Котелок туристический обеспечит и горячий чай на привале, и сытную, восстанавливающую силу и энергию кашу с салом, и ароматную ушицу из свежепойманой рыбки. Так что вопрос выбора этого необходимого туристического атрибута стоит далеко не на последнем месте.

Неопытные туристы, собирающиеся в свой первый поход, могут недоумённо пожать плечами, мол, какие ещё типы котелков, кастрюля она и есть кастрюля, главное чтобы её удобно было расположить на открытом огне. Это самая распространённая ошибка. Вам ведь придётся его ещё и нести, и не один километр. Так что котелок для похода не должен греметь, бить по ногам и мешать во время перехода.

• Армейский котелок овальный. Идеальный вариант для одиночного похода. Крышку можно использовать как тарелку, кружку или даже в роли сковороды. Единственным минусом можно считать его форму. С одной стороны она очень удобна при переноске – не оттопыривает часть рюкзака, в которую вы её поместили. С другой чтобы хорошо вымыть овальный котелок, нужна некоторая сноровка.
• Круглый котелок. В зависимости от объёма может пригодиться и в одиночном походе и в приготовлении пищи для целой группы туристов. Переносить его несколько сложнее именно из-за его конфигурации, но в остальном вещь очень функциональная.
• Котелок-трансформер. Это даже не котелок, а целый набор посуды, как говорится на все случаи жизни. В нерабочем состоянии складывается в один, удобный для переноски тубус. Даёт возможность готовить сразу на несколько человек и сразу два-три блюда.

Есть ещё и такие типы, как казаны и разные виды котлов, толстостенные и громоздкие. Посуда весьма удобная для готовки не только традиционных туристических блюд, но совершенно не предназначенная для таскания её на себе. Толстые стенки и большие объёмы делают её настолько тяжёлой, что лучше брать их с собой, только если вы предполагаете передвигаться на автомобиле, и готовить придётся на очень большое количество едоков.

Материалы

Здесь всё довольно просто. Обычно котелки туристические для костра изготавливают из трёх видов материала: нержавеющей стали, алюминия или титана. Для того чтобы знать какой выбрать, следует рассмотреть каждый вариант по отдельности.

• Нержавейка. Самый бюджетный вариант, который имеет ещё ряд довольно значительных преимуществ. Котелок из нержавеющей стали достаточно лёгкий, удобный, хорошо чистится и абсолютно не впитывает посторонние запахи. У него отличная теплопроводность и замечательная сопротивляемость ко всякого рода механическим повреждениям. При правильном использовании прослужить может очень долго.
• Алюминий. Несколько дороже стального. К тому же имеет свойство со временем деформироваться и терять привлекательный внешний облик. Так же надо помнить, что чистить такие котелки любыми абразивными средствами не рекомендуется. Есть вероятность того, что во время этого процесса будет повреждён специальный верхний слой и в пищу начнут проникать вредные вещества.
• Титановые сплавы. Здесь потратиться придётся изрядно. Тем более что титановые котелки для похода в последнее время выпускаются в комплекте. Но если вы собираетесь ходить в походы не один и не два года – они окупятся. Долговечность титановых сплавов, их твёрдость и лёгкость позволят пользоваться изделиями на протяжении многих туристических сезонов.

Правильный объём

Как уже отмечалось, если вы собираетесь в одиночный поход, идеально подойдёт один из вариантов военных походных котелков. Пища в походе готовится на один раз. Транспортировать её с собой в расчёте разогреть на следующем привале, во-первых, неудобно, во-вторых, каша или суп могут испортиться на жаре и тогда вас могут посетить желудочно-кишечные проблемы, которые превратят ваш поход в сплошное мучение.

Отправляясь в многодневный поход с группой единомышленников, стоит рассчитывать объём котелка из расчёта 0,5 литра на человека. И тут же умножать на два. В смысле, что одним котелком вы не отделаетесь. Одна посудина на приготовление каши или супа, вторая для чая, без которого в походе просто не обойтись. Он и сил придаст и необходимые микроэлементы восполнит. И просто удовольствие доставит вечером возле костра.

Если же группа слишком большая, и при правильном расчёте котелок получается таким, что даже самый сильный и выносливый член похода будет сгибаться под его тяжестью, лучше взять несколько котелков. Тут уже не обойтись без специальных навыков конструирования костровища, ведь пищу надо будет готовить в нескольких посудинах одновременно.

Можно приобрести в туристических магазинах специальные стальные треноги, которые дают возможность расположить над костром сразу несколько котелков.

Идеальный вариант

Для того чтобы выбрать лучший походный котелок необходимо учитывать несколько аспектов.

• Продолжительность похода. Если вы отправляетесь на природу на выходные и не планируете долгих пеших переходов, а собираетесь просто посидеть пару дней на берегу речки или озера, половить рыбку и приготовить наисвежайшую наваристую уху, сгодится буквально любой котелок, который сможет обеспечить сразу всех ваших друзей порцией вкуснейшего варева. В случае же длительного похода по пересечённой местности лучше взять несколько котелков, чтобы не пришлось кому-то одному тащить посудину на своём горбу.
• Количество членов туристической группы. Правильные объёмы приведены выше, и на их основе можно подобрать идеальный вариант.

Пища, приготовленная на костре, после трудного перехода или долгого сидения с удочкой – это нечто такое, что обычными словами не передать. Отсветы костра, хорошая компания друзей, на каждого из которых можно положиться в любой самый ответственный момент, и аромат простого туристического супчика, с добавлением свежего щавеля, сорванного по дороге к долгожданному привалу. Это одна из причин, почему люди бросают удобные квартиры и на несколько дней уходят прочь от цивилизации.

© При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.

На охоте, рыбалке и в турпоходе бывает жизненно необходимо быстро согреться и приготовить пищу при остром дефиците топлива; возможно – не выходя из палатки. На даче – летом сварить обед или вскипятить воду, не тратя газ, не запуская домовую печь или не строя уличную летнюю. Выбор того или иного носимого компактного отопительно-варочного устройства или кострового снаряжения – другой вопрос. Но в любом случае выручит приспособление, известное как щепочница или печка Бонда: такую печурку на бросовом древесном топливе можно соорудить из подручных материалов, пользуясь только ножом, она всеядна и в некоторых, самых тяжелых случаях (см. далее) сможет исправно выполнить свою функцию в местах, где древесного топлива нет и быть не может.

Дачная печка щепочница весом в сложенном виде до 1,5-2 кг и объемом в нем же менее 2 куб. дм позволяет сварить суп на семью; походная на приготовление одной порции втрое легче и сложенная занимает 0,2-0,3 куб. дм. Затрат на высококачественные материалы для щепочницы длительного пользования вряд ли потребуется более 300 руб., причем почти всегда можно обойтись и бесплатными подручными. Для справки: более-менее надежная всепогодная газовая горелка обойдется от 1000 руб; к ней нужно будет докупить 3 л баллон. Все это хозяйство потянет (с заправленным баллоном) 4-5 кг и займет столько же куб. дм.

Немного истории

Печь щепочница, судя по всему, была изобретена русскими золотоискателями на Чукотке, когда туда через Аляску (тогда еще российскую) начали поступать американские консервы. После перехода Аляски в собственность США наших соотечественников там осталось немало; фамилия главного героя одного из известных рассказов Джека Лондона аляскинского цикла – Суварин. Американским старателям – первопроходцам Клондайка щепочница была известна как Russian Can Stove (русская баночная печь).

Свойства щепочницы как средства выживания в полной мере оценили сталинские зеки. От них о щепочнице узнали и вертухаи НКВД. В довоенных наставлениях по выживанию для разведчиков есть инструкции по изготовлению щепочницы. Печкой Бонда ее прозвали благодаря сценаристу одной из серий бондианы – заядлому охотнику, рыболову и туристу-одиночке. Сценаристу тому и актеру, сыгравшему в той сери агента 007 нужно безо всяких обиняков сказать большущее спасибо. Эйнштейн однажды выразился: «Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и мы ими обменяемся, то у каждого из нас останется по яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея, и мы ими поделимся, то у каждого из нас станет по две идеи». Идея Russian Can Stove уже во времена освоения Клондайка спасла жизни десяткам людей; к настоящему времени их число, во всем мире, вероятно, измеряется сотнями, если не тысячами.

Покупать или делать?

В настоящей статье описывается, как делается щепочница своими руками. Готовых походных щепочниц в продаже много видов, но дело даже не в явно завышенных ценах; в денежном выражении они в общем-то приемлемы. Дело в том, что ориентированные на маркетинг «усовершенствования» множества фабричных щепочниц на самом деле лишают их главных достоинств: простоты, надежности и универсальности (см. далее, о турбощепочницах). Поэтому печку-щепочницу лучше изготовлять собственноручно.

Типы горения

Простейшая щепочница это фактически корзиночная жаровня на пламенном горении. Сделать такую из покупных полуфабрикатов на 150-200 руб. можно дома за полчаса (см. ниже), но щепочница на пламени окажется весьма прожорливой. На природе под нее нужно будет готовить площадку, как для костра: угольки из боковых отверстий могут выстреливаться довольно далеко. По теплотехнике у пламенной щепочницы перед костром одно преимущество: загрузка топлива не расползается, поэтому можно использовать трудно горящее – шишки, горные и пустынные кустарники.

Хорошая печка-щепочница в той или иной степени использует пиролиз и дожигание отходящих газов (древесного газа, wood gas); есть и чисто пиролизные, особо экономичные щепочницы, см. далее о турбопечках. Экономичность в сочетании с еще большей всеядностью выводит щепочницы с пиролизом на первый план при нехватке топлива. В экстренных ситуациях буквально спасительной может оказаться щепочница на вялом, но очень долгом и предельно экономичном поверхностном горении, см. в конце.

Для примера

Простейшую пламенную щепочницу можно соорудить из продающихся в икее сушилок для столовых приборов ОРДНИНГ, торговый артикул 300.118.32, поз. 1 и 2 на рис. Достоинство данной заготовки материал, довольно толстая пищевая нержавейка, поэтому прослужит «икеевская» щепочница долго. Однако сгодится она разве что для утренней кружки чая или супа из пакета, так что заготовку нужно дополнить конфоркой из болтов (поз. 4): диаметр ОРДНИНГа 130 мм, что для походной кружки многовато.

Уже с супом на икеевской щепочнице возникают проблемы: одной загрузки даже сосновых или березовых щепок не хватает, так что приходится вырезать окно для догрузки, поз. 3. Совать в него мелкие щепки неудобно, тем более на холоде закоченевшими руками. Икеевская щепочница не очень-то устойчива, и нескладный новичок при догрузке топлива ее почти наверняка опрокинет.

Наконец, запускать икеевскую щепочницу можно только на улице, но тогда нужны ножки. Как их ни делай (поз. 5 и 6), в рюкзаке они за что-то цепляются и что-то рвут. В общем, от икеевской щепочницы толку будет, если ее возить в багажнике на рыбалку одного для или на даче для быстрого разогрева небольших порций пищи.

Видео: пример изготовления щепочницы из икеевской сушилки

С пиролизом

Турбо – не турбо?

«Турбо» слоган броский, и производители с торговцами под ним пустили в массы щепочницы с наддувом; их повторяют и многие любители, см. рис. справа. Но в походе достаточно быть и новичком-попутчиком, чтобы понять: батарейки для моторчика наддува – это энергозависимость печки и совершенно ненужные расходы. Еще – микромотор с вентилятором в походных условиях подвержены поломкам, а патрубок наддува торчит и мешает правильной укладке рюкзака. Однако охотникам, рыбакам и туристам вплоть до крутейших профи, ходящих в «семерку» (маршрут наивысшей, 7-й, категории сложности) сбрасывать щепочницы-турбо со счета отнюдь не следует.

На самом деле турбо щепочница это пиролизная походная печь, схема устройства которой дана на рис. ниже списка; прочие размеры можно взять пропорционально. Топливо загружается до нижнего края отверстий для вторичного воздуха; розжиг – сверху. Довели щепочницу до состояния такого американские туристы. Надо сказать, что тщательная проработка мелочей – сильнейшая сторона американской технической культуры времен ее расцвета; ныне, увы, наблюдаются явные признаки упадка. Для одиночного похода пиролизная печь-щепочница великовата, но, если идет группа, то достоинства проявляет несомненные:

• На загрузке из 2-3 десятков сосновых шишек можно приготовить обед для 2-3 человек.
• Зона высоких температур концентрируется по оси печки (там, где на рис. пламя), поэтому долговечная пиролизная щепочница может быть сделана из банок от консервов или тонкой оцинковки.
• Может работать и на газогидратном сухом топливе (сухом спирте).
• Без переделки может использоваться как отопительная в режиме поверхностного горения, см. в конце.
• Опрокинутую горящую печку достаточно немедленно поставить ровно, чтобы она продолжила работу.
• Разбрасывание искр и тлеющих углей исключено, а дно нагревается менее чем до 80 градусов, поэтому возможен запуск в палатке.

Последний случай, конечно, чрезвычайный. Нужно соблюдать меры предосторожности, чтобы не угореть, и ни в коем случае не лезть в спальники, пока печка не догорела полностью и не опорожнена от золы. Кроме того, если палатка из синтетики, под печку нужно подложить какую-то брезентуху или что-то подобное, иначе дно палатки в том месте станет ломким.

Частичный пиролиз

Интерес американцев к полному пиролизу в походных печах в значительной степени объясняется местным природоохранным законодательством; правда, вне зоны его действия тамошние туристы выходного для и относятся к природе ужасающе безобразно. Так что – шишки собирать можно, но брать с дерева нельзя. Сушняк с земли поднять – не толще определенной величины. За отломанную живую ветку в некоторых штатах и Канаде можно и в тюрьму сесть. А нарушил – в дичайшей глуши вдруг откуда ни возьмись появляется инспектор с винтовкой M14 и тогда, как в царской России: раз дошло до протокола – дело табак.

В РФ драконовских ограничений на природопользование пока нет, поэтому отечественные любители предпочитают делать достаточно эффективные, но гораздо более простые конструктивно щепочницы с частичным пиролизом и переменным режимом горения. Сначала такая печка горит как пламенная. По мере выгорания легких фракций топлива и оседания его загрузки все более усиливается роль пиролиза с дожиганием от вторичного воздуха, а угли до золы догорают уже на пиролизе. По экономичности походные печи с переменным режимом горения несколько уступают чисто пиролизным, но температурный режим у них почти такой же ровный и приготовление пищи отнимает практически столько же времени. Все рассматриваемые далее образцы (кроме аварийных в конце) работают именно по такому принципу.

Под котелок

Более всего пользуются щепочницами туристы, охотники и рыболовы одиночки. В типичный комплект их снаряжения входит и армейский котелок, поэтому щепочница для котелка объект достаточно востребованный. К сожалению, авторы наиболее продвинутых в поиске конструкций о теплотехнике если что-то и знают, то оные сведения успешно игнорируют. Достаточно полно проработанных конструкций немного; одна из них показана на рис. Ножки и конфорка из обломков ножовки по металлу (посередине в верхнем ряду) на виду для наглядности; штатно они укладываются в котелок.

Материал изделия – баночная жесть или тонкая оцинковка. Выкройка днища обводится по крышке котелка: на ней отбортовка, в походном положении котелок в печку входит с минимальным зазором и лишнего объема для укладки не потребуется. Дополнительные отверстия в днище под установочные усы ножек показаны красными стрелками.

Под котелок спец

Когда-то в советских «Спорттоварах» продавались туристские мини-котелки. Отслужившие свое в войсках связи кабельщиками или на малоканальных радиорелейных станциях Р-405, Р-405 и т.п., часто выезжавшие на точки, с удивлением узнавали в них «секретные» котелки для приготовления пищи из высококалорийных концентратов, которыми комплектовались их аппаратные. Только в армии к спецкотелку прилагалась и печка для сухого спирта и мелковеточного топлива, т.е. щепочница. В горбачевские времена ее описание напечатал МК (рассекретили?); чертеж щепочницы под туристский котелок см. на рис. Приток воздуха для дожигания древесного газа вполне обеспечивают зазоры между спицами конфорки диаметром 2 и 4-мм отверстиями для них. Достоинство данной щепочницы – очень быстрое приготовление пищи и абсолютная ветрозащищенность. Никакие законы теплотехники не препятствуют сделать такую же печку под обычный армейский котелок.

Примечание: лучший материал на печку-щепочницу для котелка – нержавейка от бака старой стиральной машины. Обрабатывать ее довольно-таки трудно, зато печка получится легкой, прочной, хорошо поддающейся чистке и вечной. Также она станет немного экономичнее (нержавеющая сталь проводит тепло хуже конструкционнной) и меньше будет обрастать нагаром.

Складные

Следующая по востребованности печь-щепочница – походная и дачная складная. Собираются в рабочую конфигурацию такие щепочницы из плоских деталей, в сложенном виде представляющих собой компактный пакет. Его укладывают в варочную посуду или в специальный карман внутри рюкзака, чтобы углы чего-нибудь не порвали. Благодаря компактности в сложенном виде детали складной щепочницы возможно делать из обычной конструкционной стали толщиной 1-2 мм. Вес укладки в походном положении тогда возрастает до 0,8-1,2 кг, но зато печка получается достаточно долговечной без использования спецсталей. Кроме того, тот же подход позволяет сделать дачную щепочницу увеличенных размеров, на которой можно сварить в котле обед на всех или вскипятить ведро воды.

Мини походная

Чертежи деталей, из которых собирается складная походная мини-щепочница, даны на рис. выше. Процесс сборки несложен:

• крыло a Дет. 4 вставляется в вырез a’ Дет. 2;
• крюки b Деталей 1 вводятся в вырезы b’ Дет. 2;
• Детали 1 немного разводятся в стороны и осаживаются вниз до упора;
• Дет. 4 приподнимается и Детали 1 сводятся так, чтобы ее крылья c’ вошли в вырезы c Деталей 1;
• печка фиксируется в собранном виде надеванием Дет 3 ее пазами d’ на крюки d Деталей 1.

Складная дачная

Дачная складная щепочница должна, во-первых, выдерживать значительный груз. Во-вторых, при ее увеличенных размерах обеспечить переменный режим горения простым насверливанием отверстий в боковинах становится уже затруднительно. В-третьих, дачная щепочница должна давать возможность ставить на нее посуду разного размера и в то же время требования максимальной компактности в сложенном виде и минимального веса для нее не обязательны. На рис. даны выкройки боковин дачной печи-щепочницы, удовлетворяющей этим условиям; сторона квадрата масштабной сетки – от 10 до 50 мм смотря по назначению печи и наличию материала.

Материал – конструкционная сталь толщиной 1,5-2,5 мм. Залитые красным лопасти боковин, образующие конфорку, по вырезании заготовок отгибаются внутрь под углами в 45 градусов. Этим обеспечивается, первое, возможность установки на конфорку посудин различного размера. Второе – совместно с фасонными вырезами вверху, размерами и конфигурацией днища установленной посудины регулируется приток вторичного воздуха, т.е. эта печка самонастраивающаяся по варочную посуду. Поставили сковородку или небольшую кастрюлю – будет гореть дольше, но греть слабее. Под большим котлом с округлым дном – сильнее, под ведром еще сильнее, а под вываркой «закочегарит» вообще на максимале.

Примечание: чтобы данная печь под тяжелой посудой была как можно устойчивее, сборочные пазы в боковинах (залиты зеленым на рис.) нужно делать шириной точно по толщине листа используемого металла.

О пирамидальных щепочницах

Иногда самодеятельные конструкторы с целью добиться более полного сгорания топлива делают складные щепочницы пирамидальной формы. Действительно, в таких печах доля пиролиза в тепловыделении возрастает. Но добавочное тепло легко и теряется, что ясно видно на рис. справа. Печка не градирня все-таки.

Аварийные

Напоследок посмотрим, как сделать щепочницу на крайний случай из подручных материалов. На поз. 1-3 рис. та самая Russian Can Stove, без изменений дожившаяся до печки Бонда. Такая щепочница преимущественно отопительная: горение в ней тихое, поверхностное. Щепочница на поверхностном горении дает слабое пламя, но очень много мягкого тепла. При запуске в палатке в качестве поддона можно использовать металлическую миску, в которую набросаны мелкие камешки прим. одинакового размера. Не песок, нужен ведь приток воздуха! Под миску нужно также подложить что-то не самовоспламеняющееся и плохо проводящее тепло: дно печки при догорании загрузки нагревается до 300-400 градусов, а дно миски через камешки 2-3 см в поперечнике до 140-160 градусов.

Между прочим, лучшая загрузка топлива для аварийной щепочницы на поверхностном горении – туго засунутый рулон туалетной бумаги, также туго набитая медицинская вата и т.п. рыхлое топливо, в котором побольше целлюлозы и поменьше чего-то еще. Для розжига нужно 30-100 мл спирта либо любой другой ЛВЖ, крепкого спиртного (водка, коньяк, местный самогон) или растительного масла. Загрузку топлива карандашом, ручкой для письма или заостренной палочкой протыкают по оси до дна, обливают растопкой и поджигают. Горит долго, без копоти, тепла дает много.

Если среди порожних банок есть пара, входящих одна в другую, то из банок возможно быстро собрать более экономичную и пригодную для варки чая или супа в кружке щепочницу со смешанным режимом горения, поз. 4 и 5. Отверстия, разумеется, не обязательно должны быть такими аккуратными, их можно просто пробить ножом. Если печка будет загружаться рыхлым топливом, дырки во внутренней банке нужно протыкать изнутри, чтобы заусенцы не мешали загрузке. Также в обечайке (цилиндрической боковине) внутренней банки отверстий пробивается 1-3 ряда вверху. Веточное топливо загружается до нижнего края отверстий верхнего ряда, поз. 5. Это, конечно, не все варианты печек-щепочниц на крайний случай; возможны и другие вполне эффективные конструкции походных печей из банок, см. напр. видео:

Видео: щепочница из консервной банки

Туристический котелок, наряду с палаткой и топором, является элементом группового снаряжения. Его наличие очень желательно даже в краткой экспедиции, и совершенно необходимо - в длительной, ибо на сухом пайке далеко уйти не удастся. Множество самых разнообразных котелков (и их суррогатных заменителей) можно увидеть, например, у гостей Грушинского фестиваля. Рис. 1. Кроме котелков заводского изготовления, народ для приготовления пищи и заваривания чая пользуется кастрюлями, чайниками, а иногда даже - трудно поверить, но это так - самодельной посудой, сделанной из жестяных консервных банок от томатной пасты! И ведь видно, что всё это сделано не вчера, что такие "котелки" пережили не один поход, не один фестиваль! В магазинах для туристов и рыболовов бывает довольно широкий выбор котлов самых разных размеров и предназначения - от казанов для плова до компактных, лёгких котелков для сольных или велосипедных походов. Однако далеко не всегда форма, конструкция и вес годятся для использования. Также обращает на себя внимание цена предлагаемого товара: по сравнению, например, с посудой бытового назначения аналогичной вместимости, цена совершенно необоснованно, беспардонно завышена, бывает, что в 2...3 раза. Многие туристы собственноручно изготовляют удобные, эргономичные котелки, которых в продаже не найти, и поверьте, что это не так уж и сложно!
Сформулируем требования, предъявляемые к котелку. Он должен быть лёгким, прочным, удобным по форме, не должен иметь острых и сильно выпирающих частей, материал должен быть безвредным. Вариантов формы котелка немного, они бывают круглыми и эллиптическими (овальными), у круглых то преимущество, что вода в них быстрее закипает, т. к. больше площадь дна, зато овальные эргономичнее и компактнее, что важно при укладке в рюкзак. Самые распространённые материалы, используемые для изготовления столовых приборов, кастрюль и котелков, - это алюминий и нержавеющая сталь.
Изготовление котелка из нержавеющей стали достаточно сложно в домашних условиях, но зато, при аккуратном выполнении, он получается очень долговечным. За это можно браться, если вы (или ваш хороший знакомый) владеете аргонно-дуговой сваркой, или же у вас есть возможность воспользоваться соответствующим оборудованием по месту работы. Для изготовления потребуется листовая нержавеющая сталь толщиной 0,8...1 мм, хороший вариант - бак стиральной машины активаторного типа. Такой сплав обладает высокой механической прочностью, достаточно хорошей теплопроводностью, он химически инертен, и при этом хорошо поддаётся механической обработке: резке, шлифовке. Чем больше объём котелка, тем более толстый материал будет нужен.

Рис. 2. Как правило, котлы собственной конструкции бывают овальными, оптимальным следует считать соотношение размеров дна 2:1 при высоте, равной большей стороне дна. Может возникнуть соблазн сделать котелок более плоским, он, на первый взгляд, удобнее, но вода в нём закипает очень медленно. Требуемый объём определяется, исходя из числа участников экспедиции, из расчёта минимум 0,4 л на человека, плюс ещё около 0,5 л (котёл не должен быть полон до краёв). Работу начинают с раскроя материала. Заготовка, которую нужно вырезать, а затем выгнуть из неё стенки котелка, должна быть строго прямоугольной. Для выгибания стенок надо изготовить колодку из двух цилиндрических брёвнышек, длина которых равна высоте котелка, а диаметр - половине высоты. Надеюсь, никто не обидится, если я приведу формулы для расчёта объёма котелка и длины заготовки. При указанных соотношениях размеров в качестве параметра используем диаметр брёвнышка D, тогда высота стенок и ширина котелка равны 2*D.

Рис. 3. Объём цилиндра (круглого, овального - неважно) считается, как произведение площади дна на высоту. Дно (рис. 3) состоит в идеале из двух полукругов диаметра D и квадрата со стороной D, таким образом, объём
V = (((Pi/4) * D^2) + D^2) * 2*D = D^3 * ((Pi/2)+ 2) = 3,57 * D^3,
где Pi = 3,1416..., * - знак умножения, ^ - знак возведения в степень. Если размерность D = [дм], объём получается сразу в [литрах]; если же подставите величину D в [см], то разделите результат на тысячу, а если в [мм] - разделите на миллион. Размеры заготовки вычислить проще: ширина (т. е. высота будущего котла) равна 2*D, а длина (см. рис. 3) 2*D + Pi*D = D*(2 + Pi). Брёвнышки сколачивают гвоздями для фиксации. Сварной шов должен проходить по "узкой" стороне котелка, там, где радиус изгиба минимален, для подготовки к сварке заготовку предварительно подгибают с коротких сторон при помощи киянки на стальной трубе или круглой болванке несколько меньшего диаметра, чем брёвнышки колодки. Без такой подготовки шов у вас получится с изломом. Затем заготовку выгибают вокруг колодки, фиксируют стальной проволокой, убеждаются в плотном соединении кромок заготовки в месте будущего шва, при необходимости срезают излишки древесины или вставляют клинья. Заготовку стягивают вдоль линии соприкосновения брёвнышек, но не опоясывают по длинной стороне, проволока не должна пересекать будущий шов, чтобы не мешать сварке. Можно под шов подложить полоску асбеста или (лучше) сделать в колодке канавку, чтобы при сварке древесина не обугливалась. Шов, по возможности, должен быть аккуратным, без наплывов. После остывания шва извлекают колодку, убеждаются в отсутствии перекосов стенок, вырезают дно (оно должно плотно вставляться в полученный овальный цилиндр) и приваривают. Как правило, при выгибании "широкая" сторона такого цилиндра получается слегка выпуклой наружу, из-за чего реальный объём котелка получается чуть больше расчётного. По этой причине увеличьте на 2...3% длину заготовки по сравнению с расчётной (см. выше) величиной. Большие котлы, объёмом более 5...6 л, часто делают несимметричными, при виде сверху они напоминают фасолину, это удобнее для укладки. Далее изготовляют дужку и проушины. Не просверливайте стенки котелка у верхней кромки, чтобы вставить дужку в эти отверстия! Этот способ проще, но имеет недостатки: уменьшается полезный объём котла, да и мелкая металлическая стружка, возникающая при трении металла, попадает в пищу.

Рис. 4. Гораздо лучше, хотя и сложнее, изготовить проушины из нержавеющей стали по эскизу (рис. 4). Для дужки используют упругую сталистую оцинкованную проволоку диаметром 3 мм (для котлов более 6 л - 4 мм), её выгибают по эскизу (рис. 5) так, чтобы в опущенном состоянии она плотно прилегала к стенке, и при этом вращалась бы с небольшим трением, т. е. расстояние между загнутыми кончиками в свободном состоянии должно быть чуть меньше ширины котелка. Дужку можно изготовить из пружинистого проволочного кольца, применяемого для фиксации декоративных колпаков автомобильных колёс.

Рис. 5. Перед загибанием кончиков их отжигают на длине 12...15 мм (рис. 5), загибают плоскогубцами на угол 90...100 град., надевают проушины, затем загибают окончательно и проушины приваривают. Проушины делают из той же (или чуть толще, чем стенки и дно) нержавеющей стали, их ширина не должна быть более 15...20 мм (котелок больше - проушина шире), длина загнутых частей дужки, по тем же соображениям, делается 7...10 мм. Просвет между дужкой и стенкой котла должен быть минимальным, порядка 0,3...0,5 мм.
Иногда овальные котлы делают из алюминия, в этом случае технология остаётся той же, но толщина металла должна быть от 1,5 мм, а проушины (из "нержавейки", в крайнем случае - из оцинкованного железа, но не из алюминия!) приклёпывают, но не приваривают.

Рис. 6. Диаметр заклёпок должен быть не менее 4 мм, их число - не менее 4 на каждую проушину (рис. 6), и они не должны располагаться на одной линии. Технологию клёпки опишу ниже. По окончании сборки зачищают и шлифуют сварные швы, тщательно скругляют кромки котелка и острые уголки проушин.
Гораздо проще, при этом - без потерь в качестве, можно изготовить котелок из штатной алюминиевой кастрюли подходящего (см. выше) объёма. Он получится лёгким, устойчивым, его круглая форма ничуть не затруднит укладку в рюкзак. Для этого нужны самые обычные инструменты, без сварочного оборудования, и весь техпроцесс, при минимальных навыках слесарных работ, реально провести в домашних условиях.

Рис. 7. По описываемой ниже технологии были изготовлены два котелка, одним я пользуюсь сам, а ещё один подарил другу, отзывы самые положительные. Имеющиеся ручки кастрюли аккуратно удаляют, для этого расклёпывают удерживающие их заклёпки. Их, в общем случае, придётся высверливать, а иногда удаётся сбить острым долотом, и уж, конечно, повторному использованию они не подлежат. Дужку изготовляют описанным выше порядком, с той разницей, что длина загнутых кончиков составляет не менее 10 мм, а её форма - правильная дуга, в силу того, что котелок круглый, а не овальный.

Рис. 8. Проушины же делаются несколько иначе (рис. 8). Для их изготовления используется нержавеющая сталь (в крайнем случае - оцинкованное железо) толщиной 0,6...0,8 мм. Бросается в глаза асимметрия формы, а также то, что проушины неодинаковые. Одна из них содержит кольцеобразный пальцевый упор для упрощения наливания из котелка жидкой пищи и напитков (чая или компота). Уважаемые читатели, считайте, что это - авторское ноу-хау. Такая конструкция появилась не сразу, а после нескольких проб и промахов, но зарекомендовала себя отлично! Не в каждом походе бывает половник, зачерпывать чай из котла кружкой не очень хорошо с точки зрения гигиены, а колечко позволяет налить жидкость прямо из котелка, не обжигаясь и не пачкая руки сажей. Упор для пальца напоминает заглавную греческую букву "омега", выгибается из нержавеющей (но не стальной, и, тем более, не из латунной!) проволоки диаметром 2,5...3 мм, для его удержания в заготовке проушины вырезают полоски, которые после загиба (фиксации упора) просверливаются по месту и после раззенковки отверстий на 2/3 толщины металла заклёпываются впотай, допускается небольшая выпуклость заклёпок. Получаются, своего рода, "шарниры" ("петли"), пальцевый упор в них легко откидывается, а в транспортном положении - располагается вдоль стенки котла. Другая проушина таких "шарниров" не имеет. Затем проушины надевают на подготовленные и отожжённые кончики дужки, кончики загибают, отогнутые части проушин приклёпывают. Только после этого смонтированную подвесную систему приклёпывают к стенкам котелка. Обратите внимание, что расстояния между отверстиями в проушинах, а также и их размеры, привязаны к отверстиям, оставшимся в кастрюле после удаления ручек. Новых отверстий появиться не должно, надо использовать имеющиеся! Для котелков малого объёма, 3...3,5 л, можно чуть упростить конструкцию, сделать проушины одинаковыми, симметричными, без пальцевого упора. Если вы сомневаетесь в правильности разметки заготовок отдельных деталей, можете предварительно сделать макеты из картона или мягкой проволоки, это поможет подогнать детали точнее. При клёпке также советую временно стягивать сопрягаемые детали с помощью винтов и гаек.
Пару слов, буквально - на любительском уровне - о технологии клёпки. Диаметр заклёпок для сборки проушин должен быть порядка 3 мм, а для их крепления к котелку - соответствовать диаметру старых заклёпок, обычно - 4 или 5 мм. Можно использовать заклёпки как с потайными, так и с полукруглыми головками, полукруглые, само собой, не должны быть обращены внутрь. Длина выступающего кончика заклёпки (перед расклёпыванием) должна быть в 1,3...1,5 раза больше её диаметра. Убедитесь, что вам не попались авиационные заклёпки из калёного дюралюминия! При сборке летательных аппаратов такие заклёпки плющат специальным пневматическим молотом, а в домашних условиях вы с ними не справитесь. Заклёпки надо использовать только мягкие, в крайнем же случае, если не нашли подходящих, их можно изготовить из алюминиевого электрического провода нужного диаметра. Проволоку нарезают на куски нужной длины, с учётом необходимой величины вылета и расклёпывания с двух, а не с одной стороны, - толщина соединяемых деталей плюс два с половиной диаметра проволоки. Затем эти куски опиливают, выравнивают торцы, ну, а дальнейший процесс не отличается от использования штатных заклёпок. После установки в просверленные и раззенкованные отверстия заклёпку на массивной поддержке (стальная плита, болванка, наковальня, кусок рельса...) осаживают, не допуская перекосов, а затем окончательно развальцовывают. Некоторые тонкости есть при приклёпывании проушин к котелку. Если у вас заклёпки с потайными головками, их вкладывают в отверстия изнутри котелка (постарайтесь их раззенковать так, чтобы головки заклёпок выдавались не более, чем на 0,5...0,7 мм, и при этом прилегали к отверстию плотно, без зазоров; по окончании клёпки они не потребуют выравнивания, это важно для внутренней поверхности котла!) и расплющивают снаружи с использованием полукруглой оправки, а в качестве поддержки при этой работе можно использовать боковую поверхность круглой стальной болванки, рельс, в крайнем случае - массивную стальную трубу диаметром, чуть меньшим, чем у котелка. При использовании заклёпок с полукруглыми головками процесс чуть сложнее. Заклёпки, подогнанные по длине (см. выше), вкладывают снаружи по одной в отверстия, осаживают изнутри лёгкими ударами молотка с выпуклым бойком, используя в качестве поддержки наковальню, рельс, стальную плиту или торец стальной болванки, а затем аккуратно развальцовывают, пока расплющиваемый кончик заклёпки не заполнит всё предварительно раззенкованное отверстие. Промахиваться нельзя, чтобы не испортить внутреннюю поверхность котла! Как правило, расплющенная поверхность металла имеет чуть выпуклый вид; если он значительно - более, чем на 0,5 мм - выступает, то его следует срезать. Не пользуйтесь для срезания напильниками, для этого нужен мелкозернистый абразивный круг, насаженный на вал электродвигателя или укреплённый в патроне электродрели. Старайтесь не затрагивать при опиловке других поверхностей, кроме выпуклости заклёпки. Затем, так же аккуратно, отшлифуйте срез мелкозернистой наждачной бумагой ("нулёвкой").
Очень желательная составная часть котелка - это крышка. Она предотвращает попадание в пищу пепла, насекомых и посторонних предметов, замедляет остывание, может также быть использована вместо тарелки при подготовке ингредиентов к варке. Если вы изготовили котелок из кастрюли, то, как правило, крышка входит в её комплект, но её нужно немного доработать: обрезать (с последующим скруглением!) кромку, чтобы она не выпирала более, чем на 1 мм от стенки, и заменить заводскую ручку на самодельную, откидывающуюся.

Рис. 9. Так же, как и пальцевый упор котелка, ручку крышки изготовляют из нержавеющей проволоки диаметром 2,5...3 мм. Форма ручки и способ крепления с помощью хомутиков понятны из эскиза (рис. 9). Хомутики изготовляют из нержавеющей стали толщиной порядка 0,5 мм, ручка крышки должна в них вращаться с небольшим трением. Отверстия, оставшиеся после удаления штатной ручки, заглушают с помощью заклёпок, с предварительным неглубоким раззенковыванием с двух сторон. Если же вам попалась кастрюля без крышки, то и её тоже можно изготовить самостоятельно. Для этого используют листовой дюралюминий или нержавеющую сталь толщиной, соответственно, порядка 1 и 0,8 мм. Вырезают круглую заготовку чуть большего диаметра, чем внешний диаметр котелка, затем придают ей выпуклую форму. На ровной и гладкой стальной плите по будущей крышке наносят удары киянкой или специальным рихтовочным молотком, изготовленным из мягкого алюминия. Бойки этих ударных инструментов должны быть выпуклыми, но не плоскими. Удары наносят по спирали, то краёв к центру, и чем ближе к центру, тем удары должны быть чаще, плотнее и сильнее (этот приём - операция, противоположная вытяжке). Когда наметится выпуклость, её принудительно выдавливают в противоположную сторону вручную, при этом слышен характерный щелчок, и продолжают наносить тем же порядком удары с другой стороны, пока выпуклость не достигнет 10...12 мм (больше котёл - больше выпуклость). В месте удара не должно быть зазора между заготовкой крышки и плитой. Если у вас нет под рукой гладкой плиты, то можно проложить на подходящую твёрдую поверхность гладкий стальной лист толщиной 3...4 мм или толще, но учтите, что по окончании рихтовки подложка тоже может деформироваться. Имейте также в виду, что и рихтовка, и клёпка - очень шумные операции, выберите место и время, чтобы шум никому не мешал. Убедившись в хорошей сферичности поверхности крышки и её плотном прилегании к котелку, обрезают её по кромке, чтобы она не выступала за пределы котла более, чем на 1 мм, скругляют края и делают упоры, как показано на рис. 9. Упоров может быть 4 или 6 (для больших котлов). Упоры не дадут крышке соскользнуть с котелка, а при пользовании появляются дополнительные удобства: через образовавшиеся маленькие промежутки при варке будет выходить пар, в результате крышка не будет подпрыгивать и дребезжать, и их же можно использовать для слива излишков воды при варке, например, макарон или грибов. Подобным образом крышку изготовляют и для эллиптического котелка, вот только - признаюсь честно - придавать выпуклость овальной крышке я не пробовал. Да и круглую самодельную крышку тоже можно оставить плоской.

Рис. 10.
Можно изготовить и ещё одну вещь, полезную при пользовании котлом, - крючок для подвески на перекладину. Особенно удобна такая подвеска, когда над костром висят не 1, а 2 котелка или более. В общем виде крючок похож на латинскую букву S. Лучше, если верхний изгиб будет побольше, для подвеса на перекладину диаметром 4...5 см, а нижний - поменьше, для дужки котелка. При этом весь крючок гораздо компактнее. Рис. 11. Часто делают оба изгиба в одной плоскости, но один опытный турист посоветовал делать нижний изгиб в плоскости под 90 градусов к верхнему (рис. 11), т. е. котелок надо вешать сбоку, изгиб хорошо виден, да и крючок не вертится вокруг палки. Я проверил и убедился: это удобно. Крючки лучше делать из дужки пришедшего в негодность оцинкованного ведра. Дужку (проволока диаметром 5 мм) выпрямляют, оставив 2 загиба на концах (это уже готовые изгибы для подвеса котелка), затем выгибают вокруг палки подходящего диаметра и лишь затем разрубают (распиливают) и скругляют острые кромки, таким образом, из одной ведёрной дужки получаются 2 крючка. Если вы обратили внимание, на эскизе дужки (рис. 5) в её середине имеется зиг. Он нужен как раз для фиксации котелка на крючке. Также крючок можно использовать для наливания продуктов из котелка, одной рукой держа за дужку, а другой - наклоняя его крючком (вместо пальца) за колечко пальцевого упора, если, конечно, вы его сделали.
Котелок из "нержавейки" имеет отличные эксплуатационные свойства - он прочен, не боится перегрева, легко моется, материал химически инертен. Эксплуатация же алюминиевого котла, как овального, так и сделанного из кастрюли, имеет особенности. Температура плавления алюминия +659 градусов, и необходимо следить, чтобы вода в нём не выкипала, иначе котёл расплавится! Мыть его тоже надо аккуратно, без использования абразивных материалов, песка, острых предметов. Алюминий при эксплуатации естественным образом покрывается плёнкой оксида, она прозрачна, невидима и прочна, как корунд. (Есть термические и химические методы оксидирования, ускоряющие появление оксидной плёнки, рассматривать их сейчас не будем). Но металл под оксидной плёнкой очень мягкий, плёнка при грубом воздействии может повредиться, и тогда с алюминием начнут взаимодействовать компоненты пищевых продуктов (вода, органические кислоты) или моющих средств. В таких средствах, как "Фэйри", "Капля" и т. п., имеется ортофосфорная кислота, поэтому их лучше не применять. В походных условиях для мытья котелка в качестве природной "салфетки" можно применять пучок травы или листву деревьев, а для отмывания пригоревшей пищи надо залить котёл небольшим количеством воды и прокипятить. Котелок из "нержавейки" можно чистить также и с влажным песком без сильного нажима. При перевозке внутри алюминиевого котелка металлических предметов (крючок для подвеса на перекладину, столовые приборы, консервные банки) их упаковывают в бумагу или полиэтилен. Снаружи же котелки упаковывают в полипропиленовый мешок-"маечку", чтобы не запачкать в саже рюкзак и другие вещи. Отмывать сажу начисто не имеет смысла, это трудоёмко, копоть даже полезна - она придаёт котлу чёрный цвет, что ускоряет закипание воды.
В серьёзной экспедиции с большим числом участников бывают нужны несколько котлов, а не один. Поэтому могу посоветовать сделать не один котелок, а два или даже три, разных размеров, вкладывающиеся друг в друга по принципу матрёшки. Дужки, как я упоминал ранее, должны в опущенном положении плотно прилегать к стенкам котлов, при этом они не будут мешать вложению. При подготовке к походу вы сможете выбрать наиболее подходящую по объёму пару котелков.
Вот такая получилась статья, немного похожая на операционную карту техпроцесса. В ней я, без претензий на глобальность, постарался обобщить собственный (и отчасти - чужой) скромный опыт и наблюдения, и надеюсь, что это кому-то пригодится. Прошу не обижаться на рукописные эскизы и возможное несоблюдение ГОСТов (читал, что это даже "преследуется по закону"!), считайте статью приглашением к обмену опытом.
© Dmitry (Дмитрий Михайлов). Апрель 2010 г. Размещение на новом сайте: ноябрь 2011 г.

Одно из преимуществ отдыха на природе – приготовление пищи на открытом огне, отчего уха, кулеш и даже простой чай кажутся невероятно вкусными. Но не всегда можно найти подходящие камни, чтобы соорудить подобие очага. Поэтому взять с собой легкую треногу из алюминиевых трубок – отличное решение, так как она не занимает много места, быстро собирается и удобна в использовании. Конечно, можно купить готовое изделие заводской сборки, но для умельца, который любит все делать своими руками, это не интересно.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы соорудить треногу для похода, потребуются следующие материалы:

• 3 отрезка алюминиевой или тонкостенной стальной трубы длиной 150–200 см. Чем длиннее будут трубы, тем выше получится тренога.
• 3 стальных болта с проушиной.
• 3 S-образных крючка.
• Металлическая цепь, чтобы подвешивать котелок.

Из инструментов понадобится:

• Молоток.
• Болгарка или ручная ножовка по металлу.
• Пассатижи.

Изготовление походной треноги

Теперь можно приступать непосредственно к сборке треноги. Если были заготовлены трубы большей длины, их нужно подрезать на удобную длину, которая может быть любой.
Для соединения болтов между собой, нужно одну из петель немного разжать, чтобы можно было надеть другие болты.

Удобней всего это делать, зажав болт в тисках, а кольцо разжимать пассатижами или газовым ключом. Это самая сложная часть по сборке штатива, поэтому придется немного повозиться.
Когда проушина достаточно отжата, на нее надевают кольца двух других болтов и один конец цепи.

После этого при помощи молотка разжатое кольцо сжимается, чтобы надетые элементы не выпадали и конструкция оставалась целой.
Соединение ног штатива производится в таком порядке.
В один из концов труб вставляется конец болта с накрученной на него гайкой. Если гайка в трубе свободно болтается, то нужно чуть выше и ниже гайки постучать по трубе на жестком основании и немного сплющить ее. Это позволит надежно зафиксировать гайку в трубе, чтобы штатив не распадался в самый неподходящий момент.

Когда это сделано, на цепь через 3–5 звеньев от верха треноги надевается S-образный крючок, который будет позволять регулировать высоту расположения посуды над костром.
Совет! Конец крючка, который надет на цепь, нужно зажать молотком или плоскогубцами, чтобы он не выпадал и не потерялся при транспортировке.
Если отрезок цепи слишком длинный, то ее нужно укоротить так, чтобы посуда располагалась на высоте нескольких сантиметров над землей при разложенном штативе.

На последнее звено цепи надевается еще один S-образный крючок, конец зажимается. На этот крючок будет вешаться посуда: казан, котелок, чайник или другая подходящая утварь.

Регулировать высоту расположения посуды над костром можно передвигая ножки штатива или перецепляя цепь на несколько звеньев на верхний крюк.

Из преимуществ данной конструкции нужно отметить ее компактность и легкость складывания/раскладывания.

При желании, можно немного расширить функциональные возможности штатива. Например, в ножках можно просверлить отверстия и закрепить дополнительные крюки, на которых можно будет сушить обувь или повесить посуду подальше от огня, чтобы еда не остывала.
Обратите внимание! При разведении открытого огня на природе необходимо соблюдать правила пожарной безопасности! Также нужно следить за просушиваемой над костром одеждой или обувью, чтобы они не подгорели. Для этого ножки штатива должны иметь такую длину, чтобы нижняя их часть могла располагаться на достаточном удалении от костра и оставаться холодными.

Мой самодельный котелок из кружки.

Сильно не пинайте, поскольку тема эта уже здесь обсуждалась. Но решил отписаться о своем опыте.

Шел я как-то по рынку и попалась мне на глаза кружка из нержавейки, большая, но видно что чуть меньше литровой. Продавалась она на одном из лотков типа «тысячи мелочей» или «все по 5». Я так понял она завалялась у продавца и цена у нее оставалась старая. Буквально полчаса до этого спрашивал сколько сейчас кружки из нержавейки стоят. Маленькие по новой цене дороже чем эта большая по старой. Вобщем не удержался - купил. Есть у меня такое куплю, или просто что-нибудь домой притяну, а потом думаю зачем я это сделал и что с ним дальше делать. Вот и с кружкой так. Кроме функции кружки придумал ей вот такое применение.
Сделал тросик с петлями и на концах повесил крокодилы, на которые гардины раньше цепляли.

Петли на тросике сделаны качественно, путем вплетания, а не просто загнуты. А термоусадка, так, для красоты.

Идея применить здесь тросик не мое изобретение, она взята на этом ресурсе. Но дальнейшие испытания показали сложность в использовании такого котелка.
При попытке подвесить такой котелок с водой и нагреть его, он пытался съехать вот так

Решил его переделать. Просверлил отверстия в кружке, сделал дужку из проволоки и получился маленький котелок.

Если откинуть дужку, и поставить родную ручку, то кружка вполне нормально выполняет свои функции.

Ходовые испытания показали острую необходимость сделать крышку на этот котелок, а то вода очень тяжело закипает. Для этого взял кусок алюминия, разметил и вырезал кружек и немного его шлифонул…

Для того что-бы придать зщакругления по краям, нгужно найти предметы соответствующего диаметра. Мне подошла банка из-под краски. Но лучше использовать деревянный чурбак, подходящего диаметра.

Пытался продавливать на мягкой поверхности. Сначала взял рабочее полотенце, потом старую камеру от грузового автомобиля. Ложу заготовку, ставлю банку, сверху досточку и бью молотком. Затем для красоты, пытался выгнуть середину в другую сторону, для этого использовал заготовку меньшего диаметра.

Но все равно получилось не итдеально. Буртик вышел, так сказать не достаточно загнутым, пришлось дожимать плоскогубцами.
Но в целом получилось так

Вместо ручки сделал петельку из веревки, удобно, не мешает и не греется.

Я был удивлен насколько лучше закипает вода в котелке с крышкой.
В общем получился маленький легкий котелок, которым пользуюсь как кржкой, а при необходимости могу закипятить в нем воду для чайку.