Сделать свой дом уникальным хочется всем и один из способов — лепные украшения. Когда-то все элементы делали вручную, стоило это неимоверных денег и было доступно далеко не всем. Современные технологии позволяют изготавливать не слишком сложные элементы массово, что снизило их цену. А смотрится лепнина в интерьере все также изумительно, даже в современных интерьерах, на кухнях и в относительно небольших помещениях.

Виды лепнины и материалы

Лепные украшения различают по области применения: для украшения зданий и интерьеров. Делают их из разных материалов. Гипсовые, пенополистирольные и полиуретановые используют в основном в помещениях. Это связано с характеристиками материалов: гипс — боится влажности, полиуретан и пенополистирол — прямых солнечных лучей. Для отделки зданий применяют специальную лепнину из полимера (стеклофибробетон), пескобетона, шамота. Но цена у этих украшений и стоимость монтажа высокая.

Лепнина в интерьере: такие сложные узоры — это однозначно гипсовые украшения

Стоит ли использовать пенополистирол?

Интерьерные украшения из пенополистирола (пенопласта) — самые доступные на рынке. Они очень легкие и гибкие, монтируются очень просто — на клей. За счет гибкости их можно установить на не совсем ровные стены. И вроде все неплохо, но, за счет особенности материала, поверхность слегка зернистая, не слишком плотная. С гипсовым декором полистирольная лепнина вообще несравнима — слишком видна разница. Зато недорого.

При использовании , карнизов или других изделий из пенополистирола, после монтажа их лучше покрасить, иначе через некоторое время изделия пожелтеют. Красят лепнину водоэмульсионной краской, но можно и любым другим составом, который совместим с основанием.

Пенополистирольную лепнину стоит использовать, только если бюджет очень ограничен или если скоро вы будете снова делать ремонт. В других случаях лучше выбрать между полиуретаном и гипсом.

Гипс или полиуретан?

В интерьере используют обычно либо полиуретановую, либо гипсовую лепнину. Но что выбрать? Чему отдать предпочтение? Чтобы ответить на вопрос, надо знать достоинства и недостатки лепнины из обоих видов материалов.

Гипсовая лепнина более разнообразна, всегда имеет четкий рисунок, изготавливается из натурального материала, не стареет, не меняет эксплуатационных характеристик (если не мокнет). Но она более тяжелая, хрупкая, за счет чего сложнее в монтаже. К минусам стоит отнести и более высокую стоимость. Хотя, если брать качественную полиуретановую лепнину, она стоит практически столько же. Но разница все равно есть — за счет стоимости монтажа (у гипса она выше, так как устанавливать его сложнее).

Полиуретановая лепнина имеет небольшой вес, не бьется и не крошится, не боится сырости, проще в монтаже. Но у нее есть свой, причем серьезный, недостаток: очень часто на стыках со временем появляются трещины. Больше всего «трещит» если интерьерная лепнина монтировалась на бетонные, кирпичные, деревянные стены, на ячеистый бетон. Редко можно увидеть трещины, если декор клеился на гипсокартонные стены. Это связано с различной реакцией материалов на изменения температуры и влаги. У гипсокартона и полиуретана они близки, поэтому стыки «не рвет». У других материалов эта проблема присутствует. Также стоит сказать, что количество трещин зависит от квалификации монтажников: у некоторых трещина появляется одна на комнату или на несколько комнат, у других их по нескольку штук в каждом помещении.

Производители полиуретановой лепнины советуют использовать специальный клей для стыков, соединение производить не по прямой, а под углом 45°, при монтаже не жалеть дорогой клей и накладывать его на склеиваемые стыки с избытком. Вылезший клей вытирают, либо после высыхания обрезают. Это дополнительные, причем трудоемкие операции (особенно обрезка высохшего клея, а также подгонка рисунка при соединении под углом), поэтому далеко не все бригады их используют. Гораздо чаще клеят полиуретановую лепнину встык, причем накладывают клей очень тонким слоем, а если его недостаточно, пустоты заделывают шпаклевкой. Прочность такого соединения невелика, потому и появляются трещины. И в большом количестве.

Способы монтажа

Лепнина в интерьере любого типа крепится на клеящий состав, просто состав этот для разных материалов свой. Поверхность, к которой приклеивают лепные элементы, должна быть предварительно выровнена, очищена от пыли, грязи, высушена. Элементы декора надо занести в помещение, выдержать не менее суток, но лучше — двое. За это время выровняется температура и влажность декора и основания.

Клеящий состав наносится и на лепной элемент, и на поверхность, к которой он приклеивается, равномерно распределяется. Потом надо выждать минут 10-20, после чего приложить элемент декора на место, выровнять, хорошо прижать и подержать некоторое время — пока клей не схватится. Если монтируются тяжелые или объемные элементы, их можно зафиксировать при помощи нескольких саморезов. Потом крепеж можно убрать (или оставить), отверстия заделать шпаклевкой, после высыхания отшлифовать.

При укреплении лепнины, в местах стыков очень часто образуются неровности, перепады высот, несовпадение рисунка. Эти недостатки устраняются при помощи наждачной бумаги с мелким зерном, сложенной в несколько слоев. Этим «инструментом» обрабатывают стык до полного совпадения. Причем при шлифовке полиуретана под слоем белой краски (грунтовка) проявляется желтый материал — сам полиуретан. Чтобы шов был незаметным, лучше снять весь грунтовочный слой до материала, потом нанести шпаклевку, после высыхания отшлифовать.

Это общая технология монтажа лепнины в помещении. Но есть особенности у каждого из материалов, о них и поговорим подробнее.

Особенности приклеивания полиуретановой и пенопластовой лепнины

Полиуретановая лепнина хорошего качества, с четким рисунком, внешне не отличается от гипсовой. Тактильно (прикоснувшись), разницу определить легко, а вот «на глаз», особенно под потолком, практически нереально. Но у полиуретановой лепнины есть два существенных недостатка: трещины, которые со временем появляются на стыках и изменение в размерах.

Лепной декор для интерьера из пенополиуретана всем хорош… вот только трещины

Изменение в размерах полиуретановой лепнины для интерьера становится заметным через полгода или больше. Если вы не приклеили по каким-то причинам часть декора, оставив какие-то детали «на потом», через несколько месяцев вы их просто не сможете состыковать. Даже если раньше все точно становились и совмещались. Причем разница будет не только по длине, но и по ширине. «Усадка» может составлять 2-5 мм, в зависимости от плотности материала и формы/размера элемента. Поэтому не оставляйте недоделок, монтируйте весь декор сразу.

Как уже понятно, по причине «усадки» полиуретана (а еще из-за разного теплового и температурного расширения декора и стен/потолка) в месте стыков элементов появляются трещины. Чтобы трещин было меньше, стыковать элементы надо под углом 45°. Обращаем ваше внимание: все места стыков делают под углом. Не только в углах. Даже если стыкуются два прямых элемента — карнизы, плинтуса, молдинги — их края срезают под углом, увеличивая площадь стыка. Таким образом, увеличивается количество клея, повышается прочность соединения, оно реже «рвется».

Как приклеить гипсовую лепнину

Гипсовая лепнина в интерьере может быть более разнообразной, есть возможность сделать индивидуальные украшения или из готовых небольших фрагментов собрать уникальный рисунок. Гипсовый декор монтируется тоже при помощи клея, но состав у него другой. Есть отличия и в способе нанесения: перед нанесением клея гипсовые фрагменты на пару секунд окунаются в воду. Потом на поверхность наносится клеящий состав, шпателем с мелкими зубчиками равномерно распределяется по поверхности. Далее все знакомо: выставляем на место, прижимаем, оставляем сохнуть.

При установке больших фрагментов гипсовой лепнины, на их тыльную поверхность наносятся насечки глубиной в пару миллиметров, после чего наносится клеящий состав. После установки массивные элементы фиксируют при помощи саморезов. Их количество зависит от массы фрагмента и от вашего желания. Все отверстия шпаклюются, после высыхания шлифуются. Стыки заделываются также, с ними проблем нет.

Лепнина в интерьере

Если говорить в целом, то лепные изделия можно разделить на две категории: готовый декор и индивидуально изготовленные изделия. Уникальные украшения делают только из гипса — технология позволяет, но стоимость такого декора значительно выше. Поэтому часто комбинируют — где возможно ставят части из массовых коллекций, дополняя индивидуальными фрагментами.

Готовый декор есть различного вида: плинтуса, молдинги, карнизы, колонны, полуколонны, пилястры, розетки, угловые элементы. Эти элементы есть в полиуретановых, пенопластовых и гипсовых коллекциях. Предприятия, занимающиеся изготовлением гипсового декора, обычно делают еще некоторое количество мелких деталей, которыми можно дополнить стандартное оформление.

Это еще не индивидуальное изготовление, но уже и далеко не массовый выпуск, тем более что декорирование подобрать можно по своему вкусу, комбинируя разные элементы.

В классическом интерьере

Лепные украшения характерны для интерьеров, оформленных в стилях классического направления. Но такие помещения должны быть высокими и просторными. Тогда даже самые сложные декоративные конструкции смотрятся органично.

Этот вариант иначе как «дворцовым» не назовешь

Подобные элементы — это только и исключительно гипс

Колонны, карниз и роспись на стенах — классика жанра

Лепнина и современный стиль интерьера

Нынешний темп жизни диктует свои правила оформления интерьера: все должно быть более лаконично. Как, казалось бы, можно совместить лепные украшения и современный дизайн? Очень даже можно. Самый распространенный способ — оформить угол между стеной и потолком карнизом. Он может быть широким или не очень, может быть с рисунком, орнаментом или просто гладким с несколькими выступами. Такое украшение вписывается в большинство интерьеров современного направления.

На примере — широкий карниз в современном интерьере (гипс или полиуретан)

Если дизайн не слишком аскетичный, вполне подходят и фигурные элементы, розетки, различные декоративные панно, карнизы и другие «штучки».

Этот вариант можно назвать «современная классика» Совмещать несовместимое — это искусство

Фото-идеи

Карниз и рамки — приемы классические, интерьер — современный арт-деко

Кухня-студия и лепнина…

Оформление лепниной зеркал — классический прием

Инструкция по правильному монтажу гипсовой лепнины.

После покупки декоративной лепнины из гипса встанет вопрос: «как правильно монтировать?». Наша компания поможет: смотри ниже!

Инструкция по монтажу

Рекомендации по установке:
1. Стены, потолок, изделия должны быть сухими и чистыми.
2. Рекомендуется проводить покраску стен и потолков, а также оклейку обоев после монтажа изделий.
3. Необходимо производить расчет количества материала, учитывая потери, возникающие при срезании углов.
4. Работы по установке карниза проводят 2 человека.

Необходимые инструменты:
1.Распиловочный ящик - стусло.
2.Пила или мелкозубчатая ножовка, нож с удобной рукояткой.
3.Рулетка (минимум 3м), кисть средних размеров.
4.Шпатель для нанесения клее, пластмассовый 3-х литровый бачок из под клея ПВА.
5.Мелкозернистая шкура, для удаления клея после затвердевания.

Установка карниза:
1. Подготовьте карниз:

Срежьте ножом выступающий угол (если есть)
с задней стороны по всей длине карниза;
-сделайте ножом насечку сзади карниза;
-смочите клеевой водой всю заднюю часть карниза
(с помощью кисти).

2. Точно так же подготовьте все карнизы и положите их на ровное место для высыхания.
3. После подготовки всех карнизов приступают к нанесению отметок на потолке и стенах.
Возьмите кусок карниза длиной 20-30см., приставьте его в угол комнаты и сделайте отметки карандашом или ножом на потолке и стене.
4. Сделайте такие же отметки во всех четырех углах комнаты.
5. С помощью хлопчатобумажного шнура или шпагата, обмазанного синькой или цементом, отбейте линии между отметками.
6. Между этими двумя линиями (одна - на потолке, вторая - на стенах) вы будете лепить карниз. Если на потолке или стенах имеется выступ, приставьте туда карниз и проверьте, не выходит ли карниз за линию.
7. Если карниз выходит за одну из линий, то необходимо отбить выступающую часть потолке или стене, или заново провести линии так, чтобы карниз не выходил за них.
8. После этого приступают к установке карниза (карниз должен быть сухим, сзади карниза из клеевой воды должна образоваться прозрачная пленка).
9. Лепку карниза начинают с угла комнаты. У первого карниза один конец срежьте под углом 45гр., второй конец подрежьте ровно и, приставляя его на место установки, проверяйте, как он смотрится.
10. Место, где будет карниз, шпателем очистите от шпаклевки, пыли и т.д., сделайте насечку и смочите водой при помощи кисти.
11. В пластмассовом бачке приготовьте раствор из гипса или фугенфюллера средней густоты и налейте его сзади карниза так, чтобы получились 2-3 комка величиной с кулак (расстояние между комками 15-25см).
12. Сразу же установите карниз на место так, чтобы он находился точно между 2-х линий, слегка подвигайте его влево - вправо, чтобы выдавить излишки раствора и держите его, пока не схватится раствор(4-5мин).
13. Выдавленный или прилипший раствор сразу уберите ножом или шпателем.
14. Аналогично установите остальные карнизы.
15. Если какой-либо карниз установлен неправильно, либо не выравнивается при установке, сразу же снимите его до схватывания раствора, очистите и установите заново.
16. Будьте осторожны при установке(лепнины) карниза, чтобы не сдвинуть с места предыдущий карниз.

Установка розетки
Приклеивание гипсовой розетки к бетонным и отштукатуренным потолкам.
1. Аккуратно приставить розетку к потолку и прочертить контуры розетки.
2. Очистить место приклеивания на потолке (внутри контура) от извести, шпатлевки; на гладких бетонных плитах можно сделать небольшую насечку
3. Приготовить клей ПВА (1 часть клея- 2 части воды) и намазать кисточкой места приклеивания с тыльной стороны розетки и на потолке.
4. Приготовить в банке раствор из фюгенфюллера или из гипса и налить на смазанные клеем места розетки.
5. Приставить розетку к потолку на место склеивания и легкими движениями из стороны в сторону прижать к потолку.
6. Держать розетку руками до схватывания раствора (10-15 мин).
7. Убрать выделенные излишки раствора ножом или шпателем.
8. Замазать щели между розеткой и потолком гипсовым раствором или шпатлевкой.

Место нанесения клея

Монтаж гипсовой лепнины - технологически несложный процесс, но требует аккуратности, точности, некоторых знаний и навыков. Изложенная информация позволит каждому обладателю этих качеств украсить любое помещение без необходимости обращения к специалистам.

Что нужно сделать заранее?

Прежде чем приступать к установке декоративных элементов из гипса, необходимо позаботиться о соблюдении ряда условий, которые позволят произвести монтаж надежно и без потерь.

• Помещение, где планируется проведение работ, должно быть не слишком холодным (более 18-и °C) и достаточно сухим. Иначе гипсовые элементы растрескаются или «поплывут». Поэтому не рекомендуется использовать подобный декор в небольших ванных комнатах.
• Необходима подготовка украшаемой поверхности. Выступы затираются наждачной бумагой, впадины заполняются шпатлевкой. Без этого не будет плотного прилегания деталей и впоследствии они отклеятся. После сглаживания стены и потолок грунтуются специальным раствором, который сохнет 2-3 дня.
• Разметка. Обязательно качественное соединение деталей, если этого нет, обе поверхности обрабатываются абразивом или подпиливаются. Также понадобится нанести маркеры на стену или потолок, чтобы соблюсти общий рисунок расположения гипсовых элементов.

Правильная подготовка помещения и материалов - залог долговечности установленных элементов.

Влияние веса изделий на способы монтажа

Важную роль играет тяжесть лепнины. В зависимости от нее выбирается определенная методика, вид крепления, подготовка поверхности и декоративного элемента.

Установка гипсовой лепнины малого веса производится следующим образом:

• Тыльную часть изделия необходимо выровнять. Для этого по ней нужно несколько раз провести среднего размера наждачной бумагой, чтобы сгладить выступающие части.
• Соединяемые поверхности опрыскиваются из пульверизатора водой, после чего на гипс наносится слой строительного клея ПВА и проводится притирка, чтобы он равномерно распределился.
• Понадобится придерживать декоративный элемент в течение двух-трех минут для плотного соединения деталей между собой.

Небольшую и легкую гипсовую лепнину можно устанавливать в одиночку. Для тяжелых или длинных частей лучше воспользоваться помощью, иначе они могут сломаться из-за провисания при неравномерной поддержке.

Монтаж больших гипсовых элементов требует несколько отличных способов крепления.

Сначала подготавливается поверхность. Желательна установка на «голый» бетон, а если на стене/потолке штукатурка, то на нее наносится частая насечка для увеличения силы сцепления. Штукатурка счищается. Перед монтажом стену необходимо обработать грунтовкой из строительного клея ПВА с водой.

Для усиления сцепления поверхностей используются гвозди и шурупы, которые размещаются на расстоянии 15-20 см друг от друга. Применение оцинкованных креплений исключит появление ржавчины и последующее разрушение конструкции. Отверстия под дополнительный крепеж необходимо просверлить заранее - они делаются и в детали, в и стене.

Для крепления тяжелых элементов декора необходимо приготовить специальный клей: ПВА соединяется с водой в пропорции 40 на 60, после чего туда добавляется гипсовый порошок марки Г-7 или Г-10 и тщательно вымешивается до получения сметанообразной консистенции. Клейкая смесь наносится на тыльную поверхность изделия, и оно крепко прижимается к стене/потолку. После этого вкручиваются шурупы, забиваются дюбеля или гвозди.

Оставшиеся технологические отверстия и места соединения элементов затираются жидкой гипсовой смесью. Процедуру необходимо производить через 2-3 дня после основного монтажа, когда все окончательно высохнет и хорошо закрепится.

В основе красоты и долговечности декора из лепнины лежит не только качество выполнения монтажных работ, но и тип используемого клея. Сегодня рынок предлагает широкий выбор различных составов, предназначенных для фиксации интерьерного декора из гипса. Чтобы правильно выбрать клей для лепнины, советуем ознакомиться с его видами и особенностями.

Монтажный клей

Основным предназначением таких составов является фиксация гипсового декора на поверхности стен или потолка. Выпускаются они в двух вариантах.

• Клей-шпатлевка . Смесь имеет акриловую основу и белый цвет. Применяется для приклеивания изделий из гипса, предварительно закрепленных саморезами, а также для заделки стыков и соединений. Не образует пленки, благодаря чему хорошо окрашивается.
• Клей сильной фиксации . Этот состав создается на основе силикона. Предназначен для крепления гипсового декора без использования саморезов. Подходит для приклеивания небольших фрагментов, быстро сохнет. Места соединения гипса хорошо окрашиваются.

Стыковочный клей

Такие клеевые составы предназначены для герметичной заделки соединений. Они превращают гипсовый декор в монолит. Особенности структуры позволяют им как бы сваривать швы. Однако, чтобы клей обеспечил надежное соединение, важно плотно прижимать детали из гипса друг к другу, а также равномерно распределить состав по всей поверхности стыка. Выпускается как в небольших тюбиках, так и в баллонах, предназначенных для монтажных пистолетов.

Универсальный клей

На рынке сегодня присутствуют и особые клеевые составы, которые можно использовать для монтажа основных элементов декора из гипса, а также заделки стыков и крепления деталей между собой. Такой клей наносится толстым слоем, благодаря чему сохраняет эластичность. Белый цвет делает его незаметным на фоне деталей из гипса. При необходимости обработанные составом места легко окрашиваются в нужный цвет.

При выборе клея для лепнины также важно учитывать материал поверхностей, вид дальнейшей обработки элементов, температурные, влажностные и другие условия в помещении, в котором будет установлен лепной декор.

Когда-то украшение интерьера лепниной и барельефами было доступно только высшей знати, богачам и большим храмам. В наши дни сделать барельеф своими руками – вопрос только труда и терпения. Достижения современных технологий позволяют обойти технические трудности создания лепнины в домашних условиях людям, не имеющим художественного образования, но не лишенным художественного вкуса и фантазии. Создать барельефы наподобие тех, что на рис. ниже, вполне под силу терпеливому и внимательному любителю.

Новые материалы

Помимо традиционного материала для лепнины – гипса – лепнина своими руками может быть создана из современных строительных смесей с полимерными добавками; их часто объединяют под общим названием «акриловые штукатурки». Как набирать объем барельефа строительными шпаклевочным составами, можно узнать из видео:

Видео: лепка барельефа из шпаклевки

У любителей в ходу также базовый состав из архитектурного гипса, акриловой штукатурки и клея ПВА в пропорции 1:1:0,5 по объему . Гипс и штукатурную смесь смешивают сухими и затворяют водой, т.е. добавляют воду в смесь, а не наоборот. Доводят до консистенции от теста до йогурта или обезжиренного кефира и добавляют ПВА, тщательно размешивая. Густота смеси выбирается сообразно роду работы с ней, в каком случае какая смесь нужна, см. далее.

Барельеф на стену выполняется в технике низкого рельефа (вверху слева на рис.) или высоким, с выступающими фигурами (вверху справа). Высокий барельеф называется еще горельефом. Технически горельеф отличается от низкого барельефа тем, что фигуры лепятся как круглая скульптура (см. далее). Низкий барельеф хорошо смотрится в любом освещении, кроме совсем тусклого, а горельеф выигрышнее в рассеянном свете.

В жилых помещениях, освещенных чаще всего достаточно ярко и равномерно, имеет смысл использовать смешанную технику барельефа (слева внизу), не делая фигуры очень уж выпуклыми. Как вылепить барельеф «Дерево Климта», см. напр. видео мастер класса ниже:

Видео: мастер-класс барельеф “Дерево Климта”

Особенность этой работы в том, что в ней используются практически все приемы создания барельефов в домашних условиях. Познакомившись с ними наглядно, вам легче будет понять дальнейшее и применить их в любой технике из описанных далее.

Примечание: в свое время австрийский художник Густав Климт создал композицию «Дерево жизни». Стиль ее настолько своеобразен, что выражение «дерево Климта» стало крылатым.

Обратный барельеф, или контррельеф (внизу в центре на верхнем рис.) это уже не лепнина, а резьба по камню (контуры прорезаются вглубь), которая технически много сложнее. Поэтому отметим только, что контррельефу нужен яркий и резкий косой свет, т.к. изображение рисует фактически тень. Есть еще особый вид барельефа – теневой, внизу справа, где весь рисунок образуется тенями от мелких и мельчайших выступов и впадин определенной формы. При перемене направления и угла падения света рисунок меняется, вплоть до изменения выражения лица в течение дня. Теневой барельеф – высочайшее искусство и, увы, недолговечное: выступы и впадины засоряются, а от чистки теряют форму. Рисунок блекнет, размывается, пропадает.

Техники барельефа

Лепнина на стене в домашних условиях может быть выполнена одним их следующих способов, в порядке возрастания технической сложности:

1. Гипсованием свободных, т.е. изначально не закрепленных на опорной поверхности, не удаляемых моделей;
2. Гипсованием не удаляемых моделей на опорной поверхности. Эти способы особенно хороши для начинающих, т.к. позволяют получать соотв. высокий и низкий рельеф, не рискуя в случае неудачи необходимостью переделывать всю работу заново;
3. Обратным литьем из гипса по удаляемой модели. Способ несколько более трудоемкий, но также пригоден для новичков, т.к. над моделью можно корпеть сколько угодно, пока она не будет доведена до идеала. Кроме того, в одной изготовленной по модели изложнице (форме, молде) в домашних условиях можно отлить до 20-30 одинаковых изделий;
4. Художественная гипсовая лепнина по месту, т.е. непосредственно на опорной поверхности. Требует основательных навыков, но дает возможность создавать большие рельефные панно во всю стену, с обводом углов, заходом на потолок, и полную свободу творческого самовыражения.

По месту или на листе?

Сделать барельеф способами 2-4 возможно как по месту, так и частями на столе или полу. Отличная основа для фрагментов сборного барельефа – гипсокартонный лист, ГКЛ. Его готовят, как базовую поверхность (см. далее), на отдельных листах или их кусках нужной формы выводят части общей картины или законченные композиции (см. рис.), и крепят на выровненную стену.

Головки крепежа и стыки фрагментов шпаклюют базовым составом, затем гипсуют и затирают под базовую фактуру. Еще хорошо в сборных барельефах то, что испорченный по неопытности кусок можно переделать, не трогая остальные. А плохо то, что вся композиция получается тяжелой; крепить сборный барельеф к слабым стенам (гипсокартонным, перегородкам из ПГБ и т.п.) нельзя. впрочем, нагружать слабые стены барельефами вообще не рекомендуется – несущая основа должна быть прочнее материала композиции.

Инструмент

Изготовление барельефа потребует обзавестись кое-каким специальным инструментом. Не очень дорогим, но рассчитывать на успех работы без него не приходится. Прежде всего, половина резинового мячика для замеса очередной порции рабочей смеси. Из него сразу все вываливается, если вывернуть наизнанку, и таким же способом слетают присохшие остатки. Барельеф будет тем прочнее и красивее, чем быстрее его сформировать, т.е. чем дальше будет рабочий раствор от начала схватывания. Мячик для замеса сводит потери времени на встряхивание, выскребание и т.п. к нулю. Набирать раствор мелкими порциями из мячика тоже удобнее, т.к. углов внутри нет. По этой же причине замес получается более гомогенным (однородным), а это один из важнейших факторов конечной художественности барельефа.

Далее, нужны будут шпатели для лепки – мастихины. Набора из 6 шт. (поз. 1 на рис.) для начала хватит. Для формирования гроздьев винограда, чешуи и т.п. нужны еще выпукло-вогнутые шпатели. Наборы с такими стоят дорого, до 30 тыс. руб. (!) за набор из 48 предметов, поэтому любители вместо них часто пользуются ложками разных размеров (кофейными, чайными, десертными, столовыми), с округлыми и приостренными кончиками. Однако вывести низкий рельеф ложками просто так нельзя, изгиб ручки мешает. Поэтому для каждого шпателя берут по 2 ложки из алюминия и др. пластичного металла. Одной пользуются как есть, это будет выпуклый шпатель. А ручку другой у самого черпака перекручивают на 180 градусов и отгибают обратно, получается вогнутый шпатель.

Примечание: неплохие выпукло-вогнутые мастихины выходят из одноразовых пластиковых ложек и вилок. Чтобы получить вогнутый шпатели, их ручки нагревают зажигалкой у самого черпачка, перекручивают и отгибают нагретыми.

Также понадобится другой мастихин – художественный нож, поз. 2. Живописцы им счищают старую краску с палитры, а скульпторы подравнивают края, срезают облой, наводят мелкую фактуру. Нож-мастихин прекрасно заменяется широким сапожным ножом.

Следующий необходимый инструмент – кондитерский шприц с насадками (поз. 3 и 4) и, возможно, медицинский на 20 мл без иглы. Кондитерский шприц весьма желательно брать с курковым приводом (поз. 4). Смеси для барельефов далеко не так текучи, как крем для тортов, и формировать шприцем веточки, розочки, листики (ну, чем торты разукрашивают, все видели) нужно, держа его 2-мя руками; левой придерживают инструмент у наконечника.

Наконец, понадобятся 2-3 плоских живописных кисти разного размера и столько же круглых, самых дешевых, из щетины с бычьего уха. Дорогие беличьи и колонковые покупать для барельефа «крутизны ради» смысла нет, они слишком мягкие. Также понадобится совсем жесткая и грубая детская капроновая кисточка для рисования. Кистями наводят фактуру (см. далее) и гипсуют мелкие участки барельефа.

Работа с инструментом и уход за ним

Мастихины и кисти перед набором очередной порции смеси обмакивают в воду. Остатки и потеки на рабочем органе – залог испорченной работы. После работы шприц разбирают и по частям опускают в воду; туда же кладут и мастихины с кистями. Когда инструмент откиснет, остатки рабочих материалов с него тщательно смывают чистой водой. Кстати, правильно ухаживаемый кондитерский шприц после работы по барельефу пригоден и для использования по прямому назначению. Храниться весь инструмент должен абсолютно чистым.

Технологии барельефа

Создание барельефа на стенах в квартире (или на листах ГКЛ, если барельеф будет сборным) поэтапно осуществляется следующим образом:

• Базовая поверхность очищается от старой отделки, выравнивается с точностью не хуже 2 мм/м, грунтуется и покрывается базовым составом или любой декоративной штукатуркой (см. также ниже). ГКЛ под сборный барельеф выравнивания не требует;
• По базовому покрытию наводится фоновая фактура: поролоновым или ворсистым валиком, «прошлепыванием» поролоном либо войлоком, и т.п. На этом же этапе производится тонирование основы, см. ниже. Если базовое покрытие – декоративная штукатурка, наведения фактуры и тонирования не требуется;
• Тем или иным способом (из указанных выше и описанных ниже) формируется рельеф. Во время формирования рельефа возможно тонирование аналогично таковому для основы;
• При необходимости рельеф по полном высыхании прокрашивается поверху. Удобно поверхностное окрашивание делать специальными красками для гипсовой лепнины – они тут же растушевываются в очень тонкие полутона влажной губкой. Более резкие цветовые переходы дадут акриловые краски;
• Полностью высохший рельеф покрывается бутадиен-стирольным латексом (продается в строительных магазинах). Краски на высохшей гипсовой лепнине блекнут, как на фресках, а обработка латексом восстанавливает их колера;
• Спустя 1-2 недели, чтобы излишки латекса полностью впитались и улетучились, готовый рельеф по потребности лакируется акриловым лаком.

Как тонировать лепнину?

Из видео выше ясно, что формировать лепной барельеф нужно послойно. Для тонирования основы под рельеф и, если нужно, его деталей, слои накладывают тонкие, по 1-2 мм. Обычно слои замеса густоты нежирной сметаны наносят кистью и разглаживают ножом-мастихином. Замес для каждого слоя тонируют колером (пигментом) для гипса; чем глубже, тем темнее, или наоборот. Напр., для коры дерева берут коричневый пигмент все уменьшающейся концентрации, а для листьев зеленого по мере продвижения наружу добавляют. Следующий слой накладывают на схватившийся, но еще влажный предыдущий. Фактуру с оттенками можно навести тут же кистью или потом затереть наждачкой-нулевкой либо, грубую на больших площадях, металлической щеткой. Подробнее о тонировании гипсовой лепнины см. след видео.

Видео: чем покрывать барельеф на стене

«Свободное» гипсование

Этот способ используется для создания высоких цветочных барельефов или низких узорных накладок из одноразовых бумажных салфеток. Из последних, применив как модель перевернутую и смазанную ланолином тарелку или миску, можно получить гипсовую вазу, но практический смысл ее более чем сомнителен. Базовый раствор, описанный выше, не используется. Он прочен, хорошо держит форму, но цвет его не чисто белый. Также не применяется тонирование из-за чрезмерного расхода материала; готовые элементы красятся.

Для гипсования готовят жидкий, почти водянистый раствор архитектурного гипса. В него окунают модель (искусственный цветок, салфетку) и кладут на доску, покрытую пластиковой пленкой. Цветы кладут в том положении, в котором они будут в готовой композиции, см. рис. Когда раствор схватится, окунают еще раз, потом еще, пока модель не загипсуется слоем толщиной от 1-1,5 мм.

Цветы для сушки кладут каждый раз в одном и том же положении. Таким образом на них образуются плоские площадки, позволяющие прочно приклеить их к основе. Клеят акриловой штукатуркой густоты сметаны или акриловым клеем. Можно клеить и ПВА.

Гипсование на месте

Это, пожалуй, самый доступный способ сделать, скажем, лепной плафон под люстру (см. рис.) без опыта. Гипсование модели на месте отличается от предыдущего способа тем, что модель сначала клеят по месту, а гипсуют кистью. Гипсовочный раствор делают погуще, как сметана. Если лепнина на потолке, слои наносят очень тонкие, просвечивающие, чтобы не было потеков. Соответственно, слоев потребуется до 10-15 и более.

Главная загвоздка тут – материал модели. Обычно их делают из пенопласта, пенофола, полиуретана и др. мягких пластиков. Но со временем все они разлагаются. Происходит это очень медленно, но все равно, лет через 3-7 на лепнине начинают проступать грязно-серые или желто-коричневые неудаляемые пятна. Поэтому модели для гипсования на месте лучше всего лепить из соленого теста, того самого, из которого делают елочные игрушки своими руками. К штукатурке, камню и др. минеральным строительным материалам соленое тесто клеится акриловым клеем или любым монтажным. Лепнина по неудаляемым моделям из соленого теста сохраняет вид по 30-50 лет и более.

Обратное литье…

Это самый распространенный способ создания лепнины своими руками, позволяющий без чрезмерных трудов и умения получать результаты вполне профессионального облика и качества. Классическая процедура обратного литья из гипса показана пошагово слева на рис., поз. а-е. Модель 1 из гипса, пластилина, пластика и др., или образцовое изделие, которое желательно повторить/тиражировать, укладывается на плоский щит 2. Сейчас, чтобы облегчить съем изложницы с моделью, щит застилают пленкой.

Затем модель промазывается тонким слоем ланолина. Использовать медицинский вазелин нежелательно, модель может прилипнуть к изложнице. Гипсовую и любую другую пористую (деревянную, из соленого теста, каменную и т.п.) модель промазывают несколько раз, давая ланолину впитаться час-два, пока на поверхности не появится сплошной жирный блеск.

Далее модель обмазывают слоем гипсового или алебастрового раствора 3 густоты теста толщиной ок. 1 см, формируя сразу выступы-анкеры 4 и ребра жесткости 5. Схватившуюся и почти затвердевшую, но еще слегка податливую обмазку обвязывают каркасом из мягкой (отожженной) стальной проволоки 6. Ветви каркаса скрепляют связками 7 из тонкой медной проволоки.

Следующий шаг – обмазка 9 густым цементно-песчаным раствором от М150 слоем толщиной до 5 и несколько более см, это уже получается литейная изложница. Тут нужно не забыть сформировать опорную поверхность изложницы 8. Спустя время набора цементно-песчаным раствором 3/4 прочности (7-20 суток, смотря по внешним условиям) готовую изложницу 10 отделяют от щита с помощью клина 11. Ну, а если щит был застлан пленкой, изложницу просто снимают.

Наконец, внутреннюю поверхность изложницы зачищают медной щеткой 12 и, при необходимости, исправляют дефекты гипсовым либо алебастровым раствором. С борта изложницы 13 снимают облой и, с его внутреннего ребра, фаску ок. 0,7 мм. В изложнице без фаски отливка почти наверняка застрянет. Перед литьем внутреннюю поверхность изложницы промазывают ланолином, как модель. Литьевой массой изложницу заполняют послойно. Как только ее предпоследний слой начнет схватываться, в него вставляют проушины с усами (справа вверху на рис.), за которые отливку потом вытаскивают. Для мелких отливов проушины можно делать из канцелярских скрепок. Последний слой заливают, когда проушины уже сидят намертво в предпоследнем, т.е. когда он совсем твердый, но еще чуть влажный. Пробовать прочность посадки проушин покачиванием недопустимо!

В настоящее время для тиражей до 15-20 шт. по старинке из гипса не льют, изложницу на такие случаи отливают из силикона (справа внизу). Модель, подготовленную, как и в пред. случае, обливают силиконом послойно, слоями толщиной по 1-2 мм, пока не будет достигнута толщина изложницы ок. 1,5-2 см. Помимо технологической простоты, силиконовая изложница позволяет получать отливки с неглубокими выемками, т.к. она эластична и растягивается.

Также в силиконовые изложницы льют мелкие округлые гипсовые детали: ягоды (см. рис.), желуди, грибы и т.п., вплоть до мелких рыбок. В таком случае из пластилина лепят лоточек-опоку, модель лепят также из пластилина. Силикон наливают в опоку сразу весь; опоку и модель ничем не промазывают. По застывании силикона опоку просто отдирают, а модель выковыривают. Это т. наз. мини – обратное литье гипса.

…и не обратное

В гипсовом мини-литье уже используется удаляемая модель; в смысле, модель пропадает и для следующей партии отливок ее нужно делать заново. Силиконовую изложницу можно сделать и под гипсовое литье по выплавляемой модели, тогда из нее можно будет получить до 100-200 и более отливок, но уже выпуклых, без впадин. В таком случае опоку делают в виде ящика без дна из фанеры высотой на 2-3 см больше высоты модели и размера такого, чтобы зазор между опокой и моделью был не менее 1-1,5 см.

Модель формируют из воска на застеленном пленкой щите. Потом ставят опоку и пластилином замазывают зазор по низу. Далее модель послойно обливают силиконом, как в пред. случае, а когда застынет его последний слой, также послойно доливают силикона по контуру, пока опока не заполнится доверху. Как только будет залит последний слой, набивают фанерное днище. Модель выплавляют бытовым феном: самый паршивый силикон держит 140 градусов, которых фен для волос не дает.

Лепка

Лепка барельефа по месту позволяет, как сказано выше, добиться максимального художественного эффекта, но требует определенных навыков. Приобрести их можно, не записываясь на вечернее отделение художественного вуза или курсы. Достаточно попрактиковаться с пластилином; техника та же, только в работе с гипсом время ограничено – работу с очередным участком нужно закончить до начала его схватывания. Технически лепку гипса различают низкую (плоскую) и высокую (круглую).

Плоская

Техника плоской лепки из гипса показана на подборке фото ниже. Правила здесь такие. Первое, материал густоты теста или жирной сметаны наносится слоями. Второе, каждый слой сначала разглаживают, формируя заодно и рельеф, а затем подравнивают его контур. Третье, следующий слой, как и вообще в послойном заполнении гипсом, наносят на схватившийся, но еще влажный предыдущий. Четвертое, по мере наращивания слоев переходят на более мелкий инструмент. И пятое, в каждом слое работу ведут от самых тонких и мелких деталей к толстым и грубым. В данном случае – от зубчиков листа к его черешку.

О ветках

Ветки на барельефах лучше всего выводить кондитерским шприцем или, очень тонкие, медицинским. Толщину веток регулируют, сильнее и слабее надавливая на поршень (поз. 1 на рис.). Фактуру в таком случае наводят кистью, а изломы формируют кончиком мастихина. Заправляют шприц базовым раствором, а под покраску и для снежно-белого гипсуют, как не удаляемую модель на месте.

Сильно извилистые ветки (поз. 2) можно получить, замочив шнур или шпагат в гипсовом растворе густоты сметаны, выложив на щите, застеленном пленкой, по контуру, а по высыхании наклеив на стену. Если барельеф сборный, шнур выкладывают сразу же, присохнет он крепко. Чтобы получить ветки уменьшающейся толщины, часть прядей удаляют или, наоборот, скручивают у комля 3-5 ветвей шпагата, затем 2-3, потом оставляют одну. Если шнур просвечивает сквозь гипс, ветку догипсовывают на месте, нанося раствор кисточкой

Примечание: ветки для барельефа из гипсованного шнура можно замачивать несколько раз в тонированных замесах. Нужную расцветку получают затиркой шкуркой-нулевкой.

Острые ребра

На картинках с барельефами вы наверняка видали острые ребра. Формируются они сложенными большим и указательным пальцами, а большие – отогнутыми назад пальцами сложенных обеих ладоней. Высоту и толщину ребра меняют, плавно сдвигая/раздвигая пальцы (ладони) в движении по ходу формирования ребра. Пальцы, как и вообще для ручной лепки, должны быть слегка влажными.

Круглая

Основа круглой лепки – анатомически подобный объекту проволочный каркас, т.е. с пропорциями объекта и расположением ветвей там, где основные кости костяка. Каркас в круглой фигуре работает так же, как скелет живого существа. Сведения о скелетах можно почерпнуть из любого курса пластической анатомии человека, животных и птиц. Пластическая анатомия дисциплина не медицинского, а художественного образования. Материал там изложен с точки зрения, как лепить, а не как лечить, и рассчитан на слушателей, к тонкостям и строгостям науки не расположенным.

Фигура высотой прим. от 30-40 см лепится по каркасу так, как показано на поз. 1 рис. Для фигурок поменьше каркас делают упрощенным (поз. 2), но соблюдая принцип анатомического подобия. У человека он, кстати, не так уж сложен: рост делим на 8; 1/8 его часть и будет размерным модулем гармоничного человеческого тела, поз. 3.

Каркасы мелких фигурок животных делаются подобным образом (поз. 4а и 4б). Вес фигур покрупнее желательно уменьшить, чтобы меньше возни было с закреплением барельефа (см. ниже). В таком случае:

• Базовый каркас (поз. 5а) делают объемным примерно по контурам тела минус 1-3 см на лепку, с помощью доп. ветвей из той же проволоки (поз. 5б). Вспомогательные ветви прикрепляют к основным и скрепляют между собой обмоткой тонкой медной проволокой, а еще лучше – пайкой.
• В жидком, как обезжиренный кефир, гипсовом растворе замачивают рулончики медицинского бинта, как для гипсования переломов конечностей (см. напр. фильм «Бриллиантовая рука»), и обматывают гипсовочным бинтом каркас, поз. 5в. Замачивать нужно именно рулончики: как только бинт начнет плохо отдираться от мотка, значит, гипс начал твердеть и остаток рулона пошел в отход.
• По полном высыхании загипсованного каркаса его послойно облепляют базовым раствором (можно применять тонирование), доводят по форме и фактуре инструментом и шкуркой, и гипсуют до чисто белого (если надо) раствором архитектурного гипса.

Примечание: для каркасов развернутых крыльев птиц, бабочек, эльфов, летучих мышей, упырей, драконов и т.п. удобно использовать тонкую и мелкую металлическую сетку. Еще вариант – ответвления основных ветвей, оклеенные бумагой или обрывками капроновых колготок.

Опора для фигур

Фигуры для самодельных горельефов лепятся отдельно; по месту слишком сложно. Поэтому у каждой фигуры должна быть плоская площадка, а на базовой поверхности – соотв. плоскость, чтобы фигуры можно было приклеить на места.

Как крепить барельефы

Горельеф с круглыми фигурами получается довольно тяжелым. Если на 1 кв. дм. его опорной площади приходится более 1,5-2 кг, барельеф нужно подкрепить. Лучше всего для этого годятся рифленые гвозди 80-120 мм, вбитые в пластиковые дюбеля. Точки крепления размечают заранее под наиболее толстыми местами, распределяя их как можно равномернее по площади. Гвоздь в дюбеле должен сидеть в стене не менее чем на глубину в 50-60 мм. Выступ над стеной – 1,5-2 см, для чего вбитый в дюбель гвоздь обкусывают. Массива барельефа над выступающим крепежным шпеньком должно быть не менее 1-1,5 см.

Супербарельеф

И в заключение – как попробовать себя в элитарной технике теневого барельефа. Потребуется для этого всего лишь кусок ГКЛ со слоем свежего базового раствора ок. 0,5 см и гвоздь 100-150 мм. С ребер острия гвоздя нужно аккуратно снять облой, чтобы получилась правильная 4-гранная пирамидка.