)

Цифровой фотоаппарат давно перестал быть диковинкой и закрепился в числе вещей необходимых и привычных. Выезды на природу с друзьями или праздничное застолье в семейном кругу сохраняются в виде сотен снимков. Сортировка и редактирование памятных изображений - занятие нудное. Облегчить его способна пакетная в «Фотошопе» от фирмы Adobe Systems - действенный инструмент, сохраняющий время при работе с большими массивами изображений.

Применение пакетной обработки: польза и удобство

Распространенный среди любителей и профессионалов графический редактор Adobe Photoshop в рекламе не нуждается. Это сильный и многопрофильный программный инструмент обработки изображений, предназначенный для воплощения в жизнь самых разноплановых творческих задач. Но профессионалы оценили его за еще одну черту — способность облегчить и ускорить рутинную работу при механической обработке, такой как уменьшение размера и веса, переименование или изменение расширения файлов.

Обработка нескольких фотографий в «Фотошопе», как правило, не занимает много времени и не заставляет углубляться в тонкости процессов автоматизации. Но что делать, если архив стал занимать слишком много места? Да мало ли неприятностей подстерегает фотографа: недостаточное освещение, неудачный ракурс... Удалять снимки не хочется, а редактирование отнимает дефицитное время. При исправлении однотипных ошибок или при необходимости совершения иной механической обработки, не требующей индивидуального осмысления каждого изображения, воспользуйтесь пакетом автоматизации процессов, имеющимся в каждой версии графического редактора.

Диалоговое окно: описание

Для начала познакомьтесь с настройкой в котором совершается пакетная обработка фотографий. В «Фотошопе» используйте путь: меню «Файл» → «Автоматизация» → «Пакетная обработка». Открывшееся окно характеризуется видоизменениями дизайна в зависимости от модификации программы, однако главные диалоги сохраняются неизменными.

1. Окно «Набор» отражает значение «Операции по умолчанию». Формируя новые наборы, создание которых рассмотрим ниже, пользователь расширяет функциональность применения автоматизации для необходимых задач.
2. Окно «Операция». Выпадающий список составлен из предлагаемых разработчиком программы макросов. При добавлении пользовательских операций они отразятся в выпадающем списке и станут доступны для пакетной обработки.
3. Окно «Источник» и расположенная рядом кнопка «Выбрать» — определение файлов для обработки:
   - строка «Папка» указывает на каталог с фотографиями;
   - строка «Импорт» выбирает импортированные изображения;
   - строка «Открытые файлы» - обработка файлов, открытых в главном рабочем окне программы;
   - строка Bridge синхронизирует работу программы с приложением Adobe Bridge.
4. Окно «Выходная папка» и кнопка «Выбрать». Указывает каталог для сохранения измененных файлов и другие параметры завершения операции.

Дополнительные параметры

Оставшиеся без рассмотрения параметры интуитивно понятны и подсвечены подсказками разработчика и рекомендациями.

• Установка галочки в позиции «Игнорировать команды «Открыть» приводит к открытию файлов исключительно в том случае, если это действие прописано в операции. В противном случае быстрая обработка фотографий в «Фотошопе» выполняться не станет.
• Строка «Включить все вложенные папки». Функция распространяет действие операции на каталоги, находящиеся в папке-источнике.
• Следующими строками отменяется выведение служебных диалогов, информирующих об открытии файлов изображений и сообщения программы о встроенном цветовом профиле.

Набор по умолчанию: встроенный помощник

Встроенные в программу по умолчанию операции представляют в большей мере наглядную иллюстрацию автоматизации процессов, нежели полезный функционал, который дает пакетная обработка фотографий в «Фотошопе». Но для понимания работы имеет смысл разобраться с предустановленными в редакторе операциями. Для этого перейдите на вкладку «Операции». Она расположена среди плавающих палитр, находящихся в правой стороне рабочего пространства программы. Если вкладка «Операции» не отображается в рабочем пространстве — включите ее. Для этого пройдите в меню «Окно» и кликните на строке «Операции» или воспользуйтесь клавиатурным сокращением ALT + F9.

Открывшаяся вкладка содержит предопределенные разработчиком операции. Кликом по треугольнику перед названием операции открывается последовательность действий, которая воспроизводится при исполнении команды. Запуск работы макроса начинается при нажатии на треугольник, расположенный внизу панели «Операции». Двойным кликом по названию операции инициируется появление диалогового окна, позволяющего изменить название операции или назначить ей «горячую» клавишу быстрого доступа.

Создание собственных наборов: для всех случаев жизни

Для удобства работы создавайте пользовательские наборы для хранения записываемых макросов. Это будет собственная папка с размещенными в ней операциями обработки. Такой подход помогает систематизировать инструменты редактирования изображений, точно указывает на их местонахождение и предназначение.

Процесс записи наборов не затруднит даже новичка.

1. Откройте панель «Операции» (меню «Окно» → «Операции»).
2. Кликните на иконку «Создание нового набора» в нижней части панели.
3. В появившемся диалоге введите имя набора и нажмите «ОК».

Теперь новый набор готов для записи операций и отражается в выпадающем списке «Набор» окна «Пакетная обработка фотографий». В «Фотошопе» предусмотрено создание неограниченного количества наборов для хранения пользовательских макросов.

Операции: основа для пакетной обработки

Пакетная обработка фотографий в «Фотошопе» (CS6 или другая сборка редактора) осуществляется по общим для всех версий правилам. Записывая макрос с собственным алгоритмом действий, пользователь создает шаблон (заготовку), который в дальнейшем применяется для обработки одиночных файлов или пакетов изображений.

1. Для начала работы перейдите на вкладку «Операции» с помощью комбинации клавиш ALT + F9.
2. В нижней части кликните на иконку «Создание новой операции».
3. В открывшемся окне дайте название будущему макросу, определите его место в существующих наборах, при необходимости установите клавиатурное сокращение.
4. Нажатие кнопки «Запись» инициирует начало процесса, а на нижней панели окна «Операции» активизируется красная иконка в виде кружочка. С этого момента действия, совершаемые с открытым изображением, записываются.
5. Для завершения записи кликните левой кнопкой мыши на квадратик, расположенный в нижней части вкладки «Операции» слева от кнопки «Запись».

Операции с изображениями: запись

Если вам удалось найти расположение и разобраться с назначением описанных выше диалоговых окон, значит настало время применить теорию к практике. Прежде чем начать редактирование, определитесь, что делать и как. Изменить размер фотографии на компьютере — наиболее распространенная задача, которую ставят перед собой пользователи. На этом примере рассмотрим последовательность действий.

• Шаг 1. Откройте исходное изображение для редактирования.
• Шаг 2. Создайте новый набор. Для удобства назовите его «Уменьшение размера».
• Шаг 3. Создайте новую операцию на основе инструкции, описанной в разделе «Операции». После нажатия кнопки «ОК» внизу панели активизируется круглая красная кнопка. Это означает, что макрос записывается.
• Шаг 4. Уменьшите размер изображения любым известным вам способом. К примеру: меню «Изображение» → «Размер изображения». В диалоговом окне измените размер по горизонтали (по вертикали) или уменьшите разрешение.
• Шаг 5. Сохраните изображение и нажмите на иконку в виде квадратика внизу панели «Операции». Запись макроса закончена, и пользователь готов начать пакетную обработку файлов.

Уменьшение веса изображений: 100 снимков за 60 секунд

Записанная и сохраненная операция — фундамент действий, продолжением которых становится пакетная обработка фотографий в «Фотошопе». Уменьшение размера изображения решает еще одну актуальную для любителей задачу — уменьшение веса файла. Руководствуйтесь последовательностью действий, которые помогут обработать массив фотоснимков за короткое время.

1. Открыть диалоговое окно пакетной обработки: меню «Файл» → «Автоматизация» → «Пакетная обработка».
2. В выпадающем окне выбрать набор, в котором хранится операция уменьшения размера.
3. Выбрать операцию.
4. В строке «Источник» указать папку, содержащую предназначенные для изменения файлы.
5. В строке «Выходная папка» указать каталог для сохранения.
6. В блоке «Именование файлов» выбрать необходимые значения для присвоения новых имен обработанным изображениям. Минимально следует заполнить две строки — название файла и расширение. Без выполнения этого условия автоматизированный процесс пакетной обработки не начнется.

Для начала операции кликните на «ОК» и наблюдайте, как изображения самостоятельно открываются в рабочем окне программы, изменяют размер и сохраняются в предназначенную для них папку.

Переименование: быстро и с пользой

В разделе «Операции с изображениями» был рассмотрен пример, иллюстрирующий, на компьютере с помощью Adobe Photoshop. Пользуясь алгоритмом (последовательностью действий) этого примера, можно совершить и другие операции по обработке изображений. Владельцы цифровых камер сталкиваются с необходимостью делать потому что после очищения накопителя начинается новая нумерация снимков. Это приводит к конфликту при добавлении фотографий в общую папку изображений на компьютере. Задача легко решается с помощью процесса автоматизации.

• Шаг 1. Откройте панель «Операции» с помощью клавиатурного сокращения ALT + F9.
• Шаг 2. Откройте изображение.
• Шаг 3. Создайте новую операцию «Переименование», нажмите «ОК» для начала записи макроса.
• Шаг 4. Ничего не делая, сохраните и закройте изображение.
• Шаг 5. Кликните на иконке в виде квадратика внизу панели «Операции» и закончите запись.
• Шаг 6. Откройте окно «Пакетная обработка» (меню «Файл» → «Автоматизация»).
• Шаг 7. Укажите папку-источник и папку для сохранения переименованных файлов.
• Шаг 8. В блоке «Именование файлов» выберите из выпадающего списка подходящий вариант наименования. Обратите внимание на возможность комбинирования наименований с помощью использования нескольких строк. Заключительной строкой не забудьте поставить расширение файла.

Изменение расширения

Функциональность и удобство работы дает даже простая обработка фотографий в «Фотошопе». На русском языке освоить интерфейс графического редактора фирмы Adobe несложно. Для пользователей, работающих в англоязычной сборке программы, следующий пример проиллюстрируем с применением английских терминов меню.

Рассмотрим операцию по изменению формата. Необходимость таких действий зачастую возникает при желании сохранить фотографии на мобильные устройства. Для примера, изображения в формате.raw бессмысленно переносить на планшет под управлением ОС «Андроид». Предпочтительнее сохранить файл в который без труда воспроизводится всеми устройствами.

1. Откройте файл изображения.
2. Войдите в панель Actions («Операции») в меню Window («Окно»).
3. Создайте новую операцию, кликнув в нижней части панели по иконке в виде листа с загнутым уголком.
4. Ничего не изменяя в файле, сохраните изображение с помощью пункта Save as... в меню File. В диалоговом окне сохранения выберите в нижней строке требуемое расширение файла.
5. Кликните по квадратику внизу панели Actions («Операции») для завершения записи макроса.
6. Для начала пакетной обработки пройдите путь File → Automate → Batch.
7. Выберите в выпадающих списках наименование операции, папку-источник и каталог для сохранения изображений. Нажмите кнопку «ОК» для начала обработки.

Заключение

Невозможно описать в короткой статье все уроки обработки фотографий в «Фотошопе» (CS6 или иной версии), демонстрирующие программный потенциал автоматизации процессов редактирования изображений. Описанные примеры дают представление о принципах применения пакетной обработки. Записывая сложные макросы, любители расширят диапазон использования этой функции и перечень решаемых творческих задач. На всех сборках редакторов фирмы Adobe поддерживается описанный алгоритм действий, поэтому не возникает проблемы с тем, какой «Фотошоп» лучше для обработки фотографий.